Фотоотчет Ремонт заднего дворника и форсунки на Фольксваген Гольф 3, 4 и Пассат В3, В4
Часто случается так, что задний дворник сначала начинает работать хуже, затем может даже останавливаться во время движения, а потом и вовсе перестает перемещаться. С форсункой омывателя заднего стекла все еще печальнее. Неудачная конструкция немецких инженеров, выполненная в угоду эксклюзивности и инновационности, заставляет владельцев старых немецких автомобилей часто заниматься ее ремонтом. Суть в том, что водоподводящая трубка форсунки проходит сквозь ось дворника, уплотняясь резиновой манжетой. Манжета со временем теряет эластичность, стачивается, между трубкой и осью попадает влага, песок, начинается коррозия и трубка заклинивается. Первым признаком этого явления является синхронное перемещение дворника и струйки омывателя.
Я когда купил машину, думал, что это фича, пока не прочитал, что это бага. Впринципе, ничего криминального в таком режиме нет, даже прикольно, достаточно лишь применить соответствующие меры по предотвращению соскакивания резиновой трубочки со штуцера.
Но что делать, если вам надойели эти свистопляски, а дворник уже совсем умер? Ответ прост. Дядька Корп всех научит чинить Фольксваген грамотно. Итак, приступим.
Имеется пациент: Гольф 3 выпуска 1995 года. Не работает задний дворник, струйка форсунки перемещается синхронно. Начинаем ремонт.
Осторожно поддеваем колпачок дворника и его низ тянем на себя.
Будьте осторожны, не повредите зацепы и часть, заходящую под дворник.
Если все прошло успешно, колпачок будет у вас в руках:
Снимаем кронштейн дворника, отвернув гайку под ключ 13 и сняв шайбу. Если дворник не снимается, слегка пошатайте его — этого, как правило, достаточно.
Перед нами предстает форсунка омывателя. В отличие от других отчетов, рекомендующих без сожаления выдрать форсунку, я вам советую извлечь ее очень аккуратно, так как она еще пригодится. Чтобы не обломить форсунку, тяните строго соосно оси стеклоочистителя, не прокручивайте форсунку, не касайтесь губками пасатижей шарика.
Головкой на 22 или ключом отворачиваем шестигранную гайку против часовой стрелки, обработав резьбу проникающим средством WD40 или УПС.
С помощью плоской отвертки поддеваем пластиковую шайбу черного цвета и снимаем ее:
Далее снимаем обшивку задней двери, открутив один шуруп в ручке и отщелкнув клипсы по периметру. Перед нами предстает кронштейн редуктора и его проводка. Отсоединяем электроразъем редуктора и соседние разъемы систем освещения, которые могут помешать демонтажу. Провода выводим из держащих клипс.
Также необходимо сдвинуть вправо разъем редуктора и извлечь из паза, так как кронштейн необходимо снять:
С помощью головки номер 10 или ключа отворачиваем 4 болта крепления редуктора и кронштейна против часовой стрелки.
Для извлечения редуктора может понадобиться слегка отогнуть кромку двери, в этом сложность, но не паникуйте и у вас все получится. Извлекать пистон крепления ручки двери не нужно! И вот перед нами сам редуктор с моторчиком, весь такой чистый и немецкий.
Если есть деньги, можно приобрести новый мотор-редуктор за смешные 6 тысяч рублей. Номер для заказа 1H6 955 713 A. Если таких денег нет, то продолжаем.
Без сожаления выдергиваем (сворачиваем) штуцер форсунки. Здесь варварство и злость уместны. С помощью биты Torx T15 отворачиваем винты по периметру задней крышки. Аккуратно поддеваем крышку отверткой, чтобы не порвать картонную прокладку. крышка снята. Наберитесь мужества, перед вами предстанет страшная картина.
Обильная коррозия, загустевшая старая смазка, может быть даже капли воды, окислы — все это привело к тому, что дворник поломался и потерял подвижность. Протираем механизм тряпкой и приступаем к выпрессовке оси. Как правило, ось вылезать не хочет. Пролейте ее проникающим средством и подождите пару минут. Затем наверните на резьбовую часть длинную гайку М8 (такие продаются в метизах) либо подходящую оправку с резьбой, закрепите корпус редуктора в мягком подвесе (например, зажмите между ног) и коротким, но точным и соосным ударом молотка выбейте ось. Следите за тем, чтобы не растерять детали.
Далее промываем все детали в бензине или других жидкостях, таких как Карбклинер, Уайт-спирит, растворители 646, 647, 650 и т. д. Сильные отложения ржавчина счищаем ножом или абразивными средствами, затем снова промываем и высушиваем. Особое внимание уделяем бронзовым втулкам оси редуктора. На торце имеется пластиковая втулка, прикрывающая уплотнительное кольцо. С помощью шила извлекаем старое кольцо (которого вы можете и вовсе не обнаружить) и тщательно очищаем посадочное место от окислов и грязи. Это чрезвычайно сделать с особой педантичностью, иначе новое кольцо не сядет и порвется.
Все детали приводим в божеский вид, на сколько это позволяет запущенность данного узла. Впринципе, имеется даже специальный ремнабор, в котором есть новые металлические шестерни с валом, манжета, пластиковая втулочка и еще пара резинок, но его цена равна трети нового мотор-редуктора и в этом отчете покупка не рассматривается.
Хотя ось имеет очаги коррозии, но лет 10 еще послужит.
Зубчатое колесо червячной передачи, его контактная поверхность и сам червяк еще в отличном состоянии и замены не требуют.
Медные контакты тоже в хорошем состоянии. Если они уже стерлись, сделайте напайки.
Многие ошибочно думают, что корень всех бед — прокладка редуктора или текущая форсунка. Как бы не так! Всему виной сальник оси дворника. Встает вопрос — где брать это уплотнительное кольцо? Оно есть в ремнаборе, да, но цена 1700 рублей. Дядюшка Корп снова с вами. Отлично подойдет кольцо клапана ЭПХХ автомобиля ВАЗ-2103. его цена 3 рубля. Нам это подходит. Кольцо как родное.
Приступаем к сборке. Для смазки зубчатой шестерни с внутренней стороны и контактной площадки я применил смазку для контактов «Ликви Моли».
Для смазки остальных узлов взял «Silicot», которая является 100% консистентной силиконовой смазкой.
Впринципе, смазать червяк и шестерни можно и другими смазками (например, ШРУС-4М, Shell Retinax, Castrol), но мне кажется, что смазка втулок и резинового кольца силиконом дает огромную карму и +10 к лошадиным силам. Также не забываем смазать штифты.
С внешней стороны за пластиковую втулку заводим резиновую манжету, смазанную силиконом и расправляем с помощью отвертки. Ось дворника обильно смазываем силиконовой смазкой, особенно шлицы, и вставляем во втулки, следя за тем, чтобы шестерня не упала в грязь, а штифт вошел в отверстие шестерни. Следите за сохранностью манжеты. Когда шлицы дойдут до манжеты, вы почувствуете сопротивление. Еще раз убедившись в том, что кольцо на месте, с силой проталкиваем ось внутрь. Убеждаемся, что манжета не вылезла. Далее узел можно собрать только одним единственным способом, так что мои комментарии по поводу сборки будут излишни. Однако хочу сказать, что смазка прокладки силиконовым герметиком Abro Black RTV Silicone будет не лишней.
Заворачиваем винты по диагонали предписанным моментом.
Потом нужно чем-то заделать отверстие в задней крышке где раньше была форсунка. Да, да, я не забыл купить новую. У нас ее не будет. Но не совсем. Итак. для заделки отверстия я применил кусочек вакуумного шланга трамблера ВАЗ-2108 и шуруп с пресс-шайбой, все это смазав герметиком. Шуруп сначала вставляется в трубочку, а затем все пропихивается в крышку.
Вставляем корпус редуктора в дверь, поддев отверткой, устанавливаем кронштейн, заворачиваем болты, устанавливаем разъемы. Кстати их хорошо бы смазать смазкой для контактов «Ликви Моли». Устанавливаем пластиковую шайбу, заворачиваем гайку предписанным моментом.
А что же делать с форсункой? Поступаем просто. Устанавливаем статичную форсунку от Нивы за 17 рублей. У нее целых два жиклера. Размечаем место, где будет исполнено отверстие. Смотрим, чтобы с обратной стороны небыло никаких подвохов, ребер жесткости и т.п. Я избрал место примерно на 12 см левее оси стеклоочистителя. Сверлим отверстие сначала сверлом 3-4 мм, а затем 8мм.
Старую форсунку нужно заглушить. Смазываем ее силиконовым герметиком и вставляем в ось, предварительно проделав один цикл работы стеклоочистителя, чтобы тот встал в исходное положение. Жиклером ориентируем вниз, а сам жиклер забиваем герметиком.
Для подключения форсунки я применял шланг вакуумный силиконовый системы зажигания ВАЗ-2108. Цена 40 рублей. Саму форсунку сажаем на бесцветный силиконовый герметик нейтральной кислотности (я брал Victor Reinz).
Производить регулировку сопел новой форсунки нудно тонкой иглой или булавкой. Работу удобно выполнять вдвоем. Струи разводим: одна правее другой. Струи должны бить минимум до половины стекла, а лучше еще повыше. Допускается частичное попадание струи на спойлер.
Не забываем установить дворник в исходное положение, затянув гайку и подложив шайбу.
Устанивливаем декоративный колпачок, заправляем бачок омывателя и радуемся
Итак, что мы получили: стоимость ремонта менее 100 рублей, избавились от вечно ломающейся форсунки, сделали обслуживание мотор-редуктора и приобрели опыт. Дворник бегает как чумовой.
Надеюсь, отчет будет полезен.
С уважением, Corporation 
Источник
Фотоотчет Веерные форсунки омывателя на Фольксваген Гольф 3 (Фото отчет SokolPro и Corp)
Давно назревала идея поставить веерные форсунки, так как родные не устраивали своей работой, именно бьют только в 4 точки.
Корп както предложил поставить от вольво непомню какой модели, НО во первых ценних на них у нас в Кз неадекватен одна форса стоит 2000 тенге = 400руб. У вас они по 226 рублей в экзисте.
Во вторых те модели которые я нашел близко не вставали на родные места, они были меньше и нужно было чтото колхозить, чтобы закрепить их и привести достойный эстетический вид.
Пошариф по магазинам первое что предложили продавцы это форсы от десятки, стоят по 80 тенге, было куплено несколько для экспериментов (долбо-тестов). Также было закуплено полтора метра силиконового шланга внутреним диаметром 4мм, клапан в аквариумной лавке, для того чтобы омывайка всегда была в трубках, тройник для соединения.
ВЫглядят они вот так:
вот так после отпиливания ушка крепления, которое нам ненужно:
Методом проб нашел лучшее расположение для форсунок, чтобы минимум омывайки удетало на крышу и максимум оставалось на стекле.
Прикрепил на двухсторонний скотч форсунки, для тестов.
Шланги пока проложил поверх пластика, но Корп сразу же забраковал, хотя они не видны с закрытым капотом. На данный момент конструкция проверена на разных скоростях, и следующий этам прокладка шлангов вниз.
И вот он результат просто Супер.
Подводящие Шланги немного видны с улицы, но как я уже писал продолжение следует, на следующих выходных нужно снять пластик просверлить отверстия и перевернуть форсунки.
Клапан был установлен на стыке родной трубки и соответственно новой конструкции.
Омывайка теперь льется сразуже после нажатия рычага, даже после несколько дневного простоя.
Источник