Ремонт форсунок змз 514

UAZ 31514 ЗМЗ-51432 2.2t Дизель › Logbook › Замена форсунок BOSCH 0445110502 (514321112010)

УАЗ катается дальше и почти не приносит проблем. Почти, потому что проблема до конца так и не решилась. Думаю нужно перебирать оставшиеся две форсунки, они тупо льют. Ах да. Я же не рассказал, почему осталось только две старые форсунки… Ну что же. Восстановим хронологию событий.

В комментариях к моей предыдущей записи уважаемый Александр UazPS предложил мне в кратчайшие сроки и по адекватной цене приобрести долгожданную форсунку. На тот момент я уже излазил интернет и обзвонил несколько контор, у кого форсунки BOSCH 0445110502 якобы в наличии. Но в этих конторах видимо также начали излазивать весь интернет и названивать друг другу. В результате все ушли в отказ. В отказ ушла даже Планета Железяка (86 км МКАД), сославшись что в наличии форсунки нет. Справедливости ради я заскочил к ним через пару дней, как УАЗ поехал и форсунка лежала на витрине как и раньше. Видимо так они «хотят» работать.

Ну да ладно. УАЗпс… В назначенное время я завалился в магаз и забрал драгоценный груз. В комплект к форсункам я взял четыре колечка ЗМЗ 514.1112106-02 и комплект подушек под двигатель от TRIALLI, всё же кататься на троящем дизеле, хоть и не долго, это слишком.

На следующий день я выдрал ̶б̶о̶л̶ь̶н̶о̶й̶ ̶з̶у̶б̶ форсунку из блока и вставил новую.

Дела звали в путь и я поехал работу работать. Машина несколько дымила и звенела при нажатии на педаль газа. Как только нагрузка на двигатель снижалась, всё вставало на свои места. Если нажать на газ хорошенько, то УАЗ вывешивал плотную дымовую завесу и машины сзади отставали на почтенное расстояние. Я пошарил в инете и вычитал, что IMA код новой форсунки нужно прописывать в мозг, что если это не сделать то машина дымит и трещит при разгоне. Это связано с тем, что каждая форсунка немного уникально работает и ЭБУ нужно получить результаты стендовых испытаний конкретной форсунки. Этот результат как раз и храниться в коде IMA.

Пока я перебирал снятую форсунку (о чём большой отчёт будет в ближайшее время) и катался по рабочим делам, машина всё хуже и хуже стала заводиться. Дыма прибавилось а треск становился всё сильнее и вот, одним холодным летним утром, УАЗ опять не завёлся. Тест на слив обратки показал — третья льёт. Нет, она и до этого лила и сейчас не так уж и страшно поддаёт, но в отличии от первых двух и тем более новой, всё же льёт безбожно.

И снова заказ — приобретение и здравствуй новая форсунка. И снова газовый ключ, крепкие руки и третья форсунка вылетает из двигателя. На всякий случай сливаю осадок из бака, после недельного простоя машины, меняю фильтр, выкручиваю из ТНВД перепускной клапан и нещадно качаю дизель. Тем самым надеясь промыть потенциальную грязь.

Итого машина поехала. Поехала как и раньше. Теперь ещё нужно поменять подушки, выставить фазы ГРМ и побороться со ржавчиной.

УАЗ никогда не мёртв.

Этого можно было избежать если бы машина обслуживалась на сервисе, но тогда 90% я бы купил все четыре форсунки махом а потом ещё и ТНВД и новые баки (читайте страшные истории в интернете).

Сейчас думаю поставить прозрачный доп фильтр, но хочу на распространённых дешёвых сменных элементах, например КАМАЗ или ЯМЗ, дабы можно было их приобрести в любом сельпо.

Источник

УАЗ Патриот ЗМЗ-514 РЕМОНТ. Снятие форсунок. Электрический вакуумный насос.

KOMMENTARE • 0

Имхо вместо реле времени параллельно катушке обычного реле на электронасос присобачить электролитический конденсаторъ большой ёмкости, при отпускании педали тормоза некоторое время катушка реле будет запитываться от конденсатора, и реле будет выключаться с задержкой

Реле выкл.с задержкой 150 р с али

Чтобы 4 форсунки снять пришлось капот и трпецию дворников снять

Валерий Лазарев я не снимал

Красава. Особено когда про морду. Я в ниве нижние болты в подвеске 3 дня выбивал.)))

я успокоителей 10 ток заказал копейки стоит а хер найдешь кинул про запас пусть валяется летом буду цепи глядеть и менять если надо пробег 100000т вы на каком меняли?

AnIgr менял при пробеге около 120

На моей машине отработали 2 таких электронасоса, оба до потери эффективности-стирались грифельные лопатки. Когда надо экстренно тормозить, педаль сначала каменная, а когда уже вроде и не надо, тормозит как в стену. Решил проблему установкой насоса от Форд-транзит через фрезерованную приблуду из Воронежа и ремешок 2310 мм.

Пять лет уже езжу с электрическим по всей стране и всё хорошо. Схема управления электронная с ДАД ат Газеи. Поддерживает нужный вакуум. Можно регулировать мягкость педали. Я довален

@Pavel Zolotarev www.zmz514.ru/products/forsunka-toplivnaya-dv-zmz-514-evro-4-zmz-51432-514321112010

@Pavel Zolotarev uazobaza.ru/сейчас стоят по 12800 р.

@Pavel Zolotarev В 2017 году брал в краснодаре на бошсервис пр-ва турция за 10500 р.

Здравствуйте подскажите где можно купить форсунки, сколько стоит, у меня УАЗ ПАТРИОТ 51432

Есть канал mme garage там парни перебирали наш движок, очень позновательно! Советую

Ага,я их смотрел ,единственные кто от а до я всё показали. Просто про змз51432 нет больше нихрена ничего и нигде

Источник

Снятие форсунок 514 двигатель

Снятие форсунки ЗМЗ 514

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

УАЗ Патриот ЗМЗ-514 РЕМОНТ. Снятие форсунок. Электрический вакуумный насос. Подробнее

Приспособление для снятие форсунок ЗМЗ-51432 Подробнее

Снятие форсунок змз-514 УАЗ Хантер (2 видео) Подробнее

Не снимается форсунка на ЗМЗ 51432 Подробнее

Змз 51432 снимаем прикипевшую форсунку Подробнее

Форсунка на УАЗ с двигателем ЗМЗ-51432. Как снять форсунку не сломав её? Подробнее

ЗМЗ 514 установка форсунок Подробнее

снятие форсунок змз патриот дизель Подробнее

Ремонт форсунок УАЗ Хантер Hunter Repair of injectors UAZ hunter Hunter Подробнее

Снятие форсунок змз-514 УАЗ Хантер (1 видео) Подробнее

Как легко снять форсунки на дизельном моторе. Подробнее

СНЯТИЕ ФОРСУНОК ГАЗОН NEXT ЧАСТЬ 1 (89633253972) Подробнее

Снятие форсунки Ssangyong Подробнее

СНЯТИЕ ФОРСУНКИ ГАЗОН NEXT перезаливка 2 (89633253972) Подробнее

Как заменить огнеупорные прокладки/шайбы ФОРСУНОК DELPHI? Подробнее

Демонтаж форсунок с рампы и сборка Подробнее

УАЗ Патриот ЗМЗ 514 Common Rail. Установка ГРМ Подробнее

Источник

Ремонт форсунок змз 514

Автомобиль необходимо установить на смотровую яму или подъемник. Рабочее место должно быть оборудовано общим и переносным освещением, подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг

В моторном отсеке.

1. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи.

2. Слить охлаждающую жидкость. Для этого отвернуть сливную пробку на нижнем бачке радиатора, открыть краники на блоке цилиндров и отопителе. Пробки заливной горловины радиатора и расширительного бачка должны быть сняты.

3. Слить масло из масляного картера двигателя, отвернув пробку сливного отверстия. После слива масла и охлаждающей жидкости пробки завернуть на место, краники закрыть.

4. Отсоединить от двигателя все электропровода: от стартера, генератора, клапана останова топливоподачи ТНВД, свечей накаливания, датчиков положения коленчатого вала, положения рычага ТНВД, температуры охлаждающей жидкости системы управления, указателя температуры ОЖ и сигнализатора перегрева ОЖ, указателя давления масла и сигнализатора аварийного давления масла.

5. Ослабить хомуты, отсоединить все шланги:

— от впускного патрубка турбокомпрессора;

— от водяного насоса и крышки термостата, трубки отопителя и теплообменника;

— подвода и слива топлива от ТНВД;

— вакуумные шланги от вакуумного насоса и клапана рециркуляции.

6. Отсоединить трос акселератора от рычага подачи топлива ТНВД и от кронштейна.

7. Снять облицовку радиатора и радиатор, капот.

8. Удерживая ремень привода вентилятора и насоса ГУР, отсоединить и снять вентилятор с муфтой. Положить их в кожух вентилятора.

Снять ремень привода вентилятора и насоса ГУР, отсоединить насос от кронштейна и отвести его в сторону.

1. Отсоединить приемную трубу глушителя от патрубка турбокомпрессора и коробки передач, снять трубу со шпилек патрубка и отвести вниз.

2. Отсоединить шину «массы» от двигателя.

3. Отвернуть болты крепления рабочего цилиндра сцепления и отсоединить его от картера сцепления.

4. Отвернуть крепление картера сцепления к коробке передач.

Завести крюки грузозахватной траверсы за грузовые проушины на двигателе и натянуть таль.

Отсоединить правую опору от рамы, а левую, вместе с кронштейном, от блока.

Отвести двигатель от коробки передач до выхода первичного вала из нажимного диска.

Вынуть двигатель из моторного отсека.

Как выставить тнвд змз 514

повышает и то и то. Но все зависит от конкретной регулировки на конкретном двигателе.Вобщем, одно точно, 514 двигателю это не к чему. По своим личным «экспериментам» знаю что смещение на зуб в ту или иную сторону уже ухудшает запуск двигателя, а то и вообще не запускает. Все таки «на зуб» это многовато.А как кстати получилось определить величину смещения? Может просто промазал мимо метки? Такие случаи были. К примеру, после выставления ВМТ штивт не лезет в ТНВД, а если провернуть где-то на зуб лезет глубже. Может показаться что метка смещена, а на самом деле просто штивт слегка невходил в метку под ступицей, а после проворота входил но уже мимо. Так уж там устроено и на самом деле нужна совсем маленькая регулировка положением насоса. Характерный признак совмещения метки на ТНВД, то что отверстия в шкиве совпадают с болтами крепления ТНВД (три штуки).
Это так?Действительно работает жестко (есть с чем сравнивать у друга такойже только е-2 почему и решил проверить зажигание). Заводиться, что холодная, что горячая хорошо!При проверке выставив метки на КВ и РВ штив — центратор на ТНВД не пошел — паз сотверстием не совпали, повторил несколькол раз, такая же история. Решил еще раз удостовериться насколько точно не совпадает ( визуально конда вставляеш штифт геде-то полдиаметра штифта.Зафиксировал жестко верхний винт крепления кожуха ремня, отметил на нем маркером центр. Выставив по меткам ВМТ зафиксировал штифтами КВ и РВ, перенес риску отмеченную маркером на винте на шкиф ТНВД. Освободив КВ и РВ от штифтов довел за КВ совпадение паза шкива ТНВД с отверстием на корпусе ТНВД и зафиксировал штифтом центратором. Аналогично перенос риску с винта на шкиф ТНВД. В итоге получилось расхождение м/у рисками один зуб по шкиву.Если все восстанавливать по «букварю» можно ли пойти следующим путем? Выставить и зафиксировать КВ и РВ, ослабить натяжной ролик, чтобы ослаб ремень ТНВД. Снять ремень только со шкива ТНВД, подвести против часовой стрелки совпадение паза шкива и отверстие на корпусе ТНВД и зафиксировать штифтом — центратором. Одеть ремень, натянуть его роликом и проверить настройку прокрутив несколько раз КВ.

Как правильно настроить тнвд змз 514

Инструкция по установке топливного насоса высокого давления двигателей ЗМЗ Установка ТНВД производится с помощью штифта-центратора ЗМ · Решил проверить зажигание на двигателе ЗМЗ Выставив и зафиксировав коленвал по метке, на распредвале установочные отверстия совпали четко. Не совпали отверстия на ТНВД. Может че непонятно написал, уаз хантер змз насос bksvmg.xn--80aanmoef5aga8a.xn--p1ai замена ТНВД поставил примерно как стоял старый,предпологаю,что точно выставить зажигание можно .

Настройка зажигания змз 514

Уазбука Клуб Фотогалерея Каталог. Пароль Справка Календарь Все разделы прочитаны. Зажигание на двигателе ЗМЗ Доброго времени суток, уважаемые!

Как настроить энергосбережение на ленова p 70

Решил проверить зажигание на двигателе ЗМЗ Выставив и зафиксировав коленвал по метке, на распредвале установочные отверстия совпали четко. Не совпали отверстия на ТНВД. Вопрос: — насколько критична данная настройка зажигания и каковы последствия? Реклама Реклама на сайте.Если сама метка на ступице не сбита, то сейчас ранний впрыск, со своими известными минусами. Вообще метка должна выставлятся четко. Но известны случаи, когда при нерадивом ремонте, даже в опытных сервисах по дизелям, на насосе снималась ступица незафиксировав вал и метки сбивались.

Как сделать читы код в скайриме

После чего ставили как смогли, впрыск выставляли уже индикатором и метка больше несовпадала. Что за двигатель и какая история? Добрый день.

Как выставить зажигание на дизельном двигателе

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Разборка двигателя

Перед разборкой двигатель очистить от грязи и вымыть.

При разборочно-сборочных работах необходимо обеспечить чистоту и сохранность рабочих поверхностей деталей. Детали, в замене которых нет необходимости, необходимо устанавливать на свои места для сохранения приработки.

Для этого такие детали, как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидроопоры и другие, при снятии с двигателя следует маркировать методами, исключающими порчу деталей.

Не допускается отворачивание центральной гайки крепления ступицы шкива ТНВД для снятия шкива ТНВД со ступицей.

После снятия будет невозможно снова установить ступицу в правильное положение относительно вала ТНВД, что приведет к значительному ухудшению работы двигателя.

При разборке двигателя надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатывают в сборе, поэтому их нельзя разукомплектовывать.

Коленчатый вал, маховик, ведомый и нажимной диски сцепления, шкив демпфер коленчатого вала, шкив ТНВД балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемые. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров, при установке на блок центрируется на точно расположенные установочные штифты и также взаимозаменяемый.

В гидронатяжителях не допускается разукомплектация корпуса с плунжером, так как они составляют подобранную по зазору пару.

Снимать детали, установленные с натягом, необходимо специальными съемниками (использование стальных молотков и выколоток при разборке двигателя недопустимо).

Перед установкой двигателя на стенд для разборки необходимо снять стартер и картер сцепления.

Установить и закрепить двигатель на стенде для разборки за передний кронштейн левой опоры, и за отверстия крепления картера сцепления в заднем фланце блока цилиндров.

Двигатель серии ЗМЗ-514: характеристики, неисправности и тюнинг

ЗМЗ 514 – экономичный и неприхотливый в использовании дизельный мотор, устанавливаемый на автомобили УАЗ Патриот и ряд других моделей автомобилей от автопроизводителя УАЗ.

Разработан этот силовой агрегат в 2002 году и с небольшими изменениями производится в наши дни.

Технические характеристики

Модификация двигателя ЗМЗ 514 имеет следующие характеристики:

Масса	220 кг
Рабочий объем	2,235 литра
Мощность	113,5 л. с. при 3500 об/мин.
Конфигурация камеры сгорания	рядный
Материал блока цилиндров	чугун
Материал ГБЦ	алюминий
Степень сжатия	19.5
Количество клапанов на цилиндр	4
Топливная система	непосредственным впрыск с турбонаддувом
Система охлаждения	жидкостная с принудительной циркуляцией
Тип топлива	дизельное
Расход топлива	12,5 на УАЗ Patriot

Двигатель устанавливается на УАЗ Patriot, Cargo, Hunter, Pickup и Газель.

Описание

Разработка дизельного двигателя ЗМЗ 514 началась на Заволжском моторном заводе в 2002 году, который производится по настоящее время.

Но еще в 1978 году планировалось изготовить дизель с мощностью в 90 лошадиных сил, предназначенный для установки на автомобили УАЗ.

Разработка двигателя велась 15 лет, в течение которых было изготовлено несколько опытных образцов, которые не обеспечивали должной надежности и не отличались приемлемыми показателями топливной экономичности.

В 1993 году принято решение активизировать разработку дизельного мотора, а за основу был взят перспективный бензиновый двигатель семейства 406. В итоге уже через два года был выпущен первый опытный образец, который получил индекс 406Д.10. Этот двухлитровый 105 сильный мотор стал базой для создания силового агрегата семейства ЗМЗ 514.

Проектирование нового силового агрегата осуществлялось силами специалистов ЗМЗ с привлечением английских мотористов из компании Рикардо. Проведенные испытания в Англии показали несовершенство блока цилиндров, в итоге было принято решение использовать для изготовления ГБЦ не чугун, а более прочный и легкий алюминий. Блок цилиндров ЗМЗ 514 выполнен из чугуна по технологии литья под давлением.

Система охлаждения (Рисунок 1) — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости

Система включает в себя водяные рубашки в блоке цилиндров и в головке цилиндров, водяной насос, термостат, радиатор, жидкостно-масляный теплообменник, расширительный бачок со специальной пробкой, вентилятор с муфтой, краники слива ОЖ на блоке цилиндров и радиаторе, датчики: температуры охлаждающей жидкости (системы управления), указателя температуры ОЖ, сигнализатора перегрева ОЖ.

Наиболее выгодный температурный режим охлаждающей жидкости лежит в пределах 80 — 90 °С.

Указанная температура поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически.

Поддержание термостатом правильного температурного режима в системе охлаждения оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

для контроля температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов автомобиля имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в корпус термостата.

Кроме того, в комбинации приборов автомобиля имеется сигнализатор аварийной температуры, загорающийся красным цветом при повышении температуры жидкости свыше плюс 102 — 109°С.

При загорании сигнализатора не следует немедленно останавливать двигатель, во избежание его поломки.

Необходимо перевести работу двигателя на холостой ход при частоте коленчатого вала 1500 — 2000 мин-1 на 3 — 5 мин для снижения температуры и лишь после этого остановить двигатель, выявить и устранить причину перегрева охлаждающей жидкости.

Водяной насос (Рисунок 2) центробежного типа расположен и закреплен на крышке цепи.

Подшипник 7 отделен от охлаждающей жидкости самоподжимным сальником 4 неразборной конструкции, в котором расположены манжета и уплотняющая шайба.

Жидкость, просачивающаяся через сальник, не попадает в подшипник, а вытекает наружу через контрольное отверстие 6.

Подшипник от перемещения удерживается фиксатором 2, который завернут до упора и закернен.

Подшипник заполняется смазкой при сборке и в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется.

Ступица 1 и крыльчатка 5 напрессованы на валик подшипника.

Привод водяного насоса и генератора осуществляется поликлиновым ремнем 6РК 1220.

Натяжение ремня производится изменением положения натяжного ролика 3 (Рисунок 3).

Привод вентилятора и насоса ГУР осуществляется поликлиновым ремнем 6РК 925.

Натяжение ремня производится изменением положения шкива насоса ГУР.

Термостат (Рисунок 3) с твердым наполнителем, одноклапанный, типа ТС 108-01 расположен в корпусе, установленном на выходном отверстии головки цилиндров, и соединен шлангами с водяным насосом и радиатором.

На стойке 3 термостата, неподвижно закрепленной в корпусе 7, установлен шток 2, входящий внутрь термосилового датчика 5.

В исходном состоянии на холодном двигателе пружина 5 прижимает клапан 1 к седлу, и циркуляция жидкости осуществляется по малому кругу через теплообменник во всасывающую полость водяного насоса, а затем в двигатель, минуя радиатор.

Клапан термостата начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 80 ± 2˚С.

При температуре 94˚ С он полностью открыт.

При этом большая часть жидкости проходит через крышку термостата в радиатор.

Привод вентилятора (Рисунок 4) расположен и закреплен на передней крышке головки цилиндров и служит для закрепления вентилятора и шкива вентилятора на двигателе.

В корпусе привода вентилятора З располагается подшипник 2 с валом.

Подшипник удерживается в корпусе с помощью специального герметика и кольца на корпусе подшипника.

На вал подшипника напрессована ступица привода вентилятора 1, на которой крепится шкив вентилятора и вентилятор с муфтой.

Подшипник заполняется смазкой на заводе—изготовителе, поэтому в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется.

Уход за системой охлаждения заключается в ежедневной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе и герметичности системы охлаждения, проверке и регулировке натяжения ремня привода агрегатов и ремня привода вентилятора (см. выше), периодической замене охлаждающей жидкости с промывкой системы охлаждения.

Недопустимо в качестве охлаждающей жидкости использовать воду.

Применение воды приводит к коррозии и образованию накипи в системе охлаждения, что ухудшает теплоотвод от деталей двигателя и приводит к снижению мощности, увеличению расхода топлива и интенсивному износу деталей.

В холодное время года замерзание воды в системе охлаждения приведет к поломке блока цилиндров и головки цилиндров.

Использование воды допускается только в исключительных случаях и в течение короткого промежутка времени, например, в случае значительной утечки ОЖ.

При этом неизбежно понизится плотность смеси и повысится температура ее замерзания, поэтому при первой же возможности необходимо слить смесь и залить свежую ОЖ.

Проверку уровня охлаждающей жидкости рекомендуется производить при температуре в системе плюс 15-20˚С, так как охлаждающая жидкость имеет высокий коэффициент теплового расширения и ее уровень в расширительном бачке значительно меняется в зависимости от температуры. Уровень жидкости в расширительном бачке должен быть по метке «МI» или выше ее на 3-4 см.

При необходимости долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

При понижении уровня охлаждающей жидкости в результате испарения для сохранения плотности ОЖ следует доливать дистиллированную воду (не допускается доливать жесткую воду!).

При понижении уровня охлаждающей жидкости в результате утечки следует доливать охлаждающую жидкость той же марки, выпущенной по тем же ТУ.

В случае частой доливки проверить герметичность системы.

Перед началом зимней эксплуатации (при сезонном обслуживании) следует проверять плотность ОЖ в системе охлаждения с помощью ареометра при температуре плюс 20˚С, которая должна быть следующей:

ОЖ-40 «Лена», Тосол-А40М — 1,075-1,085 г/см3

ОЖ-65 «Лена», Тосол-А65М — 1,085-1,100 г/см3

Термосол марки А-40 — 1,070 -1,090 г/см3

Термосол марки А-65 — 1,075 -1,095 г/см3

При несоответствии плотности указанным величинам охлаждающая жидкость замерзает при более высокой температуре, при этом необходимо заменить ОЖ.

Периодически необходимо производить замену охлаждающей жидкости, так как она начинает терять антикоррозионные свойства.

Период замены ОЖ «Лена» и Тосола три года, Термосола — десять лет.

Замену охлаждающей жидкости необходимо производить с промывкой системы охлаждения.

Порядок замены охлаждающей жидкости следующий:

Слить охлаждающую жидкость, для чего необходимо:

— установить автомобиль на горизонтальную площадку;

— установить рычаг управления краном отопителя салона в крайнее правое положение;

— снять пробку заливной горловины радиатора 8 (Рисунок 1) и расширительного бачка 10;

— слить охлаждающую жидкость из системы, открыв краник слива на блоке цилиндров 18 и сливную пробку радиатора 14;

— продуть сжатым воздухом полость теплообменника через шланг отвода ОЖ от теплообменника, предварительно отсоединив его.

Убедиться в отсутствии ОЖ в двигателе.

Подсоединить шланг отвода ОЖ от теплообменника, закрепить хомутом;

— закрыть краник слива ОЖ блока цилиндров и завернуть сливную пробку радиатора.

Промыть систему охлаждения в следующем порядке:

— заполнить систему охлаждения чистой водой (недопустимо использовать жесткую воду!) и завернуть пробки заливной горловины радиатора и расширительного бачка;

— запустить двигатель и прогреть его при средней частоте вращения коленчатого вала до рабочей температуры (плюс 80-90˚С), дать двигателю поработать 3-5 мин;

— заглушить двигатель и слить воду;

— повторить вышеперечисленные операции промывки еще один раз, используя, свежую воду.

Произвести заправку системы охлаждения в следующей последовательности:

— закрыть краник слива охлаждающей жидкости блока цилиндров и завернуть сливную пробку радиатора;

— рычаг управления краником отопителя салона установить в крайнее правое положение;

— заполнить свежей охлаждающей жидкостью рекомендуемой марки радиатор на 10-15 мм ниже горловины и расширительный бачок на 3-4 см выше метки «MIN».

для удаления воздушных пробок после заливки свежей охлаждающей жидкости сделать следующее:

— запустить двигатель, прогреть до рабочей температуры, после уменьшения уровня жидкости в верхнем бачке радиатора долить в него и закрыть пробку заливной горловины радиатора;

— заглушить двигатель, дать ему остыть, довести уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке до нормы и закрыть пробку расширительного бачка;

— прогреть двигатель до открытия термостата, и поработать на холостом ходу с перегазовками, в течение 10-15 мин, и снова довести уровень «ОЖ» в расширительном бачке до нормы.

Возможными неисправностями насоса могут быть: течь жидкости в контрольное отверстие 6 (Рисунок 2) в результате износа кольца скольжения сальника 4, уменьшения усилия пружины сальника, износа подшипника 7, раковин и трещин на рабочем торце втулки крыльчатки 5.

Течь жидкости устранять установкой деталей ремонтного комплекта для водяного насоса дизельного двигателя, в который входят: подшипник, сальник и крыльчатка. Для этого необходимо разобрать насос.

Разборка насоса производится в следующем порядке:

— с помощью съемника снять крыльчатку (Рисунок 6);

— с помощью специального приспособления снять ступицу шкива насоса (Рисунок 7);

— вывернуть фиксатор подшипника (2, Рисунок 2);

— выпрессовать из корпуса подшипник (Рисунок 8). Выпрессовку подшипника производить на прессе или с помощью медной оправки;

— выпрессовать сальник из корпуса.

Сборка насоса производится в следующем порядке:

— с помощью оправки установить сальник в корпус насоса, не допуская перекоса, предварительно смазав наружную поверхность сальника чистым моторным маслом;

— с помощью оправки запрессовать подшипник с валиком в сборе в корпус так, чтобы гнездо под фиксатор на обойме подшипника совпало с отверстием в корпусе насоса;

— завернуть фиксатор подшипника и закернить, чтобы не происходило самоотворачивания фиксатора;

— напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер (106,0 ± 0,2) мм;

— напрессовать крыльчатку на валик подшипника, выдержав размер между торцом крыльчатки и торцом корпуса насоса не более 14,2 мм;

— провернуть крыльчатку вместе с валиком. Задевание крыльчатки за корпус не допускается.

При напрессовке ступицы и крыльчатки необходимо разгружать корпус, фиксатор и подшипник насоса от усилий запрессовки, т.е. упор при напрессовке должен осуществляться на торец валика.

При запрессовке подшипника в корпус усилие допускается прикладывать только к наружной обойме подшипника.

Не допускается производить запрессовку за валик подшипника.

При установке насоса на двигатель прокладку водяного насоса необходимо заменить.

Источник