Subaru Forester Cross Sports 2.0i › Logbook › Самостоятельная чистка форсунок (небольшой фото отчёт)
Нашёл интересную статью, рекомендую ознакомится!
В начале осени стал замечать неровную работу двигателя на холостом ходу, к сегодняшнему моменту завестись и дождаться прогрева двигателя, чтобы переключиться на газ, было большой проблемой. Холостой ход отсутствовал напрочь! А такой тупизны при разгоне я терпеть уже просто не мог.
Последняя чистка форсунок была где-то 25-30 тыс. назад. Чистил на стенде на СТО в прошлом году. Тогда обошлось мне это в 1000р. На сегодняшний день, цена в 1200р. Та даже, я не готов отдать за чистку, т.к. для меня сегодня это деньги.
Очередной раз пришлось согласиться с утверждением, что мы платим за то, что не умеем делать сами. Поэтому, будем сегодня этот пробел ликвидировать.
Изучив всю подноготную процесса и его вариации исполнения, решил производить чистку ацетоном (есть ещё вариант с очистителем карбюратора в балончике и WINNS`ом). Поехал в Эпицентр — ацетон сейчас не производят, есть какой-то этилоцетат, но почитав этикетку не обнаружил абсолютно никакого описания состава. Поэтому купил «Растворитель 647», в составе у него ацетон и толуол — то, что надо!
Какую жидкость использовать для промывки инжектора?
На данный момент производителей жидкости для промывки инжектора очень много. Но мы рассмотрим только самые распространенные бренды:
1. Wynn’s (Винс), пожалуй, один из самых известных производителей промывочных жидкостей. Очень сильная, напрочь убивает свечи зажигания, но отлично снимает нагар с камер сгорания и клапанов. Незаменима для промывки форсунок на автомобилях старше 2002 года. На многих автомобилях ее применять крайне нежелательно. Для более новых форсунок лучше использовать другую жидкость.
2. LIQUI MOLY (Ликви Моли) более нежная промывка, свечи зажигания после нее можно не менять. Форсунки она промывает довольно не плохо, но нагар с клапанов практически не снимает. Ее достоинство заключается в том, что можно промывать инжектора на любых автомобилях, не боясь убить форсунки. Рекомендуем ее для промывки систем с непосредственным впрыском топлива (Mitsubishi GDI, Nissan neoDI, Toyota D4, WV Audi FSI).
3. Лавр – промывка по своему характеру очень напоминает Wynn’s, но стоит она не оправданно дорого. Именно по этой причине ей мало пользуются в автосервисах.
4. Carbon Clean промывка с умеренным характером, золотая середина между Wynn’s и LIQUI MOLY.
Toyota 08813-00830 — для D4 Made in Japan
Lexus 08813-00840 Made in Japan
Subaru K0879Y0010 Made in Japan
MITSUBISHI MZ380226 Made in Japan
KYK G 63-001-F01 Made in Japan
G’ZOX 11101 Made in Japan
ABRO CC-200 Made in USA
WAKO’S WF112 Made in Japan
VAG G001770A2 Made in Germany
AUG A185 Made in Japan
Тотек-УМТ Made in Russia
Kangaroo 355043 Made in Korea
Liqui Moly 7568 Made in Germany
Liqui Moly Ventil Sauber 1989 Made in Germany
Taiho Kohzai NX5000 / NX56 Made in Japan
Pitwork KA651-30091 Made in Japan
Furukawa Pharmaceutical Industry KYK Engine System Recovery G 300ml 63-017 Made in Japan ( помогает проверено )
Присадка в топливную систему бензинового двигателя BG 208 Made in USA ( помогает проверено) !
AIM-One FI160 Made In China ( помогает проверено)
Можно ли навредить форсункам жидкостной промывкой?
На самом деле, можно навредить только неправильным выбором промывочной жидкости.
Но если знать какой жидкостью промывать данный автомобиль, то у вас не возникнут непредвиденные затраты на покупку новых форсунок. Например, промывка Винсом на Nissan с впрыском neoDI, сто процентов ведет к выходу из строя форсунок. А стоимость комплекта форсунок для него составляет около 45.000 руб.
Преимущества жидкостной промывки заключается в том, что процедура полезна не только для инжектора, но еще и для самого двигателя, снимается нагар с клапанов и камеры сгорания.
Процедуру рекомендуется проводить, один раз в 30.000 км. пробега.
Плюсы и минусы, применения ацетона, для промывки топливной системы? ВАШЕ МНЕНИЕ.
Любой источник питания до 12 вольт. Но прикол в том, что из массы статей, которые я прочитал, везде говорится о том, что на форсунку подаётся не 12 вольт, а меньше! Поэтому есть два варианта, искать подходящий источник питания или включать последовательно в цепь лампочку. Сначала хотел взять старый блок питания от компа, но я выбрал первый вариант.
Приведу цитату с одного из сайтов:
Если вы владеете таким прибором, как Мульти́метр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом, Subaru MPFI — ? Ом. После измерения сопротивления, полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды.
У меня, при замерах, все 4 форсунки выдали одинаковое сопротивление в 14,8 Ом.
Кнопочка, которую будем нажимать, замыкать контакты и подавать на электромагнитный клапан форсунки короткий (до 1 сек) импульс тока. Я взял кнопочку RESET от старого системника:
Две ёмкости, лучше всего из стекла. Одна для откисания форсунок, вторая для самого процесса промывки. У меня это было отрезаное дно от пластиковой бутылки пива и стеклянная поллитровая банка.
Я не буду описыва процедуру снятия форсунок, т.к. это можно найти в любом мануале (например, издательства «Третий Рим», стр. 125). Укажу лишь некоторые подводне камни.
Я проделывал процедуру утром на холодном двигателе, поэтому давление в топливной системе у меня отсутствовало. Кому надо, тот ищет описание сбрасывания давления. Напомню, давление держится не менее 2-х часов!
Перво-наперво, откидываем минусовую клему и изолируем её от пожара подальше.
Для снятия понадобятся всего два ключа «на 10» и «на 12», тонкие и ловкие пальцы.
Полностью снять рампу с форсунками вам не удастся, даже и не пытайтесь (кто решит повторить процедуру), т.к. шланг подачи топлива в рампу закрепён очень хитрым зажимом. Да и не надо её снимать, всё и так прекрасно получается. Убираем всю грязь и песок вокруг форсунок! Откручиваете два болта крепления кронштейна, на котором крепится трос привода дросельной заслонки и два болта крепления самой рампы. Тяните рампу вверх вместе с форсунками, аккуратно и потихоньку с обеих сторон. Когда все форсунки вышли из отверстий в коллекторе, снимаете электрические разъёмы и скобы фиксации каждой форсунки на рампе. Затем приподнимаете рампу с форсами левой рукой максимально вверх, а правой вытягиваете каждую форсунку вниз из рампы.
Сам процесс чистки.
Прошу прощения за ужасные фотки, свой цифровик отдал на выходные, а на телефоне добиться макросъёмки это анрил.
Обязательно снимаем верхнее и нижнее уплотнительные резиновые колечки с каждой форсунки, т.к. расворитель сделает из них «пончики» диаметром в два раза больше! Осматриваем их внимательно, если они потресканы или имеют любые дефекты — заменить! Я не менял, у меня они в отличном состоянии.
В самой форсунке растворяться вроде бы нечему, но я бы не рекомендовал опускать её полностью с головой в растворитель.
Пока они откисали, я успел похряцать и спаять приведеную выше электросхему, около часа времени. Соблюдение полярности, при подключении форсунки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Желательно, в целях соблюдения мер пожарной безопасности, купить колодку, которая одевается на форсунку для подачи электропитания. У меня небыло настроения идти пешком на рынок по такой мерзкой погоде, подключил как смог. Отрезаем от нашего 5-кубового шприца носовую часть и одеваем на форсунку со стороны подачи топлива в неё:
На моих форсунках (думаю всех на ланосах такие же стоят) не игла, а 6 маленьких дырочек, через которые разбрызгивается (впрыскивается) бензин. Поэтому оценить загрязнённость форсунки можно по распылу:
В идеале, факел распыла должен быть равномерным. Поэтому чистку проводим до тех пор, пока не будут устранены «писяния» влево/вправо из отдельных дырочек, все 6 струек не должны «слипаться» и отклоняться в сторону, жидкость не должна капать, или бежать ручьём — должен быть распыл, как в пульверизаторе (фото с чужого сайта.
На каждую форсунку у меня ушло два 20-кубовых шприца первый раз, потом откисание в общей ванне, пока остальне чистились, и напоследок ещё один 20-кубовый шприц. Для сравнения, справа бутылка с растворителем, слева банка с жидкостью после прочистки всех форсунок:
Затем можно взять кисточку !с натуральным! ворсом и попротирать все вокруг дырки для разбрызгивания. Даём немного времени, чтобы растворитель испарился, одеваем назад уплотнительные колечки и идём собирать всё назад. Перед установкой форсунок, смазываем колечки моторным маслом, чтобы они легче вошли в нужные отверстия.
После первого пуска двигателя, внимательно проверить возможные утечки бензина!
На всё у меня ушло:
Снятие — т.к. у меня ещё и газовые форсунки, то это доставляет нехилые хлопоты и извращения — около 1 часа.
Откисание — 1 час.
Чистка — 1 час.
Сборка — чуть меньше 1 часа.
Себестоимость.
«Растворитель 647»
Шприц 5 кубовый
Около 4 часов времени, в большей степени ушедшего, по неопытности и незнанию, на снятие и установку.
PS: После проделанных процедур + замена сетки в бензобаке, холостой ход пришёл в идеальное состояние, тупость пропала. Отличий при езде на газу и на бензе теперь абсолютно не наблюдается!
Этот материал, каждый использует в соответствии с кривизной своих рук, автор, т.е я, ответственности за действия кривых рук, НЕ НЕСЁТ!
Теперь для всяких скептиков, которые обязательно найдутся и подвергнут качество проделанной операции и её целесообразность сомнению. Я бы не стал тратить 2 часа времени только на написание поста, если бы результат хоть сколько-нибудь меня не устраивал.
Рекомендую: Раскоксовка двигателя по Японски.
Рекомендую: Промывка инжектора (форсунок)
Рекомендую: Чистка и промывка топливных форсунок. От слов к делу
Источник: www.smotra.ru
Когда очистка системы впрыска необходима:
если вы заправляетесь топливом, в качестве которого есть сомнения
если возникают проблемы с запуском двигателя
если вы заметили, что динамика движения автомобиля ухудшилась
если есть шум и вибрация при работе двигателя
при увеличении расхода бензина или дизельного топлива
если у вас возникают проблемы при прохождении техосмотра из-за повышенной токсичности отработавших газов, если пробег автомобиля составляет более 200 000-300 000 тыс. км.
Если в Вашем автомобиле нет вышеупомянутых проблем, ничего делать с форсунками не надо! Никакой профилактики, не нужно! Катайтесь на здоровье!
Источник
Subaru Forester Золотистый металлик › Logbook › Форсунки: как их почистить без последствий?
Добра всем!
Особенно субаруводам на SH5 2.0 атмо АКПП.
По снятым логам (причина — повышенный расход топлива) выяснилось, что неправильно работают форсунки.
Установил это, кстати, Александр Дронов при очередной (уже четвертой) безвозмездной корректировке прошивки (как я уже говорил: нет пределов совершенству).
Как мне объяснили, есть несколько вариантов их чистки и каждый из них имеет определенные минусы.
(Сразу оговорюсь, что свечи будут меняться полюбому).
1. Снять, в ультразвуковую ванну, потом в «прибор» на стенд и, если что, тогда попадалово на не по христиански дорогую весчь или штуки, да и ждать долго, из-за того, что сама ванна может их разбить (пробег то у них в реальности где-то около 200 тык).
2. Снять и на стенд, но как бы говорят, что может вообще ничего не дать, а только указать на проблемные форсы — это и есть минус: просто трата денег, но без попадалова на весчь и штуки…
3. Не снимая подключить к прибору и с помощью какой-то спец жидкости, которая пускается вместо топлива… (процесс мне реально не понятен) промыть их, но, как говорят, — это засер двигла и свечей (свечи меня не интересуют).
И самое интересное, что все эти услуги по чистке в таких вариантах предлагают ТРИ разных человека из разных контор.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, что лучше, или кто-то знает другое решение этого вопроса.
Источник
Форсунки SJ — профилактика и небольшой допил
| Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях. |
| 06.12.2015, 21:48 |  #1 |
Заранее прошу прощения за грязные фото — погоды нынче стоят не очень. 
Последнее время начал у меня отлынивать от работы омыватель ветрового стекла. Водительская форсунка подзабилась, начала лить «полу-веером», а самое напрягающее — жижа стала уходить обратно в бачок, т.е. если лить много и часто — нормально, а изредка — первый взмах дворников идёт на сухую (что, разумеется, губительно и для стекла, и для щёток).
Такое поведение — верный признак того, что начал травить обратный клапан(ы), пропуская воздух обратно в систему, что приводит к стеканию жидкости назад из патрубков. Беглый взгляд на схему показал, что мы имеем два обратных клапана непосредственно перед форсунками, но расположены они под пластиковым «жабо» лобового стекла, и если поменять форсунки можно не снимая оное, то до клапанов так просто не добраться. Дважды блин! Чтобы достать запчасть, являющуюся, по сути, не менее расходным материалом чем сами форсунки придется попотеть.
Собственно, затруднение заключалось лишь в пластиковых уголках, которые установлены поверх «жабо»:
По схемам было малопонятно, как их вообще снимать, с какой стороны поддевать и куда тянуть. Глянув в Exist и убедившись, что сии уголки оцениваются в чуть более чем 200р, решил разбираться по факту — не впервой, чай! 
Снимать эти уголки нужно со стороны крыла, поддев пластиковой лопаточкой или шлицевой отвёрткой (очень аккуратно, стараясь не повредить ЛКП):
После чего тянуть на себя, перпендикулярно стеклу и слегка враскачку — уголок вставляется в дырку «жабо» в распор:
После чего снимаем крышечки стеклоочистителей:
. и, вооружившись головкой на 14, откручиваем и снимаем оные (я перестраховался и перед снятием предварительно оставил маркером риски, чтобы благополучно вернуть потом в то же положение):
Трасса омывателя идёт из-под крыла со стороны водителя, прямо над чашкой стойки стоит «I-коннектор», которым очень удобно рассоединить патрубки (это место нам пригодится и впоследствии):
Дальше. а вот дальше нам предстоит столкнуться с, наверное, самым извращённым крепежом, который только можно себе представить! Клипсы с квадратными шляпками, которые держат «жабо» со стороны моторного отсека де факто одноразовые! Отщёлкнуть их неповреждёнными, в принципе, возможно, если подлезть снизу и — вспоминая японскую матерь! — разжать белый пластиковый фиксатор тонкой шлицевой отвёрткой (прорезь на фото)! При этом можно посочувствовать тем, у кого стоят распорки — это делает задачу особенно интересной и запоминающейся!
Благополучно сняв неповреждёнными 4 клипсы из 6, я понял, что больше заниматься подобным извращением не испытываю ни малейшего желания!
Итак, снимаем само «жабо» и любуемся открывающейся картиной:
Хочу заметить, что это фото сделано уже после интенсивной мойки содержимого! Из отсека воздухозаборника (на фото слева) выгреб изрядное количество полусгнивших листьев, тополиного пуха и просто грязи — ещё один натуральный природный «фильтр», через который мы дышим в машине.
По центру хорошо видна фишка обогрева зоны стеклоочистителей:
При желании из-под неё элементарно подключить, скажем, обогрев самих форсунок, вот только форсунки у нас совсем миниатюрные и резистор вплавить практически некуда. оставим эту идею в загашнике, на случай возвращения в наши края настоящей Русской зимы™. А пока, поскольку погода все же мало располагает к длительным бдениям в неотапливаемом гараже, было принято решение забрать снятые запчасти домой, где уже заняться ими вплотную.
Как вы можете видеть, внутри пластикового «жабо» лобового стекла обнаружился кусок минеральной псевдо-ваты, заменяющей нам штатную шумоизоляцию. Мало того, что эффекта от нее ожидать наивно, хотя бы потому, что эта вата закрывает максимум треть от всей панели, так она ещё и насквозь мокрая, навеки пропиталась омывателем и грязна как смертный грех! Причем находится она именно со стороны воздухозаборника (видимо для того, чтобы мы и летом могли наслаждаться чудесным ароматом зимнего омывателя на основе различных спиртов и бесчисленных вариантов отдушки!):
От этой ватной гадости Ваш покорный слуга поспешил избавиться. идём дальше. Форсунки как таковые не требуют снятия всего этого, так как держатся на двух защёлках, и спокойно снимаются сверху, если аккуратно поддеть со стороны стекла или моторного отсека (защёлки симметричны) лопаточкой или шлицом:
Прямо под ними за небольшим патрубком висят те самые обратные клапаны.
Можно просто взять и купить новые. Например, в Exist (цена форсунок — 954р за штуку, клапанов — по 465р), или можно покормить официалов, у которых 2 форсунки, 2 клапана и работы по замене оных обойдутся минимум в 4500р. А можно обратиться к опыту предков, и воспользоваться легкодоступными химическими реактивами (электрочайники с помощью Фанты или других буржуйских напитков, содержащих ортофосфорную кислоту чистило, наверное, практически все смекалистое население нашей недосягаемой Родины ):
Замачиваем форсунки на ночь в ядрёном концентрированном растворе лимонной кислоты. Неплохо подошла бы также плавиковая (она же — фтороводородная), но вот её, как на грех, под рукой не оказалось.
Пока суд да дело возвращаемся к собственно пластиковой панели «жабо». Полагаю, многие замечали, что эта панель у нас болтается достаточно фривольно, и под неё любит забиваться грязь, песок, etc чтобы потом там скрипеть, вызывая раздражение пилота. Штатно по периметру изнанки панели оклеен тоооненький поролоновый типа уплотнитель, толку от которого чуть более чем никакого. Достаточно сказать, что на стекле под панелью уже есть следы вытирания, хотя стеклу всего 3 месяца! Предварительно промыв и обезжирив поверхности, заменим его плотной самоклеющейся резиновой лентой, срезая лишнее по месту:
Что же до клапанов — на прошлой машине у меня была целая проблема с этим, т.к. там обратные клапаны были встроены прямо в форсунки. Идея хорошая (меняешь форсунки => меняешь клапаны) , вот только нормально держали только те, что шли с машиной с завода, все купленные позднее в розничных сетях исправно работали дай Бог месяц-другой, и щетки начинали тереть по сухому! Когда это окончательно достало, в трассу омывателя был врезан обычный дешёвый обратный клапан от Опеля (GM) p/n 1450650, который сейчас стоит 281р (несколько лет назад взял про запас 3 штуки, вот теперь пригодился второй ):
Таким образом убираем штатные клапаны вообще, благо длины патрубков с лихвой хватает чтобы и без них дотянуться до форсунок, и заменяем их одним общим обратным клапаном, установленным в качестве соединителя в легкодоступном месте моторного отсека:
Собираем все хозяйство в обратном порядке, устанавливаем на место стеклоочистители, ориентируясь по заранее оставленным рискам и нитям подогрева — щётки в состоянии покоя должны лежать по центру обогреваемых участков. Сервисный мануал подсказывает, что стеклоочистители должны фиксироваться с усилием 22 нМ — динамометрический ключ в помощь:
Ну и напоследок заменяем те самые ужасные клипсы более человеческим и МНОГОРАЗОВЫМ вариантом:
Теперь снова льёт без задержки, форсунки стали чистыми, веер омывателя снова стал полным, а кошелёк остался в сохранности
Спасибо за внимание, возможно кому-то окажется полезным.
З.Ы. Хочу напомнить, вдруг кто не в курсе, что — несмотря на заверения некоторых дилеров, — наши форсунки таки являются регулируемыми, правда лишь по высоте! Тонкой шлицевой отвёрткой, вставленной снизу либо сверху блока распылителя (с дырочками который) как рычагом регулируем веер как душе угодно.
Источник