На Nikon D90 заклинило зеркало и жужжит моторчик — как я чинил свой фотоаппарат
Привет подписчики и гости канала. Чуть больше года назад с моим фотоаппаратом Nikon D90 случилась беда — перестал фотографировать. У фотоаппарата заклинило зеркало. При этом нажимая на кнопку спуска, внутри был слышен гул, жужжание. Как оказалось — моторчика, отвечающего за работу зеркала.
Первое, что я сделал — расстроился)))
Однако потом началась вторая стадия — принятие, и я пошел гуглить то, что случилось с моим Nikon D90. Мне улыбнулась удача — на просторах YouTube я нашел видео с аналогичными симптомами поломки, она оказалась весьма распространенной. Более того, автор видео дополнительно выложил 2-часовой разбор и починку фотоаппарата, так что у меня был готовый мануал по решению проблемы.
Боже, храни YouTube и толковых блогеров!
В чем заключалась неисправность?
Как рассказал блогер, мастер по ремонту цифровой техники, поломка заключалась в трещине на ведущей шестеренке. Из-за этого она неплотно сидела на вале моторчика и не могла прокрутить сложный механизм спуска затвора, из-за чего заклинивало зеркало в неестественном положении.
Решение: замена шестеренки или ее модернизация. Я выбрал второй вариант и сейчас расскажу, почему.
Nikon D90 — начало ремонта неисправности
Скажу, что до разбора и починки своего фотоаппарата я добрался спустя год с хвостиком. Сначала не мог найти нужную отвертку, потом пропало желание вообще ремонтировать его.
При этом я попытался узнать стоимость ремонта сей неисправности, но в сервисном центре сказали, что мои слова (описание симптомов) ничего не значат, нужно разбирать, смотреть и только потом озвучат вердикт. Меня это не устроило от слова совсем — я то нашел причину!
Но и сервис можно понять — я ведь тоже мог ошибаться, я же простой пользователь. Мало ли, что там на самом деле случилось. Тем не менее в сервис я так и не пошел.
Хотя точную стоимость ремонта я не узнал, предполагаю, что вышло бы это дело в 2000 рублей минимум:
- Это разборка и сборка устройства — стоимость от 500 рублей;
- Покупка новой шестеренки — тоже минимум 500 рублей;
- Стоимость самой работы — минимум 1000 рублей.
К бою готов! Судный день
Итак, спустя чуть больше года я нашел отличный набор с отверткой и битами для ремонта смартфонов. Это не реклама! Кому интересно станет, скажу название набора . Я попользовался и остался доволен — все подошло, все удобно и недорого! Стоимость такого набора от 250 рублей — копейки!
Болтов было немерено, все разных размеров, что-либо запомнить нереально — только раскладывать все по разным местам (чего я не сделал).
Дальше началась жесть — нужно было не только раскрутить все, но и отпаять не один проводок, очень аккуратно, так как рядом находились крохотные SMD-компоненты. Но все отпаять помог обычный дешевый паяльник на 25 Вт с медным жалом, которое я остро заточил.
Вся боль разборки в том, что до мотора с шестеренкой добраться нелегко — нужно разобрать почти весь фотоаппарат! Только взгляните на этот ужас!
Источник
Ремонт фотоаппарата Nikon D90
| Услуга/Неисправность: | Стоимость детали включена | Стоимость (руб.) |
| Диагностика : | от 5000 | |
| Настройка / юстировка : | от 7000 | |
| Не видит карту памяти : | от 3500 | |
| Фотографии получаются черными или наполовину черными : | от 4000 | |
| Нет изображения на дисплее : | от 4000 | |
| Ошибка после срабатывания затвора : | от 4000 | |
| Фотоаппарат зависает и не реагирует на кнопки : | от 3500 | |
| Не открывается вспышка : | от 3000 | |
| Не срабатывает вспышка : | от 3500 | |
| Фото получаются засвеченными : | от 4500 | |
| Пятна на фотографии : | 1500 | |
| Не работает колесико диафрагмы и выдержки : | от 3000 | |
| Сломалась крышка батарейного отсека : | от 1200 | |
| Ошибка автоэкспозиции : | от 3500 | |
| Ремонт после падения : | от 3500 | |
| Пыль в видоискателе : | от 3500 | |
| В момент фото, картинка дергается : | от 4500 | |
| Не регулируется диафрагма : | от 2500 | |
| Не работает режим «Live View» : | от 3500 | |
| Выпало, либо отклеилось зеркало : | от 2000 | |
| Сломались или не открываются шторки затвора : | от 3500 | |
| Не работает, либо разбит верхний дисплей : | от 3500 | |
| Не соединяется с компьютером : | от 3500 | |
| Не выводит изображение на телевизор : | от 3500 | |
| Не подключается микрофон : | Самые сложные работы мы выполняем в кратчайшие сроки от нескольких часов до нескольких дней. При наличии деталей Ваше устройство будет готов в течение 4-х часов.
Ваш Никон Д90 упал, в следствие чего утратил товарный вид и стал непригоден для фотосъемок? Конечно, это грустно, но любые проблемы с фотоаппаратом можем устранить мы, специалисты сервисного центра Fotoblick.ru, притом в максимально сжатые сроки. Фотоаппарат Nikon D90 попал в наш сервисный центр из-за того, что у него постоянно заклинивало зеркало в верхнем положении. При этом камера выдавала ошибку на экране, в следствии всего этого, снимать им было невозможно. Это довольно частая проблема данной модели, и обычно к такому результату приводит поломка редуктора привода зеркала и затвора. Техника – это неотъемлемая часть нашей жизни, она окрашивает ее в яркие, упрощает решение ежедневных задач, помогает сохранить воспоминания. Но, к сожалению, несмотря на множество плюсов, есть ряд несомненных недостатков, один из них – поломки. Неработающий дисплей – одна из самых часто встречающихся неисправностей. Причин ее возникновения достаточно много: от механических повреждений и попадания влаги до элементарного износа механизма. Всемирно известный бренд Nikon отличается высоким качеством и надёжностью, однако и их устройства не застрахованы от проблемы, особенно при нарушении правил эксплуатации. Как мы уже сказали, одна из наиболее частых причин возникновения неисправностей – поломка дисплея фотоаппарата. Клиент сервисного центра Fotoblick.ru обратился с аналогичной проблемой, на NikonD90 перестал работать экран. Стоит отметить, что замена ЖК Экрана у фотоаппаратов Nikon — задача не из простых, и пути её решения во многом зависят от характера проблемы. Все вопросы по ремонтуПоследние отзывыОтзывов нет. Напишите первый отзыв. Сервис Фотоблик выполняет профессиональный ремонт фотоаппарата Nikon D90. И это прекрасно подтверждают многочисленные отзывы о нас в сети Интернет. Поскольку такие устройства часто используются в неблагоприятных условиях, им может потребоваться ремонт фотоаппаратов D90. Они часто падают в воду или с большой высоты, а также страдают от неумелого использования. Поэтому могут иметь место такие неисправности, как при наведении на резкость в видоискателе скачет изображение (шевелёнка) и не переключается колесо выбора диафрагмы , которые выявляет бесплатная диагностика в нашем сервисном центре около станции метро метро Чеховская. Проблемы с объективом, вспышкой, а также иные повреждения устройства, помогают устранить такие работы, как:
Также мы оказываем и другие услуги по ремонту фотоаппаратов Nikon. Ремонтируя фотоаппарат D90, наши квалифицированные сотрудники применяют специальное оборудование и качественные запчасти от проверенных поставщиков. У нас можно восстановить фототехнику даже с очень серьёзными дефектами по приятным ценам. На все работы даётся гарантия. Также к нашим достоинствам следует отнести:
Перед посещением нашей мастерской вы можете получить консультацию наших инженеров на сайте, по телефону +7 (925) 517-71-90 или на сайте. Источник Ремонт типовухи Nikon D90 часть 2Хеллоу, Пикабучники! Дома жутко не хватает времени, и хоть я и зарекся еще раз писать пост с мобилы, все же сижу в электричке и пишу.(Дописывал все же дома с компа) Продолжим раскурочивать фот с того, на чем остановились. И так, те два провода, ручками голыми не стоит трогать , » я это делал — тебе это не надо!»©. Берем мультиметр, выставляем пределы измерения 1000 вольт и делаем замер. Скорее всего ты там увидишь трехзначное число больше 200 вольт, однако, бывает и такое что от долгого ожидания криворукого мастера, коварный саморазряд играет нам на руку, но предположим, что это не наш случай. А значит надо обезвредить эту дьявольскую «баночку». Тут нам на помощь приходит резистор, да, тот самый, о котором надо было позаботиться. У меня это выглядит так
Сопротивление(резистор) приклеено на В7000 к рамке мультика, а щупы запараллелены с «крокодилами». Это позволяет мне разряжать кондеры и следить за из зарядом. Кстати, если на плюсовой провод поставить минусовой щуп, а на минусовой провода, соответственно плюсовой щуп, то на дисплее мультика будет помимо напряжения красоваться знак «-«. Зачем так? Все просто, если поставить их «правильно», то когда на дисплее будет 000, по факту там еще останется заряд — десятые, сотые, которые со временем оклемаются и могут вырасти аж до 50, а то и больше (надо будет поставить эксперимент). А пока я вижу на дисплее -000, я понимаю, что надо еще подержать.
Но даже это не гарантирует того, что заряд не вернется частично. Об этом позже, а сейчас инфа для тех, кто не нашел ни мультика, ни резюка или только мультик, без сопротивления. Ранее я отписал, что тебе в этом случае нужны пара проводов и лампочка Ильича. Включай паяльник, если он достался от деда, то включать надо было еще в первой части статьи. Припаяй концы проводов к лампочке, а другими концами разряжай кондер. Лампочка должна засветиться, ну или хотя бы чуть нагреется спираль. Жди пол минуты, и успокойся, затем верни лампочку в исходное состояние, жена вряд ли будет довольна отсутствием света в уборной. Теперь последний этап обезвреживания, он же вредный совет для тех кто не нашел ни резистора, ни лампочки — замыкаем те два провода пинцетом, дабы окончательно снять заряд, увидишь маленькую искру, это не страшно, а вот те кто предварительно не разрядили кондер — увидят фейерверк, услышат хлопок, унюхают озон и, с большой вероятностью, потеряют в емкости конденсатора — это в лучшем случае. В худшем — он полностью выйдет из строя. Я за последствия ответственности не несу, ты сам принял решение. Теперь отпаиваем провода конденсатора с платы. За ними отпаиваем еще четыре провода, идущие на верх, вот эти
Там все подписано, каждому цвету соответствует своя буква, r-red, y-yellow . Хронология фоток и этапов разборки немного не совпадает, но для понимания чего-куда, думаю сойдет. Забыл упомянуть про еще один винт, он вот там примерно расположен, он крепит верхнюю часть корпуса к раме.
Теперь, можно снимать и верхнюю панель осторожно, приподняв ее, будет виден шлейф, его надо отстегнуть(фото почему то тоже не сделал, да простят меня те, кто оторвал этот шлейф).
Вернемся к нашим проводам от конденсатора, вытаскивай их из пазов, а заодно и вот эти цветастые, хлипко припаянные к чему то возле байонета.
Так ты дойдешь до того, что провода с одной стороны входят, а с другой выходят и припаиваются к тому самому конденсатору. Можно их попробовать отпаять, но там тесно — пластмассу с большой долей вероятности заденешь, а в этой же комнате у меня спит новорожденный сынишка, так что болт вам. точнее шуруп. вот этот. выкручиваем
и понемногу выталкиваем кондер вместе с проводами, убираем его в сторону. Если не пойдет, то можно чуть приподняв обойму с конденсатором, вытащить провода за свободные концы из образовавшейся щели, тогда все разберется очень легко,
Провода там тоже сидят чуть зажатыми в этих. не придумал как назвать эти капельки, пусть будут просто «этих»
Теперь взглянем на фот сверху, справа на плате надо отстегнуть все шлейфа, а так же отпаять пару проводков и выкрутить два винта. Задачка для самостоятельной работы, что отпаять, что отвернуть, а что отстегнуть.
Приступая к демонтажу этой платы, стоить учесть, что она сидит на разъеме, типа папа-мама, так что опять же делай все осторожно.
Теперь предстоит еще немного поработать паяльником, на второй плате. Нужно удалить припой на стыке двух перпендикулярных друг другу плат, сделать это можно просто елозя паяльником, а можно использовать отсос или ,как я предпочитаю, оплетку для удаления припоя.
а так же эти два провода, их кстати можно не запоминать, они просто размыкают цепь, определяя тем самым наличие объектива.
и вот еще два, те которые нам интересны
это питающие провода мотора механики, тот узел ради которого все и затевалось. Когда отпаяешь, можешь проверить его — если есть ЛБП, то выставь 3 вольта и подключи, если нет, то сойдет и аккум от телефона(там обычно от 3.7 до 4.2), хотя все же лучше проверять на 3 вольтах и от ЛБП ))) Ну да ладно, это не обязательно — он все равно не будет двигать ни зеркало, ни затвор, совсем скоро поймешь почему. Пришло время отсоединить миррор-бокс со всей механикой от рамы. Вооружайся снова отверткой и крути. Сначала вывернем всю второстепенку, винты не путай, они разные.
И если я ни чего не забыл, то остаются 4 одинаковых винта с обратной стороны.
удели особое внимание нижнему правому, осторожно отодвинь кусочек шлейфа и вставляй отвертку и крути, винт, кстати можно не вынимать, а оставить его в отверстии, будучи прижатым шлейфом, он не выпадет.
Конечно, можно было снять матрицу, экраны и все что на пути к этому винту, но это лишний геморрой и вероятность зафакать матрицу и потерять от нее шайбы-прокладки. А нахрена? После того как все откручено, миррор-бокс должен относительно легко отделиться от рамы.
разделив, мы увидим матрицу в раме, это все дело сразу убираем в максимально не пыльный угол, матрицей вниз, можно даже накрыть полиэтиленом, но работы осталось на 5 минут, так что дольше будешь искать пакетик.
Хотел расписать еще возможную неисправность, но уже устал, да и не наш случай. Взгляни на механику снизу, вот эти два винта надо открутить. Местами ты их не перепутаешь, а вот сильно затягивать при обратной сборке не стоит — тут противовибрационные резиновые шайбы. Ну все, крути уже
И доставай вот этот движок с редуктором — они нам и нужны, точнее только движок, видишь еще два винта? — крути. Кстати, если очень наблюдательный, то даже тут можешь разглядеть причину всей этой эпопеи.
Скорее всего, при попытке снять двигатель, с него тупо свалиться шестерня, а все потому что она лопнула вдоль оси, вот я ее напялил на пенталоб, что б виднее было
Причина ошибки найдена, осталось ее устранить. Тут два варианта. Первый — колхозный, так я делал по первости, но надо сказать, до сих пор ни один из них не пришел по гарантии. И так, берем суперпуперклей, капаем каплю на вал мотора, насаживаем обратно шестерню, ждем пока подсохнет. Из-за трещины и просочившегося застывшего клея теперь будет закусывать шестерню в редукторе — тут помогут скальпель и натфиля, а у кого плохое зрение или желание сделать все четенько, еще и микроскоп. Думаю не стоит объяснять как пользоваться каждым из предметов, если он у вас есть. По итогу получим полностью работоспособный механизм, с чуть расширенным шагом на паре зубов шестерни вала мотора. Второй — быстрый, простой, разумный. Берем новую шестерню и так же на каплю суперпупер клея насаживаем на вал мотора. Сборка проходит в обратном порядке, оговорюсь лишь, что кондер все же может снова поднабрать заряда — для тебя это уже не страшно, но если не туда прикоснешься проводами, можешь убить плату питания, а то и майнборд, поэтому прежде чем подносить кондер к тушке, снова закороти его выводы. Собираем и все заводится с «пол тычка» — проверяем лайфвью
Проверяем запись снимка на флешку
На этом всЁ! Тот кто переживал за матрицу — не переживай, сходи в аптеку и купи грушу(клизму, как больше нравиться). Если заляпал матрицу пальцами или еще чем — тут в идеале спец жидкости нужны, флюиды. Но достать их достаточно сложно и стоят они епамать сколько, даже я чуть ли не взвешиваю каждую каплю при использовании. Так же с некоторыми загрязнениями может помочь специальный скотч, так и называется — «скотч для очистки дисплеев». Но дешевые варианты могут оставлять следы. На худой конец бензин калоша и безворсовая салфетка, а если совсем по хардкору, то вместо салфетки ватный диск(но я тебя этому не учил, если че) Надеюсь было познавательно, не скучно, а самое главное поучительно. Не будьте параноиками, но и не давайте себя обмануть! Всем ПИС! Источник |
