Ремонт форсунок делфи дастер

Ремонт форсунок Delphi своими руками

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Форсунки Delphi обладают достаточной мощностью и экономностью, но в то же время имеет большой недостаток в виде боязни грязи или мусора что может находиться в топливной системе. На автомобиле это может проявляться по разному, в зимний период это плохая заводка автомобиля, а при плюсовой температуре — ошибка на высоких оборотах, а также троение двигателя. Все подобные симптомы сопровождаться снижением давления в топливной рампе, увеличенным расходом топлива, появлением черного дыма у авто, а это в свою очередь приводит к загрязнению сажевого фильтра или клапана ЕГР.

Что же делать? Дело в том что в этих форсунках за обратку отвечает мультипликатор, который выступает своего рода регулятором, когда поверхность этого клапана получает повреждение, форсунка начинает сливать в обратку. Самая же частая проблема всех дизельный форсунок Delphi — пропадает давление. А всё потому что клапана в форсунках либо забиваются от некачественного топлива, либо ржавеют от воды в соляре.

Проверка дизельных форсунок

Чтоб разобраться как проверить форсунки на дизеле своими руками можно обойтись гаечным ключом, медицинским шприцем и элементарными знаниями о топливной системе
Подробнее

Ресурс этого мультипликатора до 150 тысяч километром, а это значит что необходимо обязательно делать регламентное ТО при таких пробегах с заменой клапана, что бы в одно утро Вы просто не смогли завести свой автомобиль.

Как отремонтировать дизельную форсунку Делфи

Суть восстановления работоспособности форсунки Delphi заключается в том, что нужно поменять обратный клапан и почистить карбклинером не только распылитель, но и все детали форсунки в разобранном виде.

Для начала необходимо зачистить форсунку снаружи, чтобы при ремонте мусор не попал внутрь форсунки, при этом особое внимание необходимо уделить распылителю, зачищая его нельзя счесывать носик распылителя иначе форсунка начнет неправильно лить топливо.

Когда форсунка зачищена, зажимаем ее в тисках, берем головку на 15 (как в правило в форсунках Delphi только такая головка) и раскручиваем против часовой стрелки. Аккуратно снимаем гайку.

Очень важно запомнить порядок, в каком вы разбирали форсунку, если не хотите потом ехать к дизелистам с проблемой того что форсунка не работает.

По структуре все просто, гайка, распылитель, игла, плунжер, проставка, мультипликатор, пружина и корпус. Все элементы форсунки нужно продуть и аккуратно промыть, кроме самого корпуса, для промывки и очистки лучше всего использовать синтетический очиститель карбюратора.

После нанесения очистителя, форсунку тоже нужно продуть, поэтому под рукой желательно иметь компрессор.

Меняем старый клапан на новый и собираем форсунку в той же последовательности что и разбирали. Гайку от нагара лучшего всего чистить сверлом для дрели. Собираем форсунку и наносим уплотнитель для резьбы или герметик, главное нанести только на резьбу не задевая внутренности форсунки, иначе можно повредить мультипликатор.

Одеваем гайку и зажимаем ее динамометрическим ключом на 25 ньютон на метр. Если все сделать правильно форсунку можно смело ставить на автомобиль.

Нюансы ремонта и адаптации форсунок Делфи системы Common Rail

Источник

Renault Duster 1.5 DCI «Кент» › Logbook › Wynns’ом и форсунки Delphi

Всем привет, после обновления подвески вернулись ощущения нового автомобиля. И я решил уделить внимания топливной аппаратуре наших дизелей. Так как все мы знаем, что дизель дает нам хорошую экономию в топливе(заправках). но и дает нам как бы в займы. Хотелось бы продлить жизнь форсунам фирмы Delphi (у меня), а ресурс вроде 120/150 тысяч километров. Я думаю т.к я заправляюсь хорошим топливом Евро-4, лью присадку и меняю топливный фильтр каждые 7,000-10,000 км. Я легко попаду в 150,000 км. Промывка лишней не будет, лучше за 550 рублей купить- W89195 Очиститель инжектора 1л диз.топл. 12 (WYNNS).
Чем потом выкладывать по 15.000 рублей за форсунку.
А чем Вы дизелисты продлеваете срок службы форсунок?

Renault Duster 2014, engine Diesel 1.5 liter., 90 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 31

Этот Wynns довольно агрессивная штука. В случае К9К и его нежных форсунок Delphi я бы чистым эфиром не мыл, добавил бы немного солярки.

вот парень с работы после 150000 км стал масло 2-х тактное заливать

Ну на некоторых дизелях Евро-3 это было оправдано. На К9К считаю, что лишнее. Delphi вообще не любит и не рекомендует присадки в свои дизеля.

А можно узнать откуда инфа про ресурс форсунок в 150 000 км?

вот как раз с работы у одного форсунки все четыре переливали ремонт ему стал в 80000 рублей и он заправляется только на Газпроме, а второй после 150000 2 форсунки заменил в сборе по 15 К рублей каждая. Но 2 признался 3 бака откатал на ДТ за 27 рублей/литр

Ну так то на газпроме как раз и не рекомендуют заправляться) только в крайнем случае…лучший дизель для к9к на лукойле…

Фраза про кредит у дизеля просто раздражает. Может кто то мне внятно расскажет про эту ерунду. Да бы задать правильный вектор скажу, перед Дусей был дизельный Туран, проехал 470 000 км, форсунки, насос и все то, что относится к топливной аппаратуре руками не трогал.
Ради интереса загуглил про форсунки на К9К. Восстановленные стоят около 5 тысяч. ТНВД до 20 000. Даже если взять вариант замены всей топливной на 150000, то это припустим около 40000. Где кредит? Если усредненно взять расход дизеля 7л/100 км, а расход бензинки 11л/100км, а стоимость топлива 40 руб, тогда экономия составит 240 000 рублей. Опять вопрос, в чем кредит? Кредит может быть только в том случае, если после выезда с салона сразу начать заправлять соляру из паровоза или трактора. Тогда возможно будет кредит.

Точно сказал, меня тоже эти необоснованные бредни про кредит уже раздражать начали.

Предупрежден значит вооружен пословица есть.

Фраза про кредит у дизеля просто раздражает. Может кто то мне внятно расскажет про эту ерунду. Да бы задать правильный вектор скажу, перед Дусей был дизельный Туран, проехал 470 000 км, форсунки, насос и все то, что относится к топливной аппаратуре руками не трогал.
Ради интереса загуглил про форсунки на К9К. Восстановленные стоят около 5 тысяч. ТНВД до 20 000. Даже если взять вариант замены всей топливной на 150000, то это припустим около 40000. Где кредит? Если усредненно взять расход дизеля 7л/100 км, а расход бензинки 11л/100км, а стоимость топлива 40 руб, тогда экономия составит 240 000 рублей. Опять вопрос, в чем кредит? Кредит может быть только в том случае, если после выезда с салона сразу начать заправлять соляру из паровоза или трактора. Тогда возможно будет кредит.

Рад, что есть люди, которые рассуждают разумно.

Фраза про кредит у дизеля просто раздражает. Может кто то мне внятно расскажет про эту ерунду. Да бы задать правильный вектор скажу, перед Дусей был дизельный Туран, проехал 470 000 км, форсунки, насос и все то, что относится к топливной аппаратуре руками не трогал.
Ради интереса загуглил про форсунки на К9К. Восстановленные стоят около 5 тысяч. ТНВД до 20 000. Даже если взять вариант замены всей топливной на 150000, то это припустим около 40000. Где кредит? Если усредненно взять расход дизеля 7л/100 км, а расход бензинки 11л/100км, а стоимость топлива 40 руб, тогда экономия составит 240 000 рублей. Опять вопрос, в чем кредит? Кредит может быть только в том случае, если после выезда с салона сразу начать заправлять соляру из паровоза или трактора. Тогда возможно будет кредит.

Понятно и дохотчиво…у меня сначала был бензиновый Дастер затраты на топливо вынудили меня продать его, купил дизельный Дастер я просто доволен- мало сказать, я счастлив за рулём моего дизельного Дастера.

Почему же количество проданных авто всех марок бензин-дизель в России равно 1к10.Либо вы слишком умные, либо остальные слишком глупые, так что ли?

Почему глупые…просто они не информированные.Я ни одного автомобиля дальнобойщика не видел бензиновым!Почему?Да потому что ресурс дизеля в 2 раза больше бензинового.

Ты ещё про танки напиши., трактора.
В авиации вот нет дизелей и не было.

А вот и нет. Были самолеты дизельными двигателями Пе-8 например. мотор М-40.

Почему глупые…просто они не информированные.Я ни одного автомобиля дальнобойщика не видел бензиновым!Почему?Да потому что ресурс дизеля в 2 раза больше бензинового.

Почему же количество проданных авто всех марок бензин-дизель в России равно 1к10.Либо вы слишком умные, либо остальные слишком глупые, так что ли?

бензин проще и дешевле содержать во вторых руках ИМХО!
Чем купить дизель и обслуживать его после не пойми кого…

Фраза про кредит у дизеля просто раздражает. Может кто то мне внятно расскажет про эту ерунду. Да бы задать правильный вектор скажу, перед Дусей был дизельный Туран, проехал 470 000 км, форсунки, насос и все то, что относится к топливной аппаратуре руками не трогал.
Ради интереса загуглил про форсунки на К9К. Восстановленные стоят около 5 тысяч. ТНВД до 20 000. Даже если взять вариант замены всей топливной на 150000, то это припустим около 40000. Где кредит? Если усредненно взять расход дизеля 7л/100 км, а расход бензинки 11л/100км, а стоимость топлива 40 руб, тогда экономия составит 240 000 рублей. Опять вопрос, в чем кредит? Кредит может быть только в том случае, если после выезда с салона сразу начать заправлять соляру из паровоза или трактора. Тогда возможно будет кредит.

Вот и кредит ездишь, а потом вдруг раз и надо выложить разом 60-80 тысяч рублей. Я это и называю кредитом. С зажигалкой такого нет ТО и ГРМ только в путь. У нас с Вами все зависит и от региона проживания и от качества соляры и добросовестного отношения в целом к автомобилю. Причем тут соляра из паровоза… Вам на Газпроме или ТНК или еще где нить может попасться Гомно и все приплыли. А ремонт за 5000 это сказки 4000 рублей только обратный клапан стоит его и меняют, или на разборке покупают не пойми какую форсунку моют и продают как отремонтированную!
Не говорите того чего точно не знаете мой вам совет, сейчас столько умельцев что только держись.

Я читаю и понимаю, что все дизельные дастеры ездят тут сломаными, а владельцы тайком сговорились и доказывают, что дизель реновский хороший, в место того, что бы правду людям говорить.
Сколько тут дизельных автомобилей и сколько про них плохих отзывов?
А 1/10 дизель/бензин это не отражение покупательной способности, а решение производителей. И оно у них основано на том, что русский человек иногда позволяет себе заправить пару тройку баков далеко не с заправки, а именно с паровоза, трактора и другой техники по бросовым ценам или вообще бесплатно. Паровоз притом, что солярка там плохая по умолчанию. Ну как то так.
Я не понимаю, почему вас так задевает наличие любителей дизелей? Это нормально иметь дизельный автомобиль.

Хотелось бы поподробнее про топливный фильтр узнать?

Источник

Форум о Renault Duster (Рено Дастер)

Клуб Duster Renault в Украине. Характеристики, фото, цены. Все о Рено Дастер

• Непрочитанные сообщения
• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Как я починил форсунки: ликбез, матчасть и опыт.

Как я починил форсунки: ликбез, матчасть и опыт.

Как всё начиналось

Сначала Она стала заводиться не с 3-4 «вжиков» стартера, а с 7-8.
Похолодало, и стала заводиться еще хуже.
Наконец, в мороз она вообще не хотела запускаться. Только после 100% зарядки АКБ дома в тепле, и после молитвы .
В ходу машина «агонь», тяга супер, «чеков» нет, расход в норме.

Поиск решения, и. само решение

1. Сначала позвонил на Солли Плюс, назвал симптомы (затрудненный запуск), сразу подсказали что надо копать в сторону форсунок. Назвали цену «из Вселенной»: 4-6 тыс. за ремонт одной, плюс «снять-поставить». И надо делать сразу 4 мол. Итого 25 тыс. туда-сюда. Печаль.

2. Потом поехал на ул. Маршала Батицкого в Харькове, там есть фирма «Евродизель Сервис». За 180 грн. мне сделали «тест обратки», который показал, что 2 и 4 форсунка крепко льют. Что это значит — объясню ниже. Директор фирмы мне показался слишком уж навязчивым, и при этом каким-то некомпетентным. Рассказывал что он настолько велик в теме, что аж мне неловко стало. Наговорил кучу страшилок, «что будет если делать не у них». А вот на физические вопросы «как так получается, почему форсунка умирает, что я делал не так» — толком ответить не мог. На каком-то таком уровне: «Так ты фильтры не Делфи ставил? Ооо. парень, на Делфи надо только Делфи ставить». Называет мне по кругу около 20 тыс., и только 4 форсунки делать. В общем, я понял — народ ведётся на его рассказы, и приезжает штабелями ремонтироваться и листать денежку. Отбоя там нет. А я себе подумал так: «20 уже не 25, но все равно надо подкопить. Поеду, подкоплю, подумаю, матчасть почитаю».

3. И начал матчасть грызть. Посмотрел видео, из которых узнал, что отремонтировать форсунки можно чуть ли не на коленках, но этого мало — надо еще адаптацию (калибровку) форсунок сделать, а для этого нужно дорогущее фирменное оборудование. Кому интересно — вот одно из видео https://www.youtube.com/watch?v=EP8X5OgkD2M

4. Пока грыз матчасть — товарищ посоветовал еще одних людей по дизелям. Находятся они на Большой Даниловке, ул. Аральская, она же Познанская, она же Старая Озерянка (ага, такое бывает). Гаражники. В частном секторе чинят там чёто. Сделали еще один тест обратки — две форсунки льют. Третья на подходе, четвертая пока жива. Нарисовали мне 13 тыс., делать только разом 4 штуки, срок 2 дня. О, уже лучше, 13 — не 20, тем более не 25! А сам за это время уже стал «академиком» по форсункам, и интересно стало. Собрал денег, звоню: «Так и так, вот готов чиниться. Можно ли посмотреть какие там форсунки, когда снимете, и что там поломалось?». И тут моя просьба их как-то сильно напрягла. «А зачем вам? А что? Ну, мы обычно так не делаем, ну мы подумаем». На следующий день звонят: «Нет, мы вашу машину делать не будем, нам такой геморрой не нужен». Дословно . Конечно же, я не стал у них чиниться. И стрёмно стало (что там за тайны такие?), да и неприятно ващет.

5. Сел опять гуглить ремонт форсунок коммон рейл, и нашел фирму Авто-модерн, на Алексеевке. Задал им вопрос насчет «глянуть» — без проблем говорят, мы вас и в цех пустим, у нас тайн нету никаких. Как оказалось, гаражники из пункта 4 возят сюда форсунки своих клиентов, здесь полная база оборудования. А сами по сути только снимают и ставят обратно. (Как вам ваще «отрасль»? ) В общем, в Авто-модерне я много узнал, что меня интересовало. Сделали снова тест обратки (кстати дешевле чем в первых двух местах), и говорят: «вот эти 2 форсунки нужно чинить, эта вообще живая, а эта конечно подсцыкает, но побегает ещё». Переворот мировоззрения! Мне ведь все прочие как один твердили, что только 4 и никак иначе! Оказалось, разводняк, просто чтобы вы отсыпали больше денег. Итого: 6560 грн. за 2 форсы, 3-4 часа «лясим-трясим» с мастерами и директором фирмы, и моя машина заводится как новая.

Как работает форсунка системы Common Rail

Система Common Rail (буквально перевод «общая рампа») проста и сложна одновременно. Это по сути трубка (рампа), куда топливный насос высокого давления (ТНВД) набивает дизельное топливо. На другом конце трубки стоит датчик-регулятор давления, который во-первых, показывает в ЭБУ сколько там Бар, во-вторых — сбрасывает излишнее топливо в обратку. Система по своей сути точь-в-точь как инжекторный бензиновый двигатель, с тем отличием, что в «бензиновой» рампе 3-4 атмосферы, а в дизельной — от 240 до 2000 и более атмосфер. Даже сложно себе представить — КАКОЕ это давление.

Из рампы (трубки) выходят еще 4 железных трубки к форсункам, которые умеют очень быстро открываться и закрываться, распыляя солярку. Настолько быстро они это делают, что за одно сжатие поршня делают не 1, а целых 5 впрысков.

Они называются пред-пилотный, пилотный, основной, дополнительный и еще, кажется второй дополнительный. Всё это нужно для полного сгорания топлива, увеличения мощности двигателя, снижения нагрузки на кривошипно-шатунный механизм и снижения шумности двигателя.

Как устроена форсунка — вы можете увидеть на данном коротком видео: https://www.youtube.com/watch?v=cLwMoXlbfJM

А вот это видео для диагностов и ремонтников Хюндая — необычайно интересно рассказывает вообще про работу дизельного двигателя системы Common Rail: https://www.youtube.com/watch?v=01Xb0VOwWSU Посмотрите, у мужчин слюни потекут 100%.

У каждой форсунки есть своя собственная обратка — маленькая трубочка, как в медицинской капельнице. Но зачем она нужна, если есть обратка в рампе? А затем, что не все топливо, поступающее в форсунку, впрыскивается, т.к. часть его нужна собственно для открывания распылителя (поднимания и закрытия иглы). Управляющий сигнал на форсунку подается электрический, а вот поднимает и опускает игру гидравлика (само топливо). Скорость поднимания и опускания такая, что никакая катушка не справится так быстро.

Катушка лишь управляет клапаном, который открывает контрольную камеру (см. Хёндай-видео, примерно с 13 минуты). Как только давление в контрольной камере хоть немного упадет — игла мгновенно поднимается и топливо идет в распылитель. Топливо, которое выплескивается из контрольной камеры — как раз идет в обратку форсунки, и далее обратно в бак. Мы видим, что для контрольной камеры нужно совсем мало топлива, поэтому на холостом ходу исправная форсунка сливает 5-10 мл за минуту. От мастеров я слышал разные «пределы» слива в обратку с одной форсунки, и они конечно зависят от многих факторов, в том числе от объема контрольной камеры, конструкции форсунки, объема двигателя. Но в основном говорят, что если до 20 мл за минуту сливает, то это еще нормально. Мои сливали по 40-60 мл.

Что же «ломается» в форсунке

В форсунке главное — это сам распылитель, и тот самый клапан контрольной камеры, который также называют «клапан-мультипликатор».

Распылитель хорошо и долго работает, если он чистый, не растворен кислотами и не побит механическими частицами.

Для чистоты надо использовать хорошее топливо и периодически — промывки топливной системы. Промывки растворяют нагар и лаки, которые забивают 5 мелких отверстий распылителя.

Серная кислота в камере сгорания может образовываться от окисления серы, которая содержится в ДТ «старого» ГОСТа. Поэтому надо использовать топливо не ниже Евро-4 для наших двигателей, где серы не более 50 мг/кг (в топливе Евро-5 серы и того меньше — до 10 мг/кг, а вот например в Евро-3 — до 350 мг/кг).

Механические частицы должен задерживать топливный фильтр, поэтому экономить на нем не стоит. Для снижения цены — закажите фильтры с долгой доставкой, по хорошей цене, с десяток, и выбейте скидку. Все равно они вам будут нужны. Фильтр Делфи задерживает по спецификации механические частицы до 10 мкм, а заменители как правило не дают никаких спецификаций. То есть, предел может быть на уровне 20-30-50 мкм. Сам бог знает как оно там фильтрует! На глаз вы никогда это не увидите, а при колоссальном давлении такой «метеоритный дождь» убивает форсунку.

Я экономил на фильтрах, ставил заменители половину своего пробега (вторые 60 тыс. км), и думаю, что именно в этом проблема. Кроме того, незадолго до начала проблем с запуском — я выкатал бак «Маршала» (так получилось). А всего за весь пробег я может трижды заправлял «Маршал» — не советую вам это делать. Тем более — заправлять из баклажек или бочек где-то на трассе.

Итак, распылитель убивается очень долго, чего не скажешь о клапане. Если он начинает плохо «затыкать» контрольную камеру, то топливо сочится сквозь нее постоянно в обратку, и ТНВД надо больше топлива подавать, чтобы скомпенсировать эти потери. И он успевает это делать, его запас производительности высокий. При этом ничего не убивается, машина ездит, только вот беда: заводится все хуже. Но если завёл — ты ЦАРЬ . Можно ездить целый день и не париться, пока не остудишь мотор.

Сначала двигатель надо больше крутить, чтобы завести. Затем он плохо запускается по холоду, а при морозах ниже -7 вообще может не завестись. Но если заряжать АКБ, и упорно крутить, то можно еще ездить и ездить. Затем со временем при «тапке в пол» у вас будут появляться «check engine» (ТНВД уже начинает не успевать подавать топливо, когда его надо много). И в конце концов машина в один прекрасный момент вообще не заведется. Усиливается эффект «умиранием» АКБ и снижением окружающей температуры.

ТНВД работает от ремня, и его производительность зависит от оборотов двигателя. На ХХ мы имеем 800 об/мин., а стартер может дать 240-260, не более. И вот за эти невысокие обороты, которые делает замерзший стартер, высасывая из АКБ дрожащие и умирающие амперы. на ледяном «спящем» двигателе, с вязким как сметана маслом. ТНВД истошно пытается накачать этот «кефир» (холодную солярку, хорошо если ещё без парафина) в рампу. А потом продавить «кефир» через клапан и распылитель, и как-то воспламенить в продрогшей и влажной от водяного конденсата камере сгорания с неплотно прилегающими кольцами! Короче всё против нас. А если форсунка вместо того чтобы пшикать в цилиндр — сливает в обратку.

Как это можно починить

Снимают форсунку, разбирают, опускают в ванну для откисания нагара с распылителя. Выбрасывают старый клапан-мультипликатор, ставят новый (он продается Delphi), собирают форсунку, делают ее калибровку на стенде, ставят обратно. В ЭБУ вбивают новый калибровочный код, готово, заводим и поехали.

Есть нюансы. Во-первых, есть китайские подделки клапанов (они не ходят), надо брать у надежного поставщика. Во-вторых, то самое калибровочное оборудование стоит сотню тысяч евро. Сама программа тоже кучу евро, да еще она просит обновление периодически — еще куча евро. В общем, в Харькове таких комплексов всего 2 вроде (это Евродизель Сервис и Авто-модерн), и все остальные кто «ремонтирует» форсунки — возят к ним.

Что будет если не откалибровать форсунки, а просто поставить и ездить? Говорят разное. Кто-то говорит, что будет дымить, троить, жрать. Т.к. физические свойства форсунки в изменились, а ЭБУ подает импульсы на нее, «по старому коду». Чтобы все работало хорошо и главное — экономично и экологично, надо познакомить ЭБУ и отремонтированную форсунку. Форсунка на стенде проходит более 80 контрольных режимов, и все это записывается в 20-значный код, состоящий из 10 цифр и всех букв латинского алфавита. Зная этот код, ЭБУ на 100% понимает, в какой момент, какой скважности и длительности импульс на данную форсунку подать, чтобы она впрыснула в камеру нужное количество топлива.

Однако, говорят, что если не откалибровать форсунку, то через какое-то время ЭБУ сам к ней адаптируется. Для этого надо выехать на трассу и прогнать мотор во всех режимах, давать плавное и сильное ускорение на всех передачах. Возможно, это и так, но я думаю, что лучше адаптировать на стенде, а потом ЭБУ уже пусть обучается под ваш стиль езды, и по мере изменения физических параметров форсунок в процессе их износа.

Это все, ребята, задавайте вопросы у кого есть. В добавок несколько фото с моего ремонта:

Источник