Volkswagen Polo Hatchback Красный половик › Logbook › Замена ГРМ, сальников распредвала и коленвала. 1,4 BUD VW Polo mk4f
Сразу после покупки заменил ГРМ. Пишу спустя 10 тыс, так вышло.
Артикулы зч не записал, стоимость зч в конце приблизительная.
Комплект ГРМ фирмы Contitech (всегда в упаковку для грм норм зч ложат), можно рассматривать еще Ina, Dayco более-менее, это из популярных и доступных. Насос водяной Saleri, он не плохой, но hepu лучше, не было в наличии. Dolz еще можно рассматривать, но в тот момент многовато возвратов по нему стало. Ролики приводных идеально марки Ina, я дозаказывал поздно, потому ставил Vip. Этот бренд дешевый, но подшипники иногда ставят японские, что приводит к долговременной эксплуатации роликов. Сальники Corteco. Антифриз VAG
Эту статью сделал как пособие по замене ГРМ ссылаясь на дилерский мануал (Elsa), с пояснениями от себя. Слишком подробно, как обычно делал в других статьях не расписываю, ибо если в мелких деталях ориентира нет, то лучше не лезьте Вы в ГРМ. И настоятельно рекомендую обзавестись динамометрическим ключом, ибо перетяг и недотяг болтов ГРМ чреваты.
1 — Как снять воздушный писал в статье по чистке дроссельной, заодно можно и ее почистить.www.drive2.ru/l/560219317367472250/
2 — Кожух ГРМ на 2 защелках и тянем вверх, видим ремни.
3 — Кожух двс, открутили 4 винта, сняли.
4 — По с\у подкрылка в эльзе есть только схема крепежа. Не вижу смысла объяснять и делать фото, откручиваем все винты, снимаем клипсы и вытягиваем подкрылок.
5 — Ручкой или маркером делаем стрелку на ремне и снимаем его. Как снимать фото ниже (Если имеет любые трещины, то меняем его)
6 — Все понятно с изображения.
С выкрученными свечами мотор вращать легче-легкого и компрессия не доворачивает коленвал.
Пластик между крышкой и катушками держится на металлических клипсах, вставляются в отверстия и ломаются на раз. Аккуратно доставать.
В этот момент можно сливать антифриз, пусть стекает.
Далее вывешиваем мотор. Конечно траверсой удобно, но когда ее нет подпирают снизу домкратом обычно. Аккуратнее с поддоном, особенно если он подгнил. Я тогда еще на СТО работал, так что у меня все было.
Как снять бачок можно подсмотреть в моей статье о мойке сис. охл., хотя у тебя это труда не должно составлять
1 — Значит открутил пистолетом придерживая шкив рукой. У кого болт закорел и упора нет — придется упор делать самодельный и не погните шкив.
2 — Снимаем шкив, не фиксируем, нам еще сальник менять (почти у всех они текут)
3 — У меня климат и приходится снимать натяжитель. А чтобы до болта добраться, сначала откручиваем ролик( И не забываем в руках крутнуть, мой под замену пошел из-за подшипника)
4 — Выкручиваем 2-3 болта и снимаем кожух
5 — Помечать нам не надо, мы меняем. Ослабляем натяжитель зубчатого и скидываем ремень основной
Откручиваем все ролики и выкидываем. Меняем для начала помпу.
Важно отметить, что мануал ничего про герметик под помпу не пишет и если задастся вопросом нужен ли, то откопаем извечный спор: «нужен или нет?». По факту: а)Любые герметики в системе охлаждения двигателя запрещены, водяной насос без исключения. Многие не мажут гермет и все у них хорошо ездит. б) Многие мажут гермет и у них тоже все хорошо ездит. Кто-то мажет на всякий случай, кто-то со смыслом.
А смысл в гермете таков, что прокладка коррозию метала, окислы, не остановит. Она создана уплотнять неровности в отливках металла, сотые доли миллиметра. Металл окисляясь, создает пористую структуру на поверхности. И пятно окислов «залезет» и под прокладку. И начнется подтек антифриза по этому месту. Из под моей помпы так и было. И Вы тоже наверняка столкнетесь с тем, что под прокладкой насоса есть окислы и их само собой нужно удалять. Берем наждачку нулевку, полируем поверхность, обезжириваем. Потом на чистый палец наносим каплю гермета и покрываем плоскость прилегания прокладки помпы. Слой настолько тонкий, что не столько наносим гермет, сколько красим герметом, как краской. Потом устанавливаем помпу. Гермет можно использовать силиконовый типа Victor Reinz. Начинаем работать с помпы, т.к. ему нужно подсохнуть перед заливом антифриза. Минимум 15 минут, я бы подождал и часа.
Меняем сальник распредвала. Интересный момент, когда смотрел замену ГРМ в инете, у людей, как и у меня, течет(сопливит) сальник только выпускного вала(правый, если смотреть на звезды).
Откручиваем болт звезды распредвала, вручную. Если фиксатора звезды нет, то накинь обратно ремень зубчатый, так удержать проще.
После снятия звезды у нас вал в свободном вращении, не зафиксирован. У меня он как стоял на месте так и остался, если у Вас сдвинется куда либо, ничего страшного, довернете обратно и по отверстиям в звездах выставите метки, звезды на шпонках на валу.
Значит сальник снимал я съемником и это великолепно. Ковырять чем либо нельзя, поцарапаешь стенки метала будет беда. Пробуй след. метод: Берем шуруповерт, оч тонкое сверло, аккуратно делаем отверстие между стенками сальника, вкручиваем не менее аккуратно мелкий шуруп. Не менее двух шурупов с обеих сторон сальника. Потом поочередно пассатижами подтягиваем за шурупы сальник на выход. ОСТОРОЖНО, если шуруп пойдет криво, то можно поцарапать стенки крышки или вала и новый сальник не будет герметично удерживать масло. Если царапину в крышке можно замазать, то вот вал ты не замажешь, максимум заусенец снимешь шкуркой, но царапина останется. Так что нужно быть осторожным, а это отнимает много времени и сил, если сальник плотно сидит.
Тут проще, смазываем сальник моторным маслом, подбираем головку по наружнему диаметру сальника и по чуть-чуть забиваем его на место безо всяких приспособ.
Сальник коленвала меняется также, только болт коленвала нужно от руки до упора закрутить. Обратите внимание, что стоит он в «крышке», это масляный насос, его корпус под которым прокладка. Он свою очередь иногда течет. А люди грешат на сальник и поддон. Кароче если есть маслянное пятно, его лучше перегерметизировать сейчас, пока снят ремень ГРМ. Там и поддон снимать надо и нюансы есть. Кому нужно, пишите, скину фото из эльзы по замене маслонасоса.
Собираем все обратно.
Сверху звезды с фиксатором надеты (либо по сверлам вставленным в пазы). Надеваем ремень, затягиваем болты. 20 Nm + доворот на 90 град., болт новый!
Источник
Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid
Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:
А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂
Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:
Что нужно для замены ремня?
Во-первых, сам ремень:
Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA
Но в любом случае потребуется докупить:
Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.
Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.
Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:
Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер
Но на самом деле нужны следующие позиции:
Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477
Замена ремня ГРМ
Итак, переходим непосредственно к работе:
— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:
— снять корпус воздушного фильтра:
Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары
— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:
— открутить обводную трубку:
— снять разъёмы с катушек и с датчиков, отвести «косу» в сторону:
— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:
Чисто для увеличения свободного пространства
— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:
— снять крышку, извлечь заглушку:
Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы
— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:
— снять верхнюю крышку:
Она держится на двух защёлках
— снять правое колесо, снять правый локер:
-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:
— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:
Сам натяжитель подпружинен
— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:
— открутить болт, снять шкив:
Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения
— вкрутить болт в коленвал;
— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:
Один болт не виден, спрятался за роликом
-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):
Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)
— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:
— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:
— выкрутить верхний болт крепления генератора:
— отодвинуть генератор от блока:
— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:
— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:
— выкрутить и извлечь свечу зажигания:
— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:
— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).
— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:
— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:
— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:
Теперь надо посмотреть на торец распредвала:
Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:
— попробовать вставить фиксатор:
T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне
— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:
Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)
— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:
— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:
— открутить переднюю крышку:
— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:
1 см — это много
— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:
Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:
— прикрутить ролики, надеть ремень:
— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:
Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:
Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:
Согласно инструкции, все компоненты должны быть «комнатной температуры»
— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:
До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:
— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:
— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:
— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:
— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:
Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке
А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:
Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять
— болты кронштейна — 60Nm+90°:
— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:
— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:
— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:
Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.
Удачи на дорогах!
17 комментариев на «Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid»
Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.
По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.
Спасибо за дополнение.
Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался
А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.
Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.
Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.
Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)
Источник