Ремонт форсунок ниссан дизель своими руками

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

• нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
• толчки и рывки при езде;
• чрезмерный выхлоп;
• чёрный или сизый выхлоп;
• отказ некоторых цилиндров;
• серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• прямая и крестовая отвёртки;
• набор накидных и рожковых ключей;
• максиметр или мультиметр;
• сухая чистая ветошь;
• промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кг\см, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

• заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
• нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
• прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

Источник

Замена форсунок в «Ниссан»: полная инструкция для владельцев

18.11.2019

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что делают топливные форсунки в автомобиле
• В каких случаях нужно менять форсунки в ниссане
• Как меняют форсунки на бензиновых и дизельных машинах
• Что думают автовладельцы о ремонте и замене форсунок

Конструкция дизельных и бензиновых двигателей включает в себя в качестве составного элемента системы питания инжекторные форсунки. Они позволяют осуществлять впрыск высокоточных доз топлива под определенным давлением. Хотя эти элементы обладают большим ресурсом, выход их из строя все же возможен. Несмотря на отсутствие особых сложностей, замена форсунок в «Ниссан» производится по определенным правилам и сопряжена с некоторыми нюансами, о которых расскажем в этой статье.

Капиталка двигателя YD25DDTI на NP-300

Капиталим вот двигатель на своем NP-300. На скорости сдох термостат ну и поздно заметили. кердык движку. Значится пробег был около 300000км. растачивали блок +0.25 заменена вся поршневая шатуны и коленвал ,цепи,впускные клапана,все отмыто. Щас идет процесс сборки. Так что кому будет интересно спрашивайте. Двигатель с электронным ТНВД если что. Прикол то что с завода стояли поршня от common rail, а щас пришли нормальные с конусом.

PS некоторые спросят ” а почему не поставили контрактный двигатель?” отвечаю, потому что контрактник та еще темная лошадка, а тут грубо говоря, получаем практически новый двигатель, надежно собранный и без косяков.

Все какашки отмыты паром двигатель блестит как у кота сами знаете что.

подскажи, турбина родная или ремонтировал?, пробег уже 240000 вот думаю на сколько ещё хватит, по цепочке тож интересно когда стоит задумываться о замене. В принципе за 240 т.км только ремень ГУР поменял, да подшипник в ролике, надеюсь на долголетие.

Если цепи и менять,то вместе со звёздами,натяжителями и успокоителями. Цена вопроса всего этого не такая уж и большая,единственный минус,то что,если делать это на месте (не снимая мотор),то нужно снять поддон двс,а для этого придётся демонтировать передний редуктор. Если снимать мотор,то гланое демонтировать датчик вращения коленвала (стоит сбоку на “колоколе” сцепления),ибо в противном случае он будет сломан. В данной конструкции плохо то,что натяжители не имеют фиксации и без давления масла при запуске двс сжимаются прослабляя до минимума натяжение цепей. и то что первичная приводная цепь (коленвал-тнвд) однорядная,а вторичная (тнвд-распредвал) двурядная. Т.е. нагрузка на однорядную большая. PS после 300 тык уже можно задумываться

2008 в эксплуатации с 4.2009

Цепи меняли вместе со звездочками и всеми приблудами (натяжители успокоители). Интересно что цепь привода тнвд практически не вытянута(как новая) а цепь привода клапанов вытянулась на длину звена.

Мне вот интересно нахрена японцы запихали в двиг с тнвд поршня от двига с комон рейлом. слепили из того что было?

На форуме уже давно но че то не регался все, был в режиме чукча-читатель, а щас что то не выдержал, зарегался да написал.

Кстати большей частью зарегался что бы узнать ,что означают буквы вместо цифр на коленвалу ,там где обозначаются классы шеек, да покопавшись в инете доперло как и что.

Несколько слов об YD25DDTI

Двигатель YD25DDTI – это типовая разработка Nissan, в процессе которой японцы соблюли базовые принципы своей деятельности:

• Создание моторов с хорошим функционалом и высокой надёжностью;
• Поддержка приемлемого уровня эргономичности.

В стоковом состоянии мотор YD25DDTI представляет собой обыкновенный дизель, имеющий:

• Чугунный блок с 4 цилиндрами;
• Алюминиевую головку блока цилиндров (ГБЦ);
• Цепной привод ГРМ на двух распредвалах;
• Кованные шатуны, маховики, поршни и коленвал;
• Высококачественные и надёжные навесные детали.

Единственное, к чему можно придраться в конструкции двигателей YD25DDTI – это подход к их топливному обеспечению. Дело в том, что, перейдя на DOHC с непосредственным впрыском, Nissan намеренно отказался от системы «common-rail», которая позволяла существенно экономить горючее, поэтому даже на самом щадящем режиме работы мотор YD25DDTI обычно «ест» не менее 9-10 литров солярки. Однако отметим, что надёжность топливной системы заметно улучшилась по сравнению с предшественниками рассматриваемого агрегата.

Отдельное внимание следует уделить наличию у YD25DDTI турбокомпрессора, верхнего расположения распредвалов и промежуточного охладителя. Подобная конфигурация позволяет выжать из объёма данных дизелей максимум. Частично YD25-ые также были модернизированы в плане выхлопной системы, получив норму экологичности «ЕВРО-4». Устанавливались и устанавливаются эти моторы в микроавтобусы до 8-мест и легковые фургоны. Однако некоторые автолюбители вполне успешно адаптируют их и под лёгкие внедорожники, и под кроссоверы, работая с контрактниками. Сейчас моторы YD25DDTI выпускаются крайне редко и практически сняты с производства. Несмотря на это, актуальность подобных установок до сих пор очень велика.

Замена водяного насоса (помпы) Nissan Cabstar ZD30DDTi (Техническое обслуживание)

Насос (помпа) состоит из следующих узлов и элементов изображенных на рисунке №1

Рисунок №1

• 1. Прокладка
• 2.Водяная помпа (насос)
• 3. Шкив водяного насоса
• 4. Картер шестерен
• 5. Впускной патрубок
• 6. Уплотнительное кольцо
• 7.Термостат

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

• набор отверток;
• несколько ключей;
• плоскогубцы или пассатижи;
• средство для чистки карбюратора;
• тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Снятие и установка насоса (помпы) Ниссан Кабстар

Примечание:

Прежде чем начать процесс замены водяного насоса, нужно снять приводной ремень

Ознакомиться с процессом снятия/установки приводного ремня вы можете в нашей статье в разделе полезная информация.

Обратите внимание:

• – Не снимайте крышку с бачка и радиатора, когда двигатель горячий. Выплеснувшись из бачка и радиатора, охлаждающая жидкость под высоким давлением может причинить серьезные ожоги.
• – При снятии водяной помпы (насоса) в сборе не допускайте попадания охлаждающей жидкости двигателя на приводной ремень.
• – Водяной насос (помпа) не разборный и должен заменяться в сборе.
• – После установки водяной помпы (насоса) плотно подсоедините шланг и надежно закрепите хомутом, затем при помощи ручного насоса и переходника проверьте, нет ли утечек охлаждающей жидкости.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Двигатель Nissan YD25DDTi

2.5-литровый дизельный двигатель Ниссан YD25DDTi либо YD25 выпускается еще с 1998 года и устанавливается на наиболее популярные микроавтобусы, пикапы и внедорожники компании. Этот силовой агрегат существует как в варианте с ТНВД Bosch VP44, так и Common Rail DENSO.

К серии YD также относят двс: YD22DD, YD22DDT и YD22DDTi.

Диагностика форсунок в автомобиле

Самостоятельную проверку инжекторов, не демонтируя их с двигателя, можно выполнить несколькими способами. Проще и доступнее проанализировать шум двигателя во время работы.

О том, что форсунки ниссана нуждаются в замене, можно судить по приглушенному высокочастотному звуку, доносящемуся из блока цилиндров. В таком случае инжекторам необходима как минимум чистка, но, вероятнее всего, замена.

Проверка выполняется и в том случае, когда сами инжекторы исправны, однако при включении зажигания какой-то из них не функционирует:

• диагностика заключается в отключении колодки от форсунки и последующем подключении к аккумулятору двух проводов;
• свободные концы проводов прикрепляются к контактам инжектора;
• после этого включается зажигание и фиксируется наличие или отсутствие подтекания горючего;
• неисправность электрической цепи может привести к вытеканию топлива.

Проверка требует снятия с двигателя топливной рейки с прикрепленными к ней инжекторами. Затем электрические контакты присоединяются к рампе и форсункам, если ранее они были отключены. Устанавливается на место минусовая клемма аккумулятора.

1. Рампа размещается в подкапотном пространстве таким образом, чтобы под каждым инжектором можно было расположить мерную емкость.
2. Затем к рампе подключаются трубки подачи горючего, дополнительно проверяется, насколько надежно они закреплены.
3. После этого включается зажигание, двигатель немного проворачивается стартером. Для выполнения операции лучше всего пригласить помощника.
4. Во время вращения силового агрегата помощником, необходимо контролировать, насколько эффективно работают инжекторы в ниссане. Топливо должно поступать на каждый из них одинаково.
5. Последний этап заключается в глушении мотора и проверке уровня горючего в мерных емкостях, расположенных под инжекторами, который должен быть везде идентичным.

Разница в уровне горючего будет свидетельствовать о необходимости чистки или замены одной или нескольких форсунок в ниссане. Меньший уровень топлива укажет на необходимость замены элемента. Подтекание горючего будет свидетельствовать о потере инжектором герметичности.

Рекомендуем

«Чистка форсунок топливной системы: выбираем средства для бензина и дизеля» Подробнее
Можно не заниматься самостоятельной диагностикой, а обратиться в специализированный сервис, где для проверки используются специальные проверочные стенды. Диагностика покажет не только, насколько эффективно подается топливо, но и форму факела в процессе его распыла.

Технические характеристики мотора Nissan YD25DDTi 2.5 литра

Точный объем	2488 см³
Система питания	прямой впрыск NEO-Di
Мощность двс	150 л.с.
Крутящий момент	280 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	89 мм
Ход поршня	100 мм
Степень сжатия	17.5

Замена форсунок в ниссане: общая информация

Замена форсунок в ниссане на бензиновых и дизельных силовых агрегатах имеет существенные различия, связанные с конструктивными особенностями двигателей.

Замена форсунок на бензиновом двигателе осуществляется следующим образом:

1. Необходимо снять элементы, осложняющие доступ к топливной рейке.
2. Открутить крепеж рейки.
3. Демонтировать элементы питания с форсунок.
4. Снять скобы фиксации и достать инжекторы.
5. Надеть на новые элементы уплотнительные кольца и выполнить замену форсунок в ниссане.
6. Собрать элементы двигателя в обратном порядке.

Замена форсунок в ниссане с дизельными двигателями предполагает демонтаж крышки головки блока цилиндров с последующим снятием элементов, препятствующих доступу к болтам крепления крышки:

1. Необходимо снять колпачки с топливопроводов инжекторов, затем ослабить крепеж крышки клапанов и демонтировать ее с головки блока.
2. Сняв шланг, открутить крепеж рейки обратной системы и демонтировать ее с головки.
3. Открутить скобы, фиксирующие инжекторы и вынуть их из посадочных мест.
4. Надеть на новые элементы уплотнительные резиновые и медные кольца.
5. Выполнить замену форсунок в ниссане (не забыв записать их номера), установить и закрепить скобы фиксации.
6. Установить рейку обратной системы, зафиксировав ее болтами.
7. Поставить на место клапанную крышку с новой прокладкой, затянуть крепящие ее болты.
8. Установить колпачки и топливопроводы инжекторов ниссана.
9. Вернуть на место снятые в процессе разборки элементы.
10. Воспользовавшись дилерским сканером, провести адаптацию новых форсунок. Удалить прежние номера, заменив их новыми (каждый инжектор в ниссане обладает идентификационным номером).

Качественную замену форсунок в ниссане могут выполнить в специализированном сервисе.

Частые неисправности и их ремонт

Движки YD25DDTI, что было уже не раз сказано выше, обладают неплохим качеством. Какие-либо типовые поломки данных ДВС выделить сложно. Точно можно констатировать, что клапана они не гнут, не стучат и часто «не прогорают». Однако с турбокомпрессором и топливной системой иногда случаются заминки. Выражаются они в потере мощности «на верхах». Нередко при движении со скоростью 120-130 километров в час моторы YD25DDTI отказываются набирать дальше. Естественно, при имеющемся функционале подобное положение дел не является нормой и требует должного внимания.

Из-за сложности японских агрегатов ремонт таковых своими руками лучше исключить. Намного рациональней отправить движок на диагностику в профильный центр Nissan, где специалисты как следует поработают с ним. Конечно, за такие манипуляции придётся выложить n-ое количество средств, но результат обычно того стоит. Как минимум, к реализации мер подобного рода важно прибегать при капремонте движков YD25DDTI. Не забывайте, что капитальный ремонт данных агрегатов делается каждые 150-200 000 километров пробега. Чем раньше – тем лучше. При должном подходе к ремонту, эксплуатации и обслуживанию выжать 500-600 000 километров пробега из YD25DDTI вполне реально.

Тюнинг мотора

Сказать, что двигатели YD25DDTI предназначены для модернизации, точно неправильно. Ранее было сказано об их «трудовом» предназначении, которое по умолчанию не предполагает профильного тюнинга. Несмотря на это, при грамотном подходе и качественном вливании средств увеличить мощность данных ДВС можно примерно на треть от стокового состояния. Реализация такой модернизации лежит через:

• качественную форсировку;
• расточку цилиндров;
• аппаратную замену внутренних элементов мотора на более функциональные и качественные.

Повторимся, устройство YD25DDTI не предполагает какого-либо внятного тюнинга. Но если это необходимо – почему бы и не попробовать?

Регламент обслуживания двигателя

В целом движки YD25DDTI представляют довольно-таки качественный класс установок. Поломки таковых, конечно, случаются, но их частотность крайне низка и будет радовать практически всех автомобилистов. Несмотря на это, достичь высокого КПД эксплуатации получается не всем владельцам моторов YD25DDTI. В первую очередь, это связано с несоблюдением установленного заводом-изготовителем регламента обслуживания. Ничего сверхъестественного производитель установок от владельцев не требует, а лишь настоятельно рекомендует соблюдать профильные мануалы, определяющие необходимость:

• Своевременной и полной замены смазки в полостях ДВС. Какое масло лить в двигатели YD25DDTI? Сказать несложно. Любое, подходящее под стандарт — 10W-30 HD/DPF. Желательно отдать предпочтение Nissan-овской продукции. Нормальной периодичностью смены смазки считается 8 000 километров пробега. Помимо моторного масла в YD25DDTI, не следует забывать и о смене трансмиссионного. Эту процедуру следует реализовывать каждые 45-60 000 километров пробега;
• Смены всех расходников мотора. К их числу относятся:

• воздушный фильтр;
• масляный фильтр;
• элементы системы охлаждения и других узлов ДВС (помпа, прокладки и им подобные).

Согласно официальным руководствам Nissan, проверка и замена отмеченных деталей проводится каждые 30-40 000 километров;

Замены свечей зажигания. Нормальная периодичность для данной процедуры составляет 80 000-100 000 километров пробега. Свечи на YD25DDTI идут, как и в случае с маслом, абсолютно любые. Главное, чтобы они соответствовали маркировкам мотора и соответствующему калильному числу. Не забывайте, что у дизельных моторов свечи зажигания, а точнее – накаливания, имеют специфичное, но крайне важное предназначение, поэтому к их подбору и смене следует отнестись с должным уровнем ответственности.

Помимо отмеченных мер, нельзя забывать о:

регулировке клапанов (каждые 20 000 километров пробега);

профилактическом замере компрессии (каждые 10 000 километров пробега);

проверке основных составляющих моторов на износ и правильность функционирования: впускной/выпускной коллекторы, валы, поршни, система зажигания и т.п. (каждые 50-70 000 километров пробега).

Реализуя процедуры по обслуживанию ДВС, важно делать всё качественно и грамотно. Не забывайте, что от этого зависит итоговый ресурс мотора.

Перечень автомобилей, оснащаемых YD25DDTI

Как было упомянуто выше, цель создания установок YD25DDTI преследовала производство настоящих и относительно экономичных «тягачей» для автомобилей средней тяжести – фургоны, маломестные автобусы, минивэны. В плане своего применения от данной цели рассматриваемые моторы не ушли. Преимущественно, серийное использование моторов YD25DDTI распространилось на:

• Nissan Bassara (минивэн, производимый японцами с 1999 года по 2003);
• Nissan Vanette Serena (фургон, собираемый в Японии до сих пор, YD25-ые использовались на нем в 1999-2006 годы).

Сегодня серийное производство двигателей YD25DDTI не практикуется. Среди автолюбителей они используются исключительно в виде «контрактников» и устанавливаются все в те же машины средней тяжести. Благодаря отменным характеристикам, актуальность использования подобных моторов до сих пор высока.

Источник