Ремонт фонарика фо дик ан 0 005

Рубрика: «Электронные самоделки»

В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы «ДиК», «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором — 55,8 мм в диаметре, а светодиодная матрица состоит из 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее свечение и большое световое пятно.

Кроме того форма этого фонарика очень многим знакома, ещё с детства, одним словом — бренд. Зарядное устройство находится внутри корпуса, стоит только снять сзади крышку и воткнуть фонарик в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент — ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).

Более ранние версии — это ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003, они отличаются от АН 0-005 тем, что в них стояли дисковые аккумуляторы (3 шт — Ni-Cd) серии Д-025 или Д-026. Аккумуляторы Д-025 имели ёмкостью 250 мА/часов. В модели АН 0-003 — стояла сборка более новых аккумуляторов Д-026Д с немножко большей емкостью — 320 мА/ч. И, стояли лампочки накаливания на 3,5 или 2,5 В, с током потребления 150 и 260 мА соответственно. Светодиод, для сравнения, потребляет около 10 мА и даже матрица светодиодов из 5 штук — это только 50 мА, а не 260.

Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно не отличались длительностью свечения первые модели.

Что же такого есть в модели фонарика ДИК АН 0-005?

Ну во-первых — это светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х, или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе — в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2 — 1,5В, ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.

Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.

Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали — резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой — 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. Поискал в интернете и вроди бы SS510 — это диод Шоттки.

Светит такой фонарик хорошо, ярко, и что не мало важно — долго, а циклов заряд-разряд не 150, как в первых моделях, а на много больше (примерно 800-1000), что увеличивает срок службы в разы. Но!! Чтобы светодиодный фонарик служил долго, надо вставлять его в розетку с 220 В в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии! Если этого правила не придерживаться, то при зарядке можно легко сжечь дефицитную деталь — SS510, а часто и светодиоды.

Мне однажды пришлось ремонтировать фонарик ДИК АН 0-005. Не знаю точно, что послужило причиной выхода его из строя, но по неисправностям, предполагаю, что его воткнули в розетку, и забыли на несколько суток. Хотя, по паспорту, заряжать его надо не более 20 часов. Короче — вышел из строя сам аккумулятор, потёк, сгорело 3 светодиода из 5, плюс накрылся преобразователь напряжения (сгорела деталь — SS510).

Аккумулятор пальчиковый на 2700 мА/ч у меня был, остался от старого фотоаппарата, белые светодиоды тоже, а вот найти деталь — SS510 или аналоги, оказалось проблематично. Этот светодиодный фонарик скорее всего китайского происхождения и такую деталь наверное можно купить только там, в Китае. И тогда решил слепить преобразователь напряжения из тех деталей что есть, т.е. из отечественных: взял транзистор КТ315 или можно КТ815, в/ч трансформатор намотал сам, ну и резистор и диоды тоже не проблема (см. схему).

Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.

Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь — это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).

Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки — лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе. На одном кольце тоже схема будет работать, но свечение будет слабее.

Сравнивал 2 фонарика на свечение, оригинальный (китайский) и переделанный по выше указанной схеме — различий в яркости почти не увидел. Преобразователь, кстати, можно вставить не только в аккумуляторный фонарик, а и в обычный, который работает от батареек, тогда можно будет запитывать его всего от 1 батарейки 1,5 В.

Схема зарядного устройства фонарика изменений почти не претерпела, за исключением номиналов некоторых деталей. Ток зарядки примерно 25 мА. При зарядке, фонарь надо отключать! И не клацать выключателем во время зарядки, поскольку напряжение зарядки более чем в 2 раза выше напряжения аккумулятора, и если оно пойдёт на преобразователь и усилится — светодиоды частично или полностью придётся менять.

В принципе, по выше указанной схеме, светодиодный фонарик легко можно сделать и своими руками, вмонтировав его, например, в корпус какого-нибудь старого, даже самого древнего фонарика, а можно сделать корпус и самому.

А чтобы не менять структуру выключателя старого фонарика, где использовалась маленькая лампочка накаливания на 2,5-3,5 В нужно разбить уже сгоревшую лампочку и к цоколю, вместо стеклянной колбы, припаять 3-4 белых светодиода.

А также, для зарядки, вмонтировать разъём под сетевой шнур, от старого принтера или приёмника. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, т.е. отдельно. Совсем не сложно вынуть пальчиковый аккумулятор из фонарика и вставить его в ЗУ. И не забывайте всё хорошо изолировать! Особенно в тех местах, где присутствует напряжение 220 В.

Думаю, после переделки, обновлённый старый фонарик прослужит вам ещё с десяток лет, а может быть и дольше. 🙂

Источник

Модернизация светодиодного аккумуляторного фонарика

В настоящее время светодиодные аккумулятор­ные фонарики (ФАКБ) очень популярны, хотя и отли­чаются невысокой надежностью. Особенности их ремонта и модернизации описаны в данной статье.

В конкретном случае ремонта фонарика мар­ки «Фо-Дик», модель АН 0-005, при включении фонариков штатными выключателями светодио­ды основного излучателя либо не светились во­обще, либо светились на уровне обозначения границ кристалла одного или нескольких свето­диодов. Так же имелись варианты бессистемно­го подмигивания светодиодов с последующим затуханием.

Диагностика неисправностей фонариков

Ремонтируемые фонарики были подвергнуты проверке с использованием схемы, показанной на рис.1. При этом фонарик проверяется в режиме, близком к рабочему, т.е. путём подключения к сети 230 В / 50 Гц после­довательно с «защитной» лампочкой НL1. Фонарики, ЗУ которых давало хотя бы не­который накал лампочки НL1, бракова­лись, а балластные конденсаторы в них заменялись новыми.

Для экземпляров фонариков, при ис­пытании которых свечения лампочки не наблюдалось, вместо лампочки накали­вания подключался мультиметр, в режи­ме измерения переменного тока. Ток по­требления исправного ЗУ при напряже­нии питания 230 В, ёмкости балластного конденсатора 1 мкФ и мостовой схеме выпрямителя в ЗУ фонарика должен на­ходиться в интервале 55…60 мА, иначе следовал вывод о том, что конденсатор всё же имеет утечку или потерял ёмкость и подлежит замене.

Если после включения фонарика в сеть по­являются звуки типа потрескивания, то это свидетельствует о наличии пробоев в конден­саторе — балластный конденсатор так же подле­жит замене.

Экземпляры фонарика, которые прошли упо­мянутые проверки, были вскрыты, а их АКБ про­верены на ток кроткого замыкания (КЗ). Следует отметить, что в упомянутых фонариках установ­лены герметичные гелиевые свинцовые аккуму­ляторы, которые состоят из двух последователь­но соединённых банок (АК) с общим рабочим на­пряжением 2.1 В.

Расположение внешних элементов АКБ пока­зано на рис.2, где поз.1 — заглушки для отвода газов, поз.2 — электроды, поз.3 — перемычка между банками.

Поскольку проверке должна подвергаться каждая банка из двух имеющихся, то место со­единения банок между собой необходимо зачис­тить до появления свинцовой перемычки. Испы­тание АКБ на КЗ заключается в кратковременном (до остановки движения стрелки мультиметра) присоединении в соответствующей полярности к испытываемой банке мультиметра Ц4332 на пре­деле измерения постоянного тока 2.5 А.

Если ток КЗ проверяемой АКБ составлял 0.5…1.5 А, то такой фонарик можно ремонтиро­вать. Если ток КЗ меньше 0.5 А, можно попробо­вать подзарядить проверяемую АКБ током 100 мА, например, в течение 1…2 ч от внешнего источника тока. Причём каждый из АК надо заряжать в отдельности. После этого пробного заряда АКБ нужно опять подвергнуть проверке на КЗ, и если стрелка мультиметра в течение 10…20 с не изменяет своего положения, АКБ имеет смысл реанимировать, дав ей два-три тренировочных цикла заряд-разряд.

С тех фонариков, АКБ которых прошли про­верку или реанимацию, для проведения анализа работы схемы ЗУ и схемы индикации, была сри­сована электрическая схема, которая показана на рис.3.

Известно, что подключение фонарика с ЗУ с балластным конденсатором в розетку (к сети 230 В) представляет собой не просто подклю­чение, а серию вероятных включений-выключе­ний, которая называется в технике «дребезгом» контактов. Если в этот момент к АКБ через пе­реключатель S1 случайно подключён светоди­одный излучатель, то основной «удар» превыше­ния прямого напряжения и тока в таком случае приходится именно на них. Измерения оммет­ром показало, что у всех светодиодов, которые

не светились вообще (а их было большинство), был пробит p-n-переход. Отмечу, что оптималь­ным (щадящим) режимом для ультраярких светоди­одов (хотя бы для испол­нения в корпусе диамет­ром 4…5 мм) будет на­пряжение 3.9.. .4 В при то­ке через диод 20…30 мА.

Параметры новых светодиодов неизвест­ного типа с диаметром корпуса 4 мм, которые были куплены в магазине радиотоваров, были из­мерены от источника по­стоянного тока с выход­ным напряжением 4.2 В и включённым последова­тельно с испытываемым светодиодом резисто­ром 8 Ом. Ток потребле­ния каждого светодиода был равен 20 мА, что под­тверждало их «совмести­мость» с АКБ с рабочим напряжением 4.2 В. Све­тодиоды были установ­лены в излучатель фона­рика с заряженной АКБ. Значения напряжений, которые измерены на реальных образцах отремонтированных АКФ показаны на рис.3.

Модернизация фонарика

После окончания ремонта все фонарики были подвергнуты первому этапу модернизации. На этом этапе светодиодный индикатор VD5, кото­рый индицировал в схеме рис.3 лишь подключе­ние к сети 230 В, заменён «последовательным» индикатором тока заряда АКБ. Схема модерни­зированного фонарика показана на рис.4. Те­перь VD5 индицирует наличие тока заряда АКБ, что для наблюдения за процессом заряда гелие­вых свинцовых АКБ в связи с их низким качест­вом весьма существенно.

Для автоматического ограничения амплиту­ды импульса напряжения, возникающего на датчике тока заряда АКБ R4 (а значит, и на све­тодиоде), параллельно датчику установлен стабилитрон КС133, ограничивающий напряжение на R4 уровнем 3.3 В. В цепь ЗУ включён токоог­раничивающий резистор R2 номиналом 33 Ом, который выполняет также и вторую функцию — «разрушающегося» предохранителя в случае пробоя или существенной утечки балластного конденсатора.

Детали модернизированного индикатора тока заряда смонтированы навесным способом в сво­бодном пространстве между боковой гранью АКБ и его корпусом.

Для защиты светодиода параллельно све­тодиодам установлены стабилитрон VD10 (с реальным напряжением стабилизации 4.4 В) и конденсатор С2. Ток через стабилитрон VD10 при напряжении на АКБ 4.2 В составляет 1.5…7 мА, что вряд ли является существенной поте­рей, по сравнению с выходом фонарика из строя. Стабилитрон VD10 и конденсатор С2 смонтированы на штатной печатной плате основного излучателя со стороны печатных проводников.

Автор: Сергей Ёлкин, г. Житомир
Источник: Радиоаматор №5-6/2017

Источник

Ремонт зарядных устройств светодиодных аккумуляторных фонарей

В эксплуатации у населения находится достаточно много светодиодных аккумуляторных фонарей со встроенными зарядными устройствами (ЗУ), которые часто выходят из строя. В настоящей статье авторы делятся своим опытом ремонта светодиодных фонарей ФО-ДИК АН-0-005 и Космос А618LX.

Светодиодный фонарь ФО-ДИК АН-0-005 (фото 1) российского производства содержит пять светодиодов, аккумулятор на рабочее напряжение 4…4,5 В и встроенное сетевое зарядное устройство (ЗУ).

Принципиальная схема зарядного устройства фонаря ФО-ДИК АН-0-005 показана на рис.1.

После непродолжительной эксплуатации фонарь перестал функционировать. При разборке устройства было обнаружено, что дорожки на миниатюрной печатной плате фонаря полностью выгорели, а высоковольтный диод VD2 (рис.1) вышел из строя. К сожалению, позиционные номера деталей на плате не указаны. Поэтому авторы, создавая схему рис.1, указали эти номера на ней произвольно.

Из собственного опыта, авторы предлагают следующие варианты замены элементов на плате:

• высоковольтные диоды VD1, VD2 типа 1N4007 можно заменить КД105Б, В, Г или КД209Б, В; КД226В, Г, Д;
• высоковольтный конденсатор С1 номиналом 0,68…1,5 мкФ х 400…630 В;
• резисторы , типа МЛТ-0,25, R1 номиналом 560…620 кОм, R2 — 220…330 Ом;
• светодиод HL1 любой миниатюрный.

При подключении к сети 220 В напряжение на аккумуляторе должно быть 4,5…5 В, а светодиод НL1 должен светиться.

На рис.2 показана схема зарядного устройства фонаря «Космос А618LX», в котором вышли из строя сверхъяркие светодиоды. Как видно из рис.2, схема этого фонаря отличается от схемы рис.1 только двухполупериодным выпрямителем на диодах VD1-VD4. Номиналы элементов аналогичны рис.1.

Проанализировав обе схемы, можно сделать вывод, что если по какой-то причине вышел из строя аккумулятор фонаря или отпаялись его электроды, то при включении заряжаемого фонаря сетевое напряжение 220 В выведет из строя все сверхъяркие светодиоды фонаря. По этой причине при зарядке фонарей не рекомендуется включать (проверять) заряжаемый фонарь.

Автор: Олег Никитенко, Валентин Никитенко, г. Киев

Источник