KIA Spectra ◭Ⓡⓔⓓ Ⓣⓗⓞⓡⓝ◮ › Logbook › Большое ТО. Часть 1. Подготовка: чистка форсунок и промывка двигателя
Наконец-то руки дошли до БЖ 🙂
Решил я провести большое ТО машинке. А поводом послужило подошедшее время замены ремня ГРМ и хрепящая помпа. Хоть и меняют ремень раз в 45000 км пробега (а у меня по книжке — раз в 90000 км), но я решил сделать это пораньше — масло же меняют по моточасам, так почему же и остальные части не менять также, ведь пробега-то может и не быть, а двигатель работает и составные части тоже изнашиваются 🙂 На текущий момент пробег ремня составил — почти 38000 км.
Но ко всему прочему, двигатель стал изрядно кушать масло — примерно 1 литр на 5000 км. пробега, потому решил заменить маслосъемные колпачки и все сальники, до которых смогу добраться: передний сальник коленвала, сальники распредвалов 🙂 Потому как грешить больше было не на что — компрессия в первых двух цилиндрах 15 очков, а в остальных двух почти 15 🙂
А еще заодно промыть форсунки, отмыть части двигателя, до которых смогу добраться и заменить жидкость в ГУР и тормозную 🙂
Для всего этого был собран вот такой наборчик:
Подробности и артукулы запчастей, жидкостей и цены буду выкладывать в следующих частях по мере их установки/заливки на/в авто 🙂 потому как по ходу разборки и осмотра уже еще выявлены проблемы и список еще пополнится 🙂
Перед тем, как приступил к разборке, решил промыть форсунки. Как это делается, можно посмотреть у меня в предыдущих записях БЖ:
Но как обычно не обошлось без усовершенствований и проблем 🙂
Дело в том, что хомут, которым затягивался шланг подачи жижи на штуцере топливной рампы, не выдержал повторного использования и сломался. Пришлось воспользоваться подручными средствами и дедовским методом, а именно затянуть шланг проволокой 🙂
А почему бы и нет, у нас в России такой метод избирается не только в качестве временного, так добрая половина старых машин ездит 🙂
Нововведением было то, что перед процедурой «раскоксовки» (после первых 20-30 мин. работы на жиже, надо заглушить двигатель и дать постоять минут 20) я отключил катушки и покрутил стартером, чтобы налить жижи в цилиндры — так сказать увеличить её количество для пущего результата 🙂 И как потом покажет дальнейшая работа — это действительно могло принести результат 🙂
После промывки форсунок перед разборкой — промывка масляной системы и слитие отработанного масла. Для промывки использовал Pro-Line Motorspulung от Liqui Moly.
Итак, для подготовительно этапа мне понадобилось:
1. Очиститель инжектора Wynn’s (арт. W76695), 1л — 620р.
2. Средство для очистки двигателя «Pro-Line Motorspulung» Liqui Moly (арт. 7507), 500мл — 460р.
Источник
Промывка форсунок на Спектре своими руками
Пришло время промыть форсунки на Спектре. Зачем я решил этим заняться? Потому что мощность двигателя начала падать и диагностика показала, что причина как раз-таки в форсунках. В сервисе предложили заменить их на новые, но я решил для начала попробовать их промыть, а уже потом решать — менять или не менять.
Приобрел в автомагазинчике пару баллончиков специального средства для промывки карбюратора и с этим добром отправился в гараж. Сразу скажу — ремонтировать машину мне не в первой, поэтому я соображаю, что и где находится. Если у вас нет опыта, то вам сначала лучше посмотреть соответствующие ролики в интернете или взять в помощники специалиста.
Ну что же, хватит созерцать, пора действовать. Удалил патрубок, которые соединял воздушный фильтр с ресивером. Потом выкрутил металлический тросик газа, так как он мешает нам снять топливную рампу, потом отсоединяем «фишки» с пары форсунок и с датчика ресивера, отводим проводку в сторону. Снимаем разъемы с пары других форсунок, выворачиваем пару гаек при помощи гаечного ключа или головки на 10, потом отсоединяем подводящий шланг топливной системы.
Выворачиваем пару болтов крепления рампы ключом либо головкой на 12 и демонтируем рампу. Форсунки на рампе держатся на фиксаторах, их нужно аккуратно отщелкнуть.
Для проверки и очистки форсунок, на них нужно дать питание, но не стоит делать это напрямую от аккумуляторной батареи, потому что нам нужен ток напряжением 6 вольт, а аккумулятор выдает сразу 12. Так вы можете спалить форсунки. Лучше присоединить сюда последовательную лампочку мощностью 20 ватт.
Надавливаем на баллончик, параллельно с этим открываем и закрываем форсунку путем включения и отключения тока. Делаем так раз 10-15, потом удаляем скопившееся давление и домываем форсунку. Она должна выпускать не струю жидкости, а распылять ее. После окончательной промывки все ставим на свои места.
Мне промывка помогла, двигатель стал работать на прежней мощности, а значит менять ничего не нужно.
Источник
Снятие, установка и проверка форсунок и снятие топливной рампы Kia Spectra 2000-2011
Так выглядят детали топливной рампы: 1 – топливная рампа; 2 – форсунка; 3 – стопорная пластина форсунки; 4 – уплотнительное кольцо.
Признаки неисправности форсунок:
– затрудненный пуск двигателя;
– неустойчивая работа двигателя;
– остановка двигателя на холостом ходу;
– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
– калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
Вам потребуются: торцовая головка «на 12», вороток, удлинитель, автотестер, отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.
2. Отожмите отверткой фиксаторы крепления колодок жгутов проводов к форсункам двигателя.
3. . и отсоедините колодки.
4. Сожмите пассатижами фиксаторы крепления держателя жгута проводов к корпусу топливной рампы и отведите держатель жгута проводов в сторону (см. «Замена прокладки впускного коллектора двигателя» ).
5. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 14,0–16,0 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как эта проверка, выполненная непосредственно на автомобиле, очень пожароопасна.
6. Снизьте давление в системе питания двигателя (см. «Снижение давления в системе питания» ).
7. Сожмите два фиксатора крепления наконечника топливопровода к штуцеру топливной рампы.
8. . и отведите наконечник топливопровода в сторону.
9. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе (ресиверу).
Один из болтов крепления топливной рампы к ресиверу одновременно является и креплением кронштейна колодки жгута проводов.
10. Преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, снимите топливную рампу.
Если при снятии топливной рампы какая-либо из форсунок останется в ресивере, обязательно замените стопорную пластину этой форсунки.
11. Отведите в сторону два фиксатора стопорной пластины форсунки.
12. . и снимите стопорную пластину.
13. Извлеките форсунку из топливной рампы.
14. Снимите уплотнительные резиновые кольца форсунки со стороны распылителя и со стороны топливной рампы.
15. Замените уплотнительные кольца форсунки независимо от их состояния. Перед установкой колец смажьте их моторным маслом.
16. При необходимости выверните два болта.
17. . и снимите топливоподводящий штуцер топливной рампы.
18. Замените уплотнительное кольцо топливоподводящего штуцера топливной рампы независимо от его состояния.
19. Собирайте и устанавливайте топливную рампу и форсунки в последовательности, обратной разборке и снятию.
20. Подсоединив трубопровод к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединений трубопровода и уплотнений форсунок.
Источник
Снятие, установка и проверка форсунок и снятие топливной рампы
Так выглядят детали топливной рампы: 1 – топливная рампа; 2 – форсунка; 3 – стопорная пластина форсунки; 4 – уплотнительное кольцо.
Признаки неисправности форсунок:
– затрудненный пуск двигателя;
– неустойчивая работа двигателя;
– остановка двигателя на холостом ходу;
– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
– калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
Вам потребуются: торцовая головка «на 12», вороток, удлинитель, автотестер, отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.
2. Отожмите отверткой фиксаторы крепления колодок жгутов проводов к форсункам двигателя.
3. . и отсоедините колодки.
4. Сожмите пассатижами фиксаторы крепления держателя жгута проводов к корпусу топливной рампы и отведите держатель жгута проводов в сторону (см. «Замена прокладки впускного коллектора двигателя» ).
5. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 14,0–16,0 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как эта проверка, выполненная непосредственно на автомобиле, очень пожароопасна.
6. Снизьте давление в системе питания двигателя (см. «Снижение давления в системе питания» ).
7. Сожмите два фиксатора крепления наконечника топливопровода к штуцеру топливной рампы.
8. . и отведите наконечник топливопровода в сторону.
9. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе (ресиверу).
Один из болтов крепления топливной рампы к ресиверу одновременно является и креплением кронштейна колодки жгута проводов.
10. Преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, снимите топливную рампу.
Если при снятии топливной рампы какая-либо из форсунок останется в ресивере, обязательно замените стопорную пластину этой форсунки.
11. Отведите в сторону два фиксатора стопорной пластины форсунки.
12. . и снимите стопорную пластину.
13. Извлеките форсунку из топливной рампы.
14. Снимите уплотнительные резиновые кольца форсунки со стороны распылителя и со стороны топливной рампы.
15. Замените уплотнительные кольца форсунки независимо от их состояния. Перед установкой колец смажьте их моторным маслом.
16. При необходимости выверните два болта.
17. . и снимите топливоподводящий штуцер топливной рампы.
18. Замените уплотнительное кольцо топливоподводящего штуцера топливной рампы независимо от его состояния.
19. Собирайте и устанавливайте топливную рампу и форсунки в последовательности, обратной разборке и снятию.
20. Подсоединив трубопровод к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединений трубопровода и уплотнений форсунок.
Источник