Ремонт форсунок двигателя axd

корекция по форсункам T5 AXD 2,5 (после переборки мотора)

tj191

Просто заглянул

Привет всем, перечитал все что связано с форсами и иже с им, так что просьба сильно не пинать по поводу иди кури гугл, может кто сталкивался,
пролог:
имеется VW T5 ДВС AXD 2,5, до переборки мотора корекция по форсам была в первых трех в норме в райное 0,30 максимум, а в последних двух +2,6, великие сервисные шаманы приговорили форсы под замену( причем не один сервис), но я человек упертый, полез сам, вооружился струментом, Васей, Эльзу тоже поставил, ну понеслось,
снял форсы померил компресссию, а там хороший жигуль а не дизель, благо дело в свое время купил для боловства камеру выносную к андроиду диаметром 7мм на Али, ткнул в камеру в место форсы, а там хромонсиль слез нафиг, в первых трех только только началось осыпание,
короче говоря 150 тыщ, и две нидели на все про все, мотор завел, шепчет,
блок гильзонул (механика)
поршневая новая
турбина замена картриджа
все болтики, винтики, прокладки, и т.д. и т.п по рекомендациям Эльзы поменяны

форсы возил на диагностику сказали все великолепно, мыть чистить и пребирать не надо,
видать предидущий хозяин узнал о проблеме с движком и скинул тачку мне, судя по всему он тоже не один сервис обьездил))) форсы поменяли и досвидание,

так вот прошел 3000 км, решил глянуть как там дела с ДВС, ткнул Васю и непонял юмора, вопрос следующий:

1ц -0,21
2ц -0,10
3ц +3,6
4ц -0,99
5ц -2,7

смотрю на это и не понимаю, форсы проверены, замечаний нет, компрессия должа быть))),
кольца на поршнях поставил правильно, сломать при установке не мог, проверял,

смущает +3,6 и -2,7, не могли же форсы умереть за 1,5 месяца обкатки,
если в 5ом цилиндре еще понятно не притерлось или низкая компресси,
то 3ему цилиндру что надо?
посадочные места форс вроде в норме не сильно разбиты, есть следы небольшого натира, но не более, по крайне мере в механике делали клапана за одно сказали бы что колодцы не в норме(работает знакомый)

народ поделитесь мыслей на сей счет, кто что думает

Источник

Восстановление посадочных мест насос-форсунок в ГБЦ Volkswagen

Дизельные двигатели автомобилей Volkswagen с насос-форсунками (например, AXD) имеют особенность: со временем посадочное место насос-форсунки в ГБЦ изнашивается, и форсунка перестает плотно сидеть в нем. Схематически посадка насос-форсунки приведена на рисунке ниже. Отдельно отмечены канал подачи топлива и канал «обратки» для избыточного топлива:

Области подачи и «обратки» на реальной насос-форсунке:

Чем плох износ посадочного места насос-форсунки Volkswagen?

Поскольку топливо подается на вход форсунки через канал в головке блока цилиндров, эта неплотность приводит к тому, что топливо начинает утекать, а в топливную систему попадает воздух. Первое уже очень неприятно, а второе еще и приводит к неустойчивой работе двигателя, поэтому необходимо устранять эту проблему.

Методы ремонта посадочного места форсунки ГБЦ VW

Согласно дилерскому сервис-мануалу VW, в этом случае необходимо заменять ГБЦ в сборе. Но ГБЦ стоит несколько десятков тысяч рублей, например, ГБЦ для двигателя 1.9. Дилерскому центру проще и быстрее продать новую запчасть, но и у владельца должен быть выбор – покупать новое или качественно восстанавливать имеющуюся запчасть.

Поскольку проблема распространена, в «Механике» применяют технологию ремонта, не требующую замены ГБЦ в сборе, и обеспечивающую долговечность восстановленного посадочного места. Ниже расскажем о ней детально, а пока для наглядности приведем фотографию реальной ГБЦ с автомобиля «Фольксваген», где посадочные места уже восстановлены:

Диагностика состояния посадочного места насос-форсунки VW

Часто клиент обращается с конкретным запросом на ремонт посадочного места насос-форсунки. Но бывают и ситуации, когда ремонт головки блока цилиндров производится по другой причине, например, с необходимостью замены втулок клапанов, а об проблеме с посадочными местами клиент просто не знает. Практика показывает, что при износе, требующем ремонта, форсунка имеет ощутимый руками люфт в посадочном месте. Также износ в этом случае чаще всего заметен визуально.

Ремонт посадочного места насос-форсунки Volkswagen

В случае, если износ посадочного места обнаружен и подтвержден, посадочное место под форсунку растачивается под запрессовку ремонтной алюминиевой гильзы. Ремонтные «стаканы» или гильзы производятся Механикой серийно, и имеют внешний диаметр под запрессовку в ГБЦ, а внутренний под установку форсунки.

В стенке гильзы сверлятся отверстия, которые при запрессовке в головке блока цилиндров должны совпасть с выходами топливных каналов. Изначально сверление производилось уже после установки в ГБЦ через топливные каналы. Это не очень удобно, так как каналы выходят в полость не под прямым углом, это увеличивает риск поломки сверла. Поэтому в конечном счете пришли к тому, что отверстия сверлятся в ремонтных стаканах сразу, при их производстве. Совпадение каналов обеспечивается точностью запрессовки.

Плотность посадки ремонтного стакана в корпусе ГБЦ и дополнительная проточка на наружном диаметре стакана, с нанесенным перед запрессовкой герметиком обеспечивают герметичность установки стакана.

Схематично этапы ремонта приведены на эскизе ниже (не отображены топливные каналы):

Так выглядит запрессованная гильза вблизи:

В левой части видны отверстия под топливные каналы.

Контроль качества ремонта головки блока цилиндра

После ремонта обязательно проводится проверка. Проверка сводится к контролю герметичности. Самым близким к жизни способом, конечно, было бы подсоединение топливной рампы и подача топлива под рабочим давлением, но в условиях производства это не совсем удобно. Кроме того, такой метод не очень удобен – утечки топлива сложно рассмотреть, особенно если они невелики. Поэтому выбран другой метод контроля. Топливная рамка к ГБЦ все же подсоединяется, а вот дальше начинаются отличия.

В посадочные места ставятся так называемые фальш-форсунки – специально изготовленная оснастка, повторяющая размеры форсунки в районе посадочного места:

К топливной рампе подсоединяется компрессор и подается сжатый воздух. Далее ГБЦ опускается в ванну с жидкостью, и визуально контролируется отсутствие пузырьков. Данная процедура производится дважды – сначала воздух подается в магистраль подачи, а потом – в магистраль «обратки». В случае успешного прохождения проверки – работа закончена, и головка блока отправляется на подготовку к выдаче заказчику.

Причиной возникновения подобных дефектов ГБЦ является, по нашему мнению, конструктивный дефект. Описанный способ восстановления применяется в течении трех лет и позволяет надежно восстанавливать работоспособность дорогостоящих ГБЦ.

Источник

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

• нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
• толчки и рывки при езде;
• чрезмерный выхлоп;
• чёрный или сизый выхлоп;
• отказ некоторых цилиндров;
• серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• прямая и крестовая отвёртки;
• набор накидных и рожковых ключей;
• максиметр или мультиметр;
• сухая чистая ветошь;
• промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кг\см, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

• заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
• нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
• прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

Источник