Mitsubishi Pajero Sport Diesel Reactor › Logbook › Замена форсунок
Вот и пришел момент, когда пора возвращать дизелю взятое взаймы. Дымовая завеса за кормой все сгущалась, машина ехала вяло, в общем пришла пора. Результаты диагностики неутешительные.
Заодно очищен ЕГР
Потрачено 80000 на форсунки, 5000 на прокладки, 2000 диагностика форсунок, 5000 работа. Итого 92000.
Когда увидел двигатель изнутри, малость прифигел! Теперь понятно почему сразу после замены оно чернеет!
Mitsubishi Pajero Sport 2011, engine Diesel 2.5 liter., 178 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service
Comments 52
После замены форсунок, стрекотание при наборе скорости осталось?
А до замены форсунок было? Или не обращали внимание?
Было и достаточно отчётливо.
Подскажите, где в Ростове можно форсунки проверить?
К сожалению не подскажу, мастер, который формы менял, сам их куда-то на диагностику и возил.
Самый, что ни на есть оригинал! Уступил мне свой комплект хороший товарищ, который собирал его для себя. Ну а себе заказал новый!
Как вспомню аж дрош берет! В 2011 году купил новый паджеро спорт с салона. И через 15 тысяч полетел ремень балансировочный. Поменял сам. Потом 1 форсунка заклинила пробег был 60 тысяч. Поменял сам. И потом остальные 3, пробег был 80 тысяч. Заменили в салоне за 70 тысяч. Продал нафик его. И зимой плохо заводился, хотя вибаста была. Где-то даже одна новая лежит и 4 б.у. Хотя сейчас у нас в Сургуте востанавливают их.
Т.е. не только на АвтоВАЗЕ сборщики не в настроении бывают?)
У меня летели фарсунки из-за наших заправок. У нас свой НПЗ и там одни присадки. Масло в саляре вообще нету. Я только потом узнал что на бак надо добавлять 300 грамм масла в бак.
Ещё можно поставить сепаратор и дополнительный фильтр и Вебасту! Дизель не ограничивает возможности!)))
это по любому надо. и маслоуловитель с головки
Половина резинок для тайского рынка то есть «серые» после морозов им придет кирдык
Это все сказки.
Запчасти с одинаковыми номерами должны иметь одинаковые свойства вне зависимости от рынка сбыта.
Просто в Тайланде находится основной завод митсубиши и предоставляются значительные «скидки» населению, в том числе по запчастям.
И что бы не рушить мировой рынок дешевыми оригинальными запчастями, запчасти для тайского рынка вроде как запрещено вывозить на экспорт, но как все мы видим это не особо мешает предприимчивым гражданам 🙂
Однако по факту никаких отличий между ЗЧ для тайского рынка и мирового нет.
Именно поэтому ремни для тайского рынка, на наших моторах в России зимой и весной рвутся. Именно поэтому все сервисы которые работают с японцами не берут тайскую резину в принципе.
А ничего, что до 2013 года все Спорты в Россию привозили из Тайланда?
А L200 и вовсе всегда привозили оттуда:)
Думаете они там собирали их из импортных запчастей? — конечно нет.
У митсубиши там огромный завод и они делают запчасти как для сборки, так и для продажи. При этом при продаже запчастей они разделяют рынок Тайланда и остальной мир из-за экономических соображений и только.
Именно это причина это надписи «только для продажи в Тайланде»
Если запчасть оригинальная, то она будет иметь одинаковые характеристики ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от рынка сбыта, это же очевидно. Если бы производитель хотел сделать такую же внешне запчасть с другими свойствами, то она была бы под другом номером.
Именно поэтому ремни для тайского рынка, на наших моторах в России зимой и весной рвутся. Именно поэтому все сервисы которые работают с японцами не берут тайскую резину в принципе.
И да, если говорить про ремни, то нужно знать откуда пошли эти слухи.
Действительно, в прошлом были случая когда на Sport или L200 ставили оригинальные по всем признакам ремни с пометкой «Только для Тайланда» и они по мифическим причинам рвались без каких либо предпосылок.
Однако все было не в том, что ремни для тайского рынка из другой резины, а в том, что на них дата производства написана не прямо, а зашифрована и сразу непонятна.
В итоге выяснилось, что некие предприимчивые граждане ввезли большую партию ремней с ПРОСРОЧЕННЫМ сроком годности (они были что то 6-7 летней давности производства) и само собой материал деградировал (тем более не известно в каких условиях они так долго лежали), ремни не держали нагрузки и рвались.
Но тут не вина ремней, а людей и такое может быть с любой запчастью.
Сами же ремни аналогичны тем, что продаются без пометки «Только для Тайланда»
Именно поэтому ремни для тайского рынка, на наших моторах в России зимой и весной рвутся. Именно поэтому все сервисы которые работают с японцами не берут тайскую резину в принципе.
нет такой статистики, это так . волеизлияние тех, кто думает что резина в тае плохая.
Источник
Ремонт форсунок mitsubishi pajero
Сообщение Vic62-Slon » 05 мар 2012, 12:57
Коллеги, не пинайте сильно. Искал, но как то не нашел общей информации.
Хотелось бы знать, процедуру замены форсунок, желательно с фотками. От и до. и что и где и какую бяку можно ждать?
Что бы не получилось как с той гребаной сеточкой в ТНВД из- за падения которой было столько мучений. Уже третий день пошел, а я никак не собирусь ответ написать на форум с предостережениями и нотациями, к тому же правая рука болит.
Re: 4м41 Замена форсунок
Сообщение Vic62-Slon » 04 апр 2012, 14:06
Выношу на обсуждение свой отчет о замене форсунок 08.03.12 г.
В силу семейных обстоятельств дата указана, верно, и т.к. было заняться нечем решил провести замену.
Сразу оговорю несколько моментов:
1) Расход на новых не изменился вообще. Точь в точь как и было со старыми. На фотках состояние старых увидите сами.
2) Хочу заострить внимание на некоторых моментах и особенностях. Я не знаю почему, в двух книгах по ремонту, в разделе замены форсунок, рекомендуется:
a) Открутить от штуцеров и отсоединять трубки высокого давления от ТНВД
b) снимать топливный фильтр
c) снимать трубки щупов.
d) снять прижимные планки трубок высокого давления к корпусу двигателя.
По п. «а» сделать это садо-мазо на 4м41 будет гемор еще тот. Благо я их не стал откручивать сразу. Т.к. уже имел опыт замены форсы на др. машине, то решил это оставить «на апатом», после снятия клапанной крышки. Но если кто то и замутит отсоединение, то нужен будет тонкий ключ на 17-19, для удержания штуцера самого ТНВД , да и подлезть к зажимающим гайкам будет не просто, т.к. там всё мешает.
По п. «б» — я вообще не понял для чего такой совет. Я так же ничего не трогал.
По п. «в» — снял только один щуп с двигателя и то потому что поспешил открутить болт его крепежа, а дальше уже пришлось вытаскивать. С АКПП не трогал. Но не стоило трогать. Все работы делаются сверху. И вниз машины, как рекомендуют, лезть не к чему.
По п. «г» — я только отпустил гайки, расслабив трубки на корпусе. Далее на фотках покажу.
3) Для тех кто это делает сам и не боится, рекомендую иметь динамометрический ключ, от 0-20 нм. Желательно в идеале вот такие, т.к. нужно тянуть прижимные болты трубок высокого давления или рожком или с прорезью, ну или на свой страх и риск, т.к. течь саляры потом видно не будет.
И желательно на 17 с прорезью. Ключ с прорезью нужен для откручивания и затяжки прижимной гайки 4-й форсунки, т.к. рожковым ключом очень тяжело, да и не подлезть.
Но ключ с прорезью лучше купить хороший фирменный, что бы можно было «тянуть» им, т.к. мой колхозный годен только для подтяжки. И вообще без нормального инструмента, карданчиков, длинных головок лучше ни к датчикам ни к ТНВД ни к форсам не лезть.
4) Не менять форсы, пока не закажете комплект прокладок и резиновых колечек для форсунок и клапанной крышки:
1428A123 прокладка к форсункам
ME 192479 прокладка к форсункам
MF660032 (нашел пакетик с двумя оставшимися прокладками).
4 медные двойные, 4 алюминевые и 4 резиновые к форсункам.
Так же желательно иметь прокладку для клапанной крышки с резиновыми и металлическими втулками. Номеров этой прокладки у меня нет. Дали тут на форуме.
5) Собственно процедура смены:
(1) Клапанная крышка снимается без проблем. Что бы ее снять нужно будет так же открутить металлическую трубку от ЕГР.
(2) Сняв крышку, увидите внутрянку.
Несколько советов, они так же на фотке расписаны:
(a) Отпустите 4 верхних болта крепления трубки к форсункам и только потом их откручивайте и снимайте. Иначе трубку погнете, т.к. она прокручивается вслед за этими болтами.
(b) Очень аккуратно закручивайте болт этой трубки, с алюминевыми шайбами, т.к. они очень сильно тянутся. Наружный болт откручивать не надо.
(3) Длинные гайки трубок подвода к форсункам. Они сквозные, на фотке видно. Они так же проходят через резиновые втулки, но я их не менял. Кода будете их по новой притягивать к новым форсункам, то в начале прижмите слегка их, а потом уже тяните форсунку. У меня четвертая трубка немного не стала обратно в прижимную планку, снаружи на блоке., но уже не стал по новой отпускать. Свободного хода трубки вполне достаточно что бы «отдать» ее от форсунки.
(4) Все моменты затяжки резьбовых соединений в книге есть. Будет время может отсканирую этот фрагмент из методики.
(5) Далее отпускаете болты на «плечах» форсунок. Они вот такие. 
Тут нюансов нет, но будьте очень аккуратны при их затяжке потом. «Плечи» форсунок остаются высоко над плоскостью гбц, можно и сломать или резьбы вырвать. Пользуйтесь динамометрическим ключом. ИМХО.
(6) Форсунка снимается в принципе легко. В верх ей я вкрутил болт м8 длиной 10 см и использовал его как ручку, для удобства вытаскивания ее вверх. Слегка их покрутив выньте.
Состояние наконечников моих форсунок. Соответственно 1-2-3-4
4-я была как новенькая. Да и вообще, навероне предшественник их обслужил, но мне не сказал.
(7) Новые форсунки, смазав и одев на них резиновую и металлическую конусную прокладки, вставьте обратно.
(8) Дальше все в обратной последовательности.
(9) Пользуясь случаем заодно посмотрел на состояние цепи. Лично я ничего криминального не увидел. Очевидно была заменена. Если что не так подскажите.
Желаю удачи. Если что то не так, не пинайте сильно.
Источник
Ремонт форсунок mitsubishi pajero
Сообщение Vic62-Slon » 05 мар 2012, 12:57
Коллеги, не пинайте сильно. Искал, но как то не нашел общей информации.
Хотелось бы знать, процедуру замены форсунок, желательно с фотками. От и до. и что и где и какую бяку можно ждать?
Что бы не получилось как с той гребаной сеточкой в ТНВД из- за падения которой было столько мучений. Уже третий день пошел, а я никак не собирусь ответ написать на форум с предостережениями и нотациями, к тому же правая рука болит.
Re: 4м41 Замена форсунок
Сообщение Vic62-Slon » 04 апр 2012, 14:06
Выношу на обсуждение свой отчет о замене форсунок 08.03.12 г.
В силу семейных обстоятельств дата указана, верно, и т.к. было заняться нечем решил провести замену.
Сразу оговорю несколько моментов:
1) Расход на новых не изменился вообще. Точь в точь как и было со старыми. На фотках состояние старых увидите сами.
2) Хочу заострить внимание на некоторых моментах и особенностях. Я не знаю почему, в двух книгах по ремонту, в разделе замены форсунок, рекомендуется:
a) Открутить от штуцеров и отсоединять трубки высокого давления от ТНВД
b) снимать топливный фильтр
c) снимать трубки щупов.
d) снять прижимные планки трубок высокого давления к корпусу двигателя.
По п. «а» сделать это садо-мазо на 4м41 будет гемор еще тот. Благо я их не стал откручивать сразу. Т.к. уже имел опыт замены форсы на др. машине, то решил это оставить «на апатом», после снятия клапанной крышки. Но если кто то и замутит отсоединение, то нужен будет тонкий ключ на 17-19, для удержания штуцера самого ТНВД , да и подлезть к зажимающим гайкам будет не просто, т.к. там всё мешает.
По п. «б» — я вообще не понял для чего такой совет. Я так же ничего не трогал.
По п. «в» — снял только один щуп с двигателя и то потому что поспешил открутить болт его крепежа, а дальше уже пришлось вытаскивать. С АКПП не трогал. Но не стоило трогать. Все работы делаются сверху. И вниз машины, как рекомендуют, лезть не к чему.
По п. «г» — я только отпустил гайки, расслабив трубки на корпусе. Далее на фотках покажу.
3) Для тех кто это делает сам и не боится, рекомендую иметь динамометрический ключ, от 0-20 нм. Желательно в идеале вот такие, т.к. нужно тянуть прижимные болты трубок высокого давления или рожком или с прорезью, ну или на свой страх и риск, т.к. течь саляры потом видно не будет.
И желательно на 17 с прорезью. Ключ с прорезью нужен для откручивания и затяжки прижимной гайки 4-й форсунки, т.к. рожковым ключом очень тяжело, да и не подлезть.
Но ключ с прорезью лучше купить хороший фирменный, что бы можно было «тянуть» им, т.к. мой колхозный годен только для подтяжки. И вообще без нормального инструмента, карданчиков, длинных головок лучше ни к датчикам ни к ТНВД ни к форсам не лезть.
4) Не менять форсы, пока не закажете комплект прокладок и резиновых колечек для форсунок и клапанной крышки:
1428A123 прокладка к форсункам
ME 192479 прокладка к форсункам
MF660032 (нашел пакетик с двумя оставшимися прокладками).
4 медные двойные, 4 алюминевые и 4 резиновые к форсункам.
Так же желательно иметь прокладку для клапанной крышки с резиновыми и металлическими втулками. Номеров этой прокладки у меня нет. Дали тут на форуме.
5) Собственно процедура смены:
(1) Клапанная крышка снимается без проблем. Что бы ее снять нужно будет так же открутить металлическую трубку от ЕГР.
(2) Сняв крышку, увидите внутрянку.
Несколько советов, они так же на фотке расписаны:
(a) Отпустите 4 верхних болта крепления трубки к форсункам и только потом их откручивайте и снимайте. Иначе трубку погнете, т.к. она прокручивается вслед за этими болтами.
(b) Очень аккуратно закручивайте болт этой трубки, с алюминевыми шайбами, т.к. они очень сильно тянутся. Наружный болт откручивать не надо.
(3) Длинные гайки трубок подвода к форсункам. Они сквозные, на фотке видно. Они так же проходят через резиновые втулки, но я их не менял. Кода будете их по новой притягивать к новым форсункам, то в начале прижмите слегка их, а потом уже тяните форсунку. У меня четвертая трубка немного не стала обратно в прижимную планку, снаружи на блоке., но уже не стал по новой отпускать. Свободного хода трубки вполне достаточно что бы «отдать» ее от форсунки.
(4) Все моменты затяжки резьбовых соединений в книге есть. Будет время может отсканирую этот фрагмент из методики.
(5) Далее отпускаете болты на «плечах» форсунок. Они вот такие.
Тут нюансов нет, но будьте очень аккуратны при их затяжке потом. «Плечи» форсунок остаются высоко над плоскостью гбц, можно и сломать или резьбы вырвать. Пользуйтесь динамометрическим ключом. ИМХО.
(6) Форсунка снимается в принципе легко. В верх ей я вкрутил болт м8 длиной 10 см и использовал его как ручку, для удобства вытаскивания ее вверх. Слегка их покрутив выньте.
Состояние наконечников моих форсунок. Соответственно 1-2-3-4
4-я была как новенькая. Да и вообще, навероне предшественник их обслужил, но мне не сказал.
(7) Новые форсунки, смазав и одев на них резиновую и металлическую конусную прокладки, вставьте обратно.
(8) Дальше все в обратной последовательности.
(9) Пользуясь случаем заодно посмотрел на состояние цепи. Лично я ничего криминального не увидел. Очевидно была заменена. Если что не так подскажите.
Желаю удачи. Если что то не так, не пинайте сильно.
Источник