Ремонт фольксваген бора юра аладьев

Volkswagen Bora 1.6 16v AUS › Logbook › Ремонт задней подвески

Привет Всем! Настало время уделить внимание и задней подвеске. После покупки авто год назад, к подвеске нареканий не было, но наши дороги берут свое.
Для начала решил заехать на подъемник, что бы оценить весь объем работ. Вердикт был не утешительным, под замену сайлентблоки задней балки, мертвые амортизаторы, так же под замену тормозные диски с колодками.
Прибыв в гараж со всем необходимым приступил к ремонту.
Вывесив заднюю часть машины стал раскидывать заднюю подвеску. Процесс разбора не фотофиксировал так как он не сложен, так что я его просто кратнко опишу. Демонтировал колеса, открутил амортизаторы от кузова ( 4 болта под головку на 16 ) и от балки 2 болта ( так же под головку на 16). Балка естественно опустится и достать пружины не составляет труда, так как они выпадут сами. Приподняв балку домкратом ( для удобства ) отсоединил тросики ручника он задних суппортов и отсоединил фишки датчиков ABS. Открутив тормозные трубки от основной магистрали чтобы для дальнейшего демонтажа нам ничего уже не мешало. Головкой на 18 и накидным ключем на 19 откручиваем два длинных болта крепления балки. Балка свободна!

Состояние узлов было просто плачевное, покрытое толстым слоем ржавчины.
Первым делом приступил к самим сайлентблокам. Взяв монтажку и большую кувалду начал выбивать.

С обех сторон вышло только резиновая основа со втулкой, обойма осталась в балке.

Обойму с ходу выбить не удалось, пришлось применить нестандартные методы))

Процесс запрессовки сайлентблоков.
Посмотрев в интернете как люди делают такие операции подручными средствами, решил принять их практики на своем ремонте. Прикупив шпильку М12 гайки, шайбы большого диаметра, водопроводный фитинг в качестве проставки.
Тщательно вычистив посадочные отверстия в балке, смазал их маслом, ( моем случае было под рукой трансмиссионное) приступил к запресовке. Процесс в целом понятен на фото.

В запланированном ремонте была замена тормозных дисков, так же заранее купил на разборке две скобы тормозных суппортов. Болты крепления скобы суппорта заржавели намертво их пришлось срезать.

«Новые»с разборки скобы почистил, поставил новые направляющие, пыльники. Прикрутил все новыми болтами к балке вместе новыми тормозными дисками.
Попутно перебрал два задних тормозных суппорта, которые в целом были в хорошем состоянии. Заменив все резиночки, пыльники, полернул цилиндры. В собранном виде все смонтировал к балке. ( для удобства )
Пока возился с сайлентами сломалась одна тормозная трубка. Пришлось лететь в магазин (((( Благо один хороший человек одолжил машину.

Задние амортизаторы отправились на помойку вместе с рваными отбойниками и пыльниками, на их место пришли новые комплектующие.

Процесс сборки нет смысла опысывать, так как он идет в обратной последовательности. Единственное это не удобно устанавливать ее на место единолично, благо друг помогал мне с ремонтом.
Прокачав тормоза, поставив колеса и процесс ремонта был закончен.
Первое впечатление после проделанного ремонта просто КАЕФ! Все работает как надо, нет стуков, задняя часть перестала гулять при маневрирование на больших скоростях.

Что было куплено:
Сайлентблоки
Скобы
Болты к скобам
Два ремкоплекта направляющих
Два репкоплекта для переборки суппортов
Тормозные диски
Колодки
Трубка тормозная
Амортизаторы
Пыльники
Отбойники
Смазка для направляющих
Болты крепления балки
Тормозная жидкость.

По времени ушел примерно день неспешного ремонта.
Всем спасибо что прочли мою запись, может кому пригодиться эта инфа.

Источник

Volkswagen Bora Северный ветер › Logbook › Ремонт трапеции стеклоочистелей в Bora

Многие сталкивались с замиранием дворников в мороз или дождь, причина этого кроется в закисшей трапеции стеклоочистителя. Меня также эта участь постигла, в -20 и на ходу дворники у меня останавливались на пол пути и замирали — весьма неприятно. При теплой погоде — все норм.

В общем то ремонтом это можно назвать с натяжкой, по сути трапеция частично разбирается, чистится и смазывается, больше там ничего не сделать. Ремкомплектов к ней нет, есть вариант только собирать из двух одну. Цены на эти узлы кусаются в связи с курсом.

Отчетов по снятию и разборке трапеций масса, однако где бы детально описывался процесс разборки самой трапеции я не нашел и поэтому додумывал сам.
Вот отчет, например:
www.drive2.ru/l/7651457/

То что там есть я дублировать не буду, добавлю то чего нет.

Дома я бы не рекомендовал такую процедуру проводить — все очень грязное и смазывающие жидкости будут вонять. У меня стояла оригинальная трапеция с оригинальным моторчиком. Скорее всего узел родной. 13 лет для такого узла — внушает доверие.

Разбор я начал с центральной гайки, у меня она была закручена с огромным усилием. Я подпирал рожковым ключем трапецию, чтобы она не сдвигалась при откручивании гайки. Открутив гайку надо сбить центральный рычаг, я это делал с помощью рожкового ключа и молотка. Мотор можно не снимать, главное запомнить как стоял центральный рычаг, но если даже забыли — просто ставьте по центру.

Разбирать нужно — только два таких шарнира, не пытайтесь остальные выбивать. Разбирается не сложно, отверткой снимается пыльник.

Далее нужно снять вот такой стопор, легко поддевается двумя отвертками или спец съемником.

Далее нужно немного грубой силы, чтобы выбить шток. Не повредите резьбу!

Грязь и следы корозии. Непосредственно на валах установлены по 2 крохотные прокладки сверху и снизу. Старайтесь их не порвать. В моем случае — одной не хватало, как раз там где есть корозия. Выбитый шарнир очистил ВД и немного наждачкой, далее я обильно промазал литолом шток, пыльник и прокладку.

Промазать стоит все, в том числе шаровые шарниры (без разборки). Я отверткой аккуратно нанес на шары литол и прокрутил. Далее собирается в обратной последовательности, не забывая прокладки и шайбочки. До насаживания на моторчик проверяем соединения — все должно двигаться очень легко, практически без усилий, у меня так и получилось.

Произошедшее я вижу следующим образом: один из владельцев, уже проводил эту процедуру и умудрился потерять резинку и пыльник. Дело явно было как минимум года 3 назад, судя по виду трапеции. В идеале бы конечно поставить утерянную резинку и пыльник, в таком случае о проблеме точно можно забыть. Но пока сделал, что мог думаю — еще года как минимум на 3 хватит.

В разборке считаю просто незаменимая вещь — съемник.

Я брал в Авто49, за 137 рублей, может где то дешевле найдете. Таким съемником — поводки слетают за 10 сек, это мне очень помогло.

По установке — ставим трапецию, подключаем, прикручиваем, включаем зажигание и даем разок прокрутиться — так моторчик встанет в свое — начальное положение. И только потом ставим все остальное.

В общем и целом пару часов работы и копеешные расходы. При наличии минимального набора — инструментов, все делается легко. На жигулях и то сложнее. Дворники теперь машут пободрее, даже по сухому стеклу, посмотрим как они себя в морозы поведут. Считаю процедура — необходимая, если есть проблемы с дворниками. Если ездить с закисшей трапецией — можно попасть еще и на моторчик, а цены сейчас на него немалые. Всем удачи в ремонтах и не только, не теряйте ничего ) в том числе надежду и терпение.

Источник

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Volkswagen Bora

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora и Volkswagen Golf 1998-2000 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Haynes Publishing
• Год издания: 2001
• Страниц: 383
• Формат: PDF
• Размер: 35,8 Mb

Workshop Manual VW Golf Bora с 2006 г.

Руководство на английском языке по ремонту электрооборудования автомобиля Volkswagen Bora с 2006 года выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Volkswagen AG
• Год издания: 2010
• Страниц: 315
• Формат: PDF
• Размер: 8,6 Mb

Ремонт и ТО VW Bora 1998-2000 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora и Volkswagen Golf 1998-2000 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Алфамер
• Год издания: —
• Страниц: 400
• Формат: —
• Размер: —

Ремонт и ТО VW Bora 1998-2000 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora и Volkswagen Golf 1998-2000 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Алфамер Паблишинг
• Год издания: 2004
• Страниц: 372
• Формат: PDF
• Размер: 107,7 Mb

Ремонт и ТО VW Bora 2001-2003 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora и Volkswagen Golf 2001-2003 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: А. Легг, П. Гилл
• Издательство: Алфамер
• Год издания: —
• Страниц: 396
• Формат: —
• Размер: —

Руководство по ремонту и эксплуатации VW Bora 2001-2003 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей Volkswagen Bora и Volkswagen Golf IV 2001-2003 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 448
• Формат: —
• Размер: —

Эксплуатация, обслуживание, ремонт VW Bora 1997-2005 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf 1997-2005 годов выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: 2008
• Страниц: 513
• Формат: PDF
• Размер: 464,8 Mb

Эксплуатация, обслуживание, ремонт VW Bora 1997-2005 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen Bora, Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf 1997-2005 годов выпуска.

• Автор: —
• Издательство: Мир Автокниг
• Год издания: —
• Страниц: 512
• Формат: —
• Размер: —

Источник

Volkswagen Bora StormBeige › Logbook › Замена рулевой рейки на VW Bora. Зачем платить больше?

Всем привет!
На одометре намечалось 225 тысяч пробега и уже пару недель как под гофрой обнаружился подтекающий сальник рулевой рейки. Пока, что несильно и при выворотах, но факт неизбежной переборки или постоянной подливки настроения не поднимал.

Специалисты нагадали диапазон затрат от $110 за снятие и переборку с учетом расходников и до $300 если прийдется точить новую рейку в случае коррозии или выработки. + простой машины от двух дней до недели.

Семья бы такой факт не одобрила (слякотной и скользкой зимой машина уже не комфорт а необходимость). И быстрая замена на новую или в хорошем состоянии с разборки выглядела вполне логичной.

Ситуацию осложнял тот факт, что номер рейки находился в неудобном месте и природная лень, нежелание снимать мокрую защиту и интернет под рукой намекнули посмотреть в оригинальном каталоге. Выяснил, что мой номер 1j0 422 075 L (с вариациями LX, J, JX)+ подходила еще пара номеров. Разница в цене гуляла почти в полтора раза, а вот в чем разница конструкционная — информации небыло. Оригинал стартовал от $800 и уходил куда-то в странные цифры. Нормальные заменители стартовали от $350. Был еще занятный поставщик подшаманенного б.у. — MSG. Итальянская контора, восстанавливающая рейки. Цена в районе $200. Но по отзывам получалось, что не смотря на европейскую родословную — это еще та лотерея по качеству. По этому вариант был такой себе.

А теперь собственно сама закрутка истории, побудившей запостить мои брожения. Путем общения с разборками выяснилось, что на мк4 ВООБЩЕ нет никакой разницы что ставить. Все рейки оказывается одинаковые! А современных каталожных номеров у них не бывает в оригинальных рулевых )). Современные номера — это маркировка по рынкам сбыта и соотвтетственно разная ценовая политика.

Люди, касающиеся этой темы по своей работе — отпишитесь пожалуйста в комментах действительно ли это так. Поскольку в финале на свою, купленную в киевском автосалоне 1.6 бензиновую бору была установлена рейка в сборе (с тягами) от американской 1.9 дизельной джетты! Маркировки рейки (1J1 422 105) кстати действительно оказались одинаковыми за исключением дополнительных цифр за пределами номера. 33 на новой и 45 на моей. К слову цена за все вышла в $90, что не может не радовать.

Пробег донора был 140тыс и машину распродали за пару дней. Все встало идеально. Заменил только на всякий случай пыльники на федора (301 7702, идут в комплекте с хомутами) и обязательно не забудьте поменять шайбочки на подключаемых магистралях. Они алюминивые и по этому одноразовые. ( N 013 848 7 и N 013 849 5 — по 2 шт )

Если же будете ставить новую, то так же не забудьте про амортизатор и толстую резиновую прокладку к кузову (вверху рейки).

Меняли по этим мануалам
Замена рейки —

Ради интереса залил масло от swag. (99 90 6162) На заливку надо 1литр. Я взял 2, чтобы промыть систему. Народ писал, что разницы в качестве нет. По факту — разница в деньгах в два раза.

На мой взгляд руль стал чуть тяжелее. Оно как-то даже удобнее. солиднее крутится, но напишите про ваш опыт тоже, вдруг это самовнушение. Бо подумываю шланг высокого давления заменить, и может быть есть смысл вернуть оригинальную жидкость.

По поводу что лить — синтетика или минералка — производитель рекомендует минералку. Диапазон рабочих температур от -40 до +100. Оригинальное масло было минеральным, сваг тоже. Но знаю, что люди с севера льют синтетику и вроде без последствий.

Спасибо что дочитали, всем удачи и жду комментов на благо сообщества.

Источник