Ремонт форсунки дизель фольксваген

Ремонт насос-форсунок на Фольксваген

Если вдруг упала мощность двигателя tdi, он начал шуметь и сильно дымить при работе, повысился расход топлива и возникли проблемы с запуском, значит, пора обратить внимание на состояние форсунок. Поможет ремонт насос форсунок. Фольксваген обретет новую жизнь!

Ремонт насос форсунок: Фольксваген будет работать без перебоев

Форсунки – это механические распылители, отвечающие за бесперебойную работу дизельного двигателя tdi. В их задачу входит распыление топлива. На данную деталь ложится огромная нагрузка, ведь форсунки поставляют в камеру сгорания топливо под высоким давлением, что неуклонно ведет к их износу.

Когда пора проводить ремонт

Ремонт дизельных форсунок требуется в тот момент, когда начали проявляться первые предпосылки их износа. На состояние распылителей влияет некачественное топливо и коррозия.

Отклонения в работе, требующие вмешательства:

• Неравномерное распыление и впрыскивание топлива;
• Нагар на топливных отверстиях;
• Нарушение герметичности между корпусом форсунки, проставкой и корпусом распылителя;
• Сокращение притока топлива, вызванное закоксованием;
• Падение давления открывания распылителя.

Доверять ремонт данной детали можно только настоящим профессионалам, знающим все о двигателях tdi, которые смогут точно определить причину возникновения неполадки. Для этого на станции ТО проводят проверку давления открытия, подвижности иглы, форму факела выпрыскиваемого топлива.

Обнаружив причину, вам могут предложить следующие услуги:

• Чистка и регулировка;
• Замена распылителя и иглы;
• Ремонт пружин;
• Замена шайбы между распылителем и форсункой.

Процесс ремонта

1. Первое, что понадобится сделать, демонтировать крышку головки блока и звукоизоляционную крышку.
2. Теперь необходимо вращать коленчатый вал до тех пор, пока пара кулачков насос форсунок равномерно не покажут наверх.
3. У регулировочных винтов откручивают контргайки, а сами винты выкручивают настолько, чтобы коромысло легло на пружину толкателя насос форсунки.
4. С помощью торцевой насадки необходимо открутить крепежные болты второй оси роликовых рычагов.
5. Снять роликовый рычаг.
6. Извлечь проставку, предварительно открутив от нее крепежный болт.
7. С помощью отвертки отсоединить штекер насос форсунки, слегка придерживая его обратную сторону.
8. Установить съемник в боковой паз на месте проставки и осторожно извлечь насос форсунку из ее гнезда.

Внимание. Проводить ремонт необходимо максимально осторожно, дабы не повредить детали двигателя tdi.

После того, как форсунки будут извлечены, можно приступать к установке.

1. Уплотнительные кольца смазать консистентной смазкой.
2. В гнездо на головке блока установить насос форсунку, равномерно нажимая на нее, пока она не дойдет до конца.
3. В боковой паз насос форсунки установить проставку.
4. Крепежные болты необходимо вкручивать в проставку до тех пор, пока форсунка не будет легко вращаться.
5. Установить новую ось рычагов и затянуть крепежные болты.
6. Завернуть регулировочный винт, который будет сжимать пружину, пока она не начнет оказывать сильное сопротивление.
7. Из положения «закручена до упора» отвернуть на 180° регулировочный винт.
8. Затянуть контргайку.
9. Установить штекер и крышки головки блока цилиндров и звукоизоляционную.

На что стоит обратить особое внимание

Проводить подобного рода ремонтные работы на двигателе tdi самостоятельно практически невозможно. Но если вы все-таки решились на это, то стоит внимательно ознакомиться с ценными советами.

Во-первых, устанавливая новый прибор распыления, необходимо произвести и замену соответствующего регулировочного винта коромысла.

Во-вторых, устанавливать уплотнительные кольца необходимо без перекручивания.

В-третьих, криво поставленная насос форсунка, приведет к откручиванию крепежного болта и повреждению головки блока. Поэтому стоит проводить ее установку строго под прямым углом к проставке.

Регулировка насос форсунок двигателя tdi происходить аналогично их замене.

• Клапанная крышка снимается.
• Коленвал поворачивается до тех пор, пока не произойдет нажатие распредвалом на одну насос форсунку. В этом случае коромысло должно максимально подняться вверх.
• Фиксирующая гайка откручивается на несколько оборотов.
• Регулировочный винт вкручивается рукой до упора до того момента, пока не произойдет нажатие им на форсунку.
• Регулировочный винт поворачивается на 180 градусов против часовой стрелки, ослабляя давление на форсунку.
• Затягивается фиксирующая гайка, при этом не стоит забывать придерживать регулировочный винт.
• Коленвал поворачивается до нажатия распредвалом на форсунку.

Заметив неполадки с двигателем tdi, стоит сразу обратиться к специалистам. Чем меньше износ приборов распыления, тем дешевле вам обойдется ремонт.

Источник

АвтоСтронг-М › Blog › Проблемы моторов с насос-форсункой на примере 1.9 TDI (AWX)

В начале 2000-х концерн VAG начал эксперимент с насос-форсунками. Да, именно эксперимент, так как насос-форсунки продержались на рынке не более 10 лет. Так, первый 1.9-литровый 115-сильный TDI (код AJM) с насос-форсункой дебютировал в конце 1998 года на VW Bora. В 2008 году производство дизелей с насос-форсунками концерн VAG свернул. Тем не менее, сегодня дизели с такой системой питания используются на моторах тяжелой коммерческой техники.

О болячках моторов VAG с насос-форсунками мы поговорим на примере двигателя 1.9 TDI (AWX). Мы сняли видео об этом двигателе.

Мотор 1.9 TDI AWX устанавливался на следующие автомобили:

-Audi A4 с 09/2000 до 06/2003
-Audi A6 c 04/2001 до 01/2005
-Passat B5 c 10/2000 до 05/2005
-Superb с 12/2001 до 03/2008

Мощность мотора составляет 130 л.с., крутящий момент – 285 Нм. У этого мотора есть практически брат-близнец – AVF, с такой же мощностью, но крутящий момент повыше – 310 Нм. «Наш» AWX более тяговит «на низах», а AVF резвее тянет со средних оборотов. Разница в отдаче кроется на самом деле в прошивке – разных углах впрыска. Прошивка у AWX более тяговитая и начальный УОЗ отличен от AVF. Момент мотора AWX урезан, но он работает мягче. Таким образом, у концерна VAG получились два очень похожих, но слегка разных по характеру двигателя. Впрочем, все 1.9 TDI с насос-форсункой очень близки друг другу по деталям и узлам.

Моторы с насос-форсункой имеют ременной привод ГРМ.

Причем ремень ГРМ здесь очень мощный: он как минимум на 5 мм шире ремня ГРМ на дизельном моторе с другой системой впрыска. В приводе ГРМ присутствует демпфер и гидравлический натяжитель

Для компенсации растяжения ремня ГРМ и уменьшения его износа на зубчатом колесе коленвала предусмотрено увеличенное расстояние между отдельными зубьями для уменьшения износа ремня ГРМ

Самые распространенные проблемы мотора 1.9 TDI

Вообще этот двигатель получился достаточно надежным и неприхотливым. Большинство его проблем и неполадок связано с пробегом и экономией на обслуживании.

Двигатель 1.9 TDI может перестать тянуть. В этом случае сразу необходимо делать компьютерную диагностику, которая более или менее точно указывает на причину проблемы. Разумеется, в большинстве случаев оказывается виновата турбина и все, что с ней связано. Может заклинивать «геометрия» турбины, а могут порваться-прохудиться вакуумные трубки, соединяющие ее актуатор и управляющий клапан N75. Если проблема с тягой пропадает на время после запуска мотора, то, скорее всего, «глюк» где-то в электронной части.

Еще мотор 1.9 TDI может неуверенно заводиться. Тут причин может быть много. Могут протекать уплотнительные колечки насос-форсунок: меняем (по регламенту – раз в 150 000 км) целиком весь комплект резиновых и медных колец. Могут быть проблемы по датчику положения коленвала. Также износ тандемного насоса, который создает вакуум и качает топливо. При его износе подача топлива будет недостаточной

И, самое печально, когда все поменяли, но в начале забыли померить компрессию. Обычно наблюдается износ поршневых колец и стенок цилиндров.

Параметры компрессии (избыточного давления) следующие:
-для двигателя без износа: от 25 до 31 бар;
-минимальное значение: 19 бар;
-допустимая разница между цилиндрами: 5 бар.

Если с компрессией все плохо, люди обычно покупают контрактный мотор.

Насос-форсунки крепятся в ГБЦ прижимной планкой с одним болтом. Это архаичная конструкция, которая также перекочевала на немалое количество версий мотора 2,0 TDI (B-серию). Со временем такое ненадежное однобокое крепление приводит к расшатыванию форсунок, которые разбивают в ГБЦ свое посадочное место. Но прежде чем это произойдет, случится другая неприятность. Насос-форсунка, разбалтывающаяся в своем «гнезде» теряет герметичность. Топливо в нее поступает по каналам, проделанным в ГБЦ. В сопряжениях насос-форсунки и ГБЦ предусмотрены резиновые колечки-прокладки. При проявлении малейшего люфта прокладки теряют герметичность. Топливо начнет стекать в цилиндр или будет просачиваться на верхнюю поверхность головки блока. Вдобавок происходит завоздушивание насос-форсунок.

Износ кулачков распредвала, как правило принадлежащих первому цилиндру, мотора 1.9 TDI происходит из-за значительного пробега, особенностей езды на этом двигателей и некачественного масла: всю жизнь мотор AWX нужно «кормить» маслом с правильным допуском. Как правило, изнашиваются кулачки выпускного распредвала. Размер (наибольший диаметр) кулачков в номинале: впуск 62,8 мм, выпуск 62,6 мм.

На распредвалу изнашиваются все кулачки, но неравномерно. Если использовать некачественное масло, эксплуатировать мотор на масле, разбавленным дизтопливом (см. выше про негерметичность форсунок) или ездить на моторе «в натяг», когда качество смазки пар трения в ГБЦ крайне неэффективное, то проблема с выработкой на кулачках распредвала скоро даст о себе знать. Масляное голодание приводит к сухому трению в самых нагруженных парах трения ГБЦ: кулачки-толкатели клапанов, кулачки-коромысла насос-форсунок.

При износе кулачков клапанов, нарушается работа двигателя – сильно ухудшается вентиляция цилиндров из-за недостаточного и непродолжительного открытия клапанов. Наиболее ярко проявляется износ кулачков выпускных клапанов. При этом отработавшие газы не успевают покинуть цилиндры, сжимаются поршнем и затем, при открытии впускных клапанов, прорываются во впускной коллектор. В результате имеем снижение мощности, увеличение расхода топлива и плюс черный выхлоп. И вообще эксплуатировать мотор с такой проблемой просто нельзя – нагрузки на механизм ГРМ чрезмерные, и проявляются точечно. Плюс рвущиеся во впуск выхлопные газы вызывают сильнейшие осевые нагрузки на компрессорное колесо турбины. По итогу владелец «попадает» и на перебор ГБЦ и на восстановление турбины. Износ кулачков распредвала можно услышать: прорывающиеся во впуск отработавшие газы издают пульсирующий или бубнящий звук или гул, который эхом отдается вплоть до корпуса воздушного фильтра.

Износ кулачков мотора 1.9 TDI известен везде, даже в Германии. Спецы советуют обязательно на всем протяжении эксплуатации мотора лить только масло с правильным допуском (505.01 или 506.01) вязкости 5W-40 и менять его не реже чем через 10.000 км.

Но и это может не спасти распредвалы и гидрокомпенсаторы от износа, если в торцах коромысел насос-форсунок (это масляные каналы к паре кулачок/гидрокомпенсатор) отвалятся заглушки масляных каналов. Масло, направляемое к кулачкам, просто будет стекать в ГБЦ

На моторах с насос-форсунками отсутствует ТНВД. Однако за подачу топлива в расположенную в ГБЦ топливную рампу и к насос-форсункам отвечает тандемный насос. Он приводится от распредвала и отвечает за подачу топлива и создание вакуума. И эти обе его части являются причинами неполадок. Вакуумная часть работает с усилителем тормозов, и актуаторами системы рециркуляции (EGR) и турбины с изменяемой геометрией. При неполадках в этой части педаль тормоза становится «колом», возникают ошибки по EGR и управлению турбиной.

Неполадки в топливной части, а именно отклонения в параметрах давления подаваемого топлива (3 бара на холостых и до 7 бар на максимальной скорости работы двигателя) возникают трудности с запуском и снижение мощности двигателя. Топливная часть тандемного насоса не переносит работы «на сухую». Завоздушивание топливных магистралей приводит к его сильному износу. Плюс тандемный насос нередко течет по прокладке между ним и блоком двигателя.

Нужен контрактный мотор? Выбирайте в каталоге «АвтоСтронг»: доставим по РФ и оформим гарантию на 30 дней!

Источник

Фотоотчет Ремонт форсунок — снятие, проверка и замена распылителей

Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.

Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок

4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:

8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.

Приступим. Для начала я всё сфотографировал «КАК ОНО БЫЛО», чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.

Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.

Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:

Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки — 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью — пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.

Кстати, про то как вынимать шайбы — вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки — если проволока обломится — придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.

Далее берем снятые форсунки

И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:

Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.

И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)

Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.

Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.

Крайняя левая деталь — это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос — где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.

ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется — форсунка сразу выдаст нужное вам давление

Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.

Удачного ремонта! Будут вопросы — обращайтесь.

Источник