Ремонт фотовспышки своими руками

:: РЕМОНТ ВСПЫШКИ ::

РЕМОНТ ИМПОРТНОЙ ВСПЫШКИ

Попала мне на ремонт хорошая цифровую фотовспышка, которая имеет батареечное питание и крепится непосредственно на синхроконтакте зеркального цифрового фотоаппарата. Проблема была в том, что несмотря на нормальную работу низковольтной цифровой части, вспыха не происходило даже при нажатии кнопки «тест». Естественно, сразу появляется мысль про три возможные проблемы: Отсутствие высокого напряжения 300 В на накопительном конденсаторе 1000 мкф; Сгоревший элемент управления вспыхом — который подаёт импульс тока на лампу; Неисправность самой разрядной лампы.

Схему для ремонта не нашёл, но это не проблема — и так разберусь чё к чему. Напряжение на конденсаторе оказалось в норме, про что косвенно свидетельствовал постепенно затихающий свист трансформатора преобразователя шести вольт от батареек в 300 В, после включения фотовспышки. В качестве мощного ключа стоит непонятная деталь с тремя ногами и таинственным обозначением CT40TMH. Что это за зверь сразу не понял, поэтому начал лепить на его место традиционный симистор BT138-600. В общем после первого же пыха симистор приказал долго жить. Предположил, что симистор бракованный — поставил другой. Нажимаю «тест» — та же история: BT138-600 снова пробился, и заодно потянул за собой мощный планарный импульсный диод.

Понимаю, что происходит нечто ненормальное и только тогда лезу в интернет, с целью во что бы то ни стало найти схему фотовспышки SIGMA EF-500 или хотя-бы её выходного блока. После долгих поисков нашёл на одном форуме по ремонту фотоаппаратов и фотоэлектроники. Смотрим схему высоковольтного блока SIGMA. Так и есть — это мощный IRGP биполярный транзистор с изолированным затвором CT40TMH на 400 В и 200 А. Начинаю пробивать по радиобазарам и магазинам — куда там. Даже и не слышали о таком. Дошло до того что поехал в Питер и зашёл на проспекте в неплохой магазин радиодеталей «Микроника» — но и там тоже облом.

Совсем уже было думал заказать этот IRGP транзистор в одном интернет магазине за бешеные 20уе, но вовремя пришла идея о замене его на G4PC50W. Этот IRGP транзистор является более мощным аналогом, с предельным напряжением 600 В и ток 200 А. А цена его, почему-то, всего 5уе. Так как по размерам он раза в два больше, и контакты в отверстия платы не лезли ни в какую — пришлось над этим G4PC50W поизвращаться. Обрезаем почти под корень толстые выводы, и к оставшимся 5 мм пятачкам паяем небольшие отрезки провода в изоляции. Всё тщательно изолируем кембриком и изолентой.

Теперь припаиваем провода соответственно к контактам затвора, коллектора и эмиттера. Диод, заменяем на мощный цилиндрик из импульсного блока питания от телевизора 3УСЦТ. Включаем — всё работает. Для эксперимента и техпрогонки повспыхивал раз 50 подряд — ОК!

Источник

РЕМОНТ ВСПЫШКИ ФОТОАППАРАТА

Вспышка Луч М1 является наиболее распространённой моделью советской вспышки, она имеет очень простую и удобную для ремонта схему, хороший запас по мощности и конечно низкую цену — на наших радиорынках купить такую вспышку можно всего за 6уе. Тем не менее у них есть очень большой недостаток — высыхание от времени мощных электролитических конденсаторов. И большинство неработающих аналогичных советских вспышек вышли из строя именно по этой причине.

Именно поэтому первое, с чего стоит начать ремонт, — это проверка накопительных конденсаторов вспышки. В данной модели их стоит два: на 1500 и 800 микрофарад. В цепях запуска большинства аналогичных вспышек, используется конденсатор МБМ 0.1 мкФ х 160 В. Сразу скажу, что разумно будет заменить его на современный пленочный К-73-17 емкостью 0.047—0.068 мкФ на рабочее напряжение не менее 250В. У пленочных конденсаторов такого типа ток утечки в несколько раз меньше, следоввательно, замена конденсатора приводит к увеличению напряжения пускового импульса, ионизирующего газ в колбе лампы-вспышки, что отлично сказывается на надёжности срабатывания вспыха.

Проверка электролитов выявила практически полное высыхание конденсатора 1500 мкФ, и плюс к этому ещё и солидный ток утечки, который не давал заряжаться конденсатору 800 мкФ.

Естественно смысла ставить такой же бэушный советский нет, поэтому раскошелимся на нормальный Capcon 1500мкФ 350В. Правда цена его оказалась почти те же 6уе:)

При эксплуатации вспышки Луч М1 имейте ввиду, что непосредственно подключать такие вспышки можно далеко не во все цифровые фотоаппараты. Особенно не рекомендуется подсоединять вспышки с высоковольтным синхроконтактом к аппаратам, где есть только «горячий башмак». Для подключения таких вспышек к фотоаппаратами самый лучший и безопасности выход — это задействовать готовый или собрать светосинхронизатор. В крайнем случае собрать схему гальванической развязки на тиристоре.

Схема вспышки Луч М1:

По схеме Луч М1 оба накопительных конденсатора, подключаемые к лампе-вспышке, можно соединить параллельно или только по отдельности. Для этого служит переключатель — колодка, болезнью которого является постоянное обгорание и окисление контактов.

Следующим проблемным местом являются зарядные резисторы с непонятно высоким сопротивлением и мощностью. Для увеличения скорости заряда конденсаторов до 2-3 секунд, эти резисторы (820 — 1,5к) смело заменяем на более низкоомные 100-130 Ом при той же мощности.

А вообще будет гораздо лучше переделать зарядную цепь по такой схеме:

Здесь вообще не требуются мощные 10-ти ваттные резисторы, их функции берут на себя конденсаторы за счёт своего ёмкостного сопротивления. Использование тиристоров в цепи переключения конденсаторов (для управления энергией вспышки), избавит вас от обгорания контактов. Да и пользоваться тумблером гораздо удобнее, чем постоянно высовывать и переставлять колодку.

После ремонта вспышки и включением её в сеть, рекомендую тщательно проверить весь монтаж на соответствие схеме, осмотреть её на предмет возможных замыканий и изолировать все подозрительные места изолентой. После ремонта и модернизации данной вспышки, она работает безотказно уже 4 месяца.

Форум по обсуждению материала РЕМОНТ ВСПЫШКИ ФОТОАППАРАТА

Усилитель мощности звука с двойной термостабилизацией — теория работы схемы и практическое тестирование.

Подключение и испытание усилительного модуля на транзисторах КТ835 от электрофона «Россия 321 Стерео».

Медицинские устройства для контроля параметров здоровья человека. Примеры современных микросхем снятия и обработки сигналов тела.

Источник

• Ремонт фотоаппаратов Canon
• Ремонт фотоаппаратов OLYMPUS
• Ремонт фотоаппаратов Panasonic
• Ремонт фотоаппаратов Nikon
• Ремонт фотоаппаратов Pentax
• Ремонт фотоаппаратов Sony

Интересное из мира фототехники

Вы здесь:
1. Главная
2. Блог
3. Выбор объектива. Резкость или светосила?

Ремонт внешних вспышек

Ремонт внешних вспышек

Одной из наиболее распространенных неисправностей внешних вспышек является выход из строя лампы вспышки. Она, являясь расходным материалом, как правило, рассчитана на определенное количество срабатываний, после чего меняется интенсивность излучения, появляются следы износа и лампа подлежит списанию в утиль.

Частый признак завершения ресурса лампы – пропуски импульса. В таких случаях желательно лампу заменить сразу, не дожидаясь ее окончательного выгорания вместе с транзистором (частый случай). Профессионалы меняют лампы раз в 1-2 года в зависимости от интенсивности использования и модели вспышки.

Бывают и другие неисправности: выход из строя электроники (вследствие износа, перелома проводов), поломка механизма зума лампы, поломка поворотного механизма головы вспышки, замена конденсаторов вспышки, попадание влаги и т.д.

Отдельный случай – ремонт вспышки после падения: здесь может быть большое разнообразие неисправностей таких как появление кольцевых трещин на лампе, ее раскол, поломка башмака, некорректная работа вспышки (проблемы в электрических цепях) и другие. Для выявления точной неисправности необходимо принести технику на диагностику. Ремонт вспышек следует доверять опытным специалистам, имеющим опыт в подобных специфических ремонтах, так как зачастую после самостоятельных или неквалифицированных ремонтов вспышки восстановлению уже не подлежат.

ВНИМАНИЕ: не стоит экономить на хороших аккумуляторных батареях для вспышек. Использование обычных алкалиновых батареек может привести к залитию вспышки электролитом и выходом ее из строя. Помните, при использовании вспышки на полную мощность, лампе необходимо давать отдохнуть, серийная съемка на полную мощность способствует повышенному износу лампы, ускоряя ее замену.

Фототехника очень капризна и чувствительна, чем бережнее к ней вы будете относится – тем дольше она будет радовать вас отличными снимками.

Источник

Импульсный свет в фотографии

о накамерных вспышках, студийных моноблоках, генераторах и т.п..

Текущее время: 7 июл 2021, 00:06

«Вторая жизнь» Луч-70 или ремонтируем вспышку своими руками

«Вторая жизнь» Луч-70 или ремонтируем вспышку своими руками

Ниже представлена статья Сергея Дубильера, вышедшая в номере 33 за 2003 год журнала «Потребитель», для фотолюбителей и читателей интересующихся восстановлением работоспособности старых вспышек. Сейчас статья по адресу: http://foto.potrebitel.ru/data/4/22/p46lych.shtml не доступна.

Прошло немало времени и уже необходимо внести какие-то поправки и дополнения. Это будет позже, а пока текст и фотографии как есть у автора.

«Вторая жизнь» Луч-70, или ремонтируем вспышку своими руками

Вспышка на фотоаппарате давно уже стала обязательным аксессуаром, применяемым почти во всех видах и жанрах съемки. Времена, когда не студийная съемка со вспышкой неизменно ассоциировалась с вечными поисками розетки, путанием в проводах, расчетами и установкой необходимой диафрагмы и выдержки и другими мало относящимися к процессу съемки занятиями, уже прошли давно. Автономные вспышки, работающие от батареек или аккумуляторов, освободили фотографа от части проблем. А появление автоматики во вспышках превратило процесс съемки с ней из лотереи (угадал — не угадал) в процесс, мало отличающийся по предсказуемости результатов от съемок при естественном свете. Появление же TTL-замера (Through The Lens — через объектив) для вспышек сделало съемку со вспышкой еще проще и безошибочнее, особенно в сложных условиях.

Однако сетевые вспышки без автоматики не прекратили свое существование как класс. Уйдя из арсенала фотографа-репортера, они и по сей день востребованы в тех случаях, когда фотографу необходимо обеспечить не просто какой-то определенный уровень освещенности объекта съемки, а нужно создать соответствующий его замыслу световой рисунок. В этих случаях вспышечная автоматика оказывается, по сути, «без работы» — ведь для реализации своих замыслов фотограф должен вручную выставить как положение каждой из вспышек, так и определить на основе замера флашметром и собственного опыта необходимый уровень энергии вспышки. Естественно, современные студийные вспышки значительно отличаются от тех сетевых вспышек, что остались лежать по кладовкам фотографов в качестве воспоминания об эпохе «Советского Фото», Зенитов-Е и пленки Фото-65. Студийные вспышки стали значительно мощнее, обзавелись пилотным светом, удобным байонетом для крепления рассеивающих свет насадок, надежным креплением к стойкам и, главное — возможностью регулировки уровня излучаемой энергии вспышки и ее большой стабильностью.

Но профессиональные вспышки и аксессуары к ним стоят таких же вполне профессиональных денег. И для фотолюбителя (особенно живущего в глубинке) идея приобретения комплекта дорогих профессиональных студийных вспышек не особенно-то и близка — столько денег на хобби выделить сложно. Тем более что каких-то особо профессиональных целей в этом случае обычно не преследуется — просто хочется попробовать свои силы в студийной портретной или предметной съемке.

Похожие проблемы и у фотографа-бытовика, зарабатывающего свой хлеб съемкой виньеток по школам/садикам или паспортными фотографиями, — большая мощность и возможность регулировки энергии вспышки редко бывают необходимыми при такой работе. Зато вес, размеры и стоимость такой переносной «студии» становятся при выборе более весомыми аргументами.

Вспышка типа Луч-70, оборудованная основным и дополнительным осветителями, чаще всего применялась раньше при создании легкого переносного комплекта студийного света и фотографами-бытовиками и фотолюбителями потому, что требовала минимальной переделки для использования — нужно было лишь удлинить синхропровод. К тому же легкие и компактные осветительные головки удобнее всего было устанавливать на такие же легкие и компактные стойки. Тем не менее при всех несомненных достоинствах вспышек типа Луч-70 у них (как, впрочем, и у большинства других «советских» вспышек) есть и масса довольно серьезных конструктивных недоработок, которые зачастую сильно мешают нормальной съемке. Основные проблемы вызываются нестабильным срабатыванием вспышек, большим напряжением и током на синхроконтакте, излишне продолжительным и слабо контролируемым процессом заряда, нестабильностью энергии вспышки и нестабильностью деления ее между основным и дополнительным излучателями. Итак, что же можно сделать со вспышками типа Луч-70, чтобы стало возможным использование их при съемке в составе легкого переносного павильона?

Реконструкция цепей запуска вспышки

Первое, с чего стоит начать модернизацию, — это реконструкция цепей запуска лампы-вспышки, что даст стабильность и надежность срабатывания вспышек. В цепях запуска большинства «советских» сетевых вспышек чаще всего используется металлобумажный конденсатор МБМ 0.1 мкФ х 160 В. Хотя эту деталь чаще всего и конденсатором-то назвать сложно. Иногда он даже больше похож по свойствам на сопротивление — попадаются экземпляры с сопротивлением утечки до 500—600 кОм (!), а показатель в 2—4 МОм — нормальное явление. Поэтому совершенно логичным шагом будет замена его на современный пленочный конденсатор марки К-73-17 емкостью 0.047—0.068 мкФ («подушечки» синего или голубого цвета, маркировка 47n и 68n соответственно) на рабочее напряжение 400 В (в крайнем случае — 250 В). У пленочных конденсаторов такого типа ток утечки на несколько порядков меньше, соответственно, замена конденсатора приводит к значительному увеличению напряжения пускового импульса, ионизирующего газ в колбе лампы-вспышки, что благоприятно сказывается на четкости срабатывания вспышки. При этом, кстати, уменьшается и искра на синхроконтакте (за счет уменьшения емкости конденсатора).

Восстановление пускового электрода лампы-вспышки

Второй причиной плохого и нестабильного запуска лампы-вспышки может служить повреждение запускающего электрода лампы ИФК-120. Этот электрод выполнен в виде полоски токопроводящей мастики на внутренней стороне колбы лампы. При работе, когда колба лампы-вспышки нагревается, электрод со временем трескается и даже частично осыпается . Восстановить его (а точнее сказать — протезировать) проще всего и надежнее при помощи обмотки колбы лампы-вспышки несколькими витками тонкой медной проволочки (толщина ее и материал значения не имеют!), концы которой припаяны к «мостику» (тот, на котором написано «ИФК-120» с одной стороны и «+ -» — с другой). Понятно, что остальных контактов лампы-вспышки эта проволочка касаться при работе не должна. Приступая к созданию нового запускающего электрода, есть смысл аккуратно соскрести остатки токопроводящей мастики с колбы лампы-вспышки, а «мостик» — аккуратно залудить при помощи кислотного флюса. Облуживаем «мостик» только с одной стороны (там, где написано «ИФК-120»), потому как маркировка полярности электродов нам еще понадобится при монтаже. Естественно, после залуживания «мостика» необходимо тщательно промыть с содой место пайки от остатков кислотного флюса. Внешний вид восстановленной таким образом лампы-вспышки ИФК-120 представлен на иллюстрации.

Тиристорная схема разгрузки синхроконтакта

Разгрузить синхроконтакт аппарата по току и увеличить надежность запуска можно при помощи тиристорной схемы. Для этого могут применяться различные схемы, самая простая из них — на базе тиристора КУ-103В (он же — 2У-103В) или более современного тиристора КУ-110. Тиристор подключается катодом и анодом к разъемам синхроконтакта вспышки, между катодом и управляющим электродом подключается резистор с сопротивлением порядка 500 Ом, а синхропровод, что идет к аппарату, подключается последовательно с резистором 50—100 кОм к анодному и управляющему электродам тиристора.
Перед подключением тиристора к схеме вспышки необходимо обязательно разрядить не только основной накопительный конденсатор вспышки, но и пусковой конденсатор, иначе возможен вариант пробоя тиристора. Для дополнительного уменьшения напряжения на синхроконтакте можно подавать на управляющий электрод тиристора напряжение низковольтного источника питания (например — отработавшей свой срок литиевой батарейки) либо воспользоваться оптронной развязкой.

Заметим попутно, что непосредственно подключать такие вспышки (даже оборудованные вышеописанной системой тиристорной разгрузки синхроконтакта) можно далеко не во все аппараты. Особенно не рекомендуется подсоединять вспышки с высоковольтным синхроконтактом к аппаратам, где есть только «горячий башмак». Для сопряжения таких вспышек с электронными (в том числе — и современными автофокусными) аппаратами лучший в смысле удобства и безопасности выход, на наш взгляд, это светосинхронизация. В качестве запускающей идеально использовать навесную вспышку, импульс которой ограничен (при помощи делителя мощности), а рассеиватель или отвернут в сторону, или же закрыт прозрачной для инфракрасных и непрозрачной для видимых лучей пленкой (в этом качестве вполне применимы отрезки неэкспонированной проявленной обращаемой пленки либо проявленные куски засвеченной негативной пленки).

Схема разрядных цепей основного осветителя вспышки

По заводской схеме Луч-70 оба накопительных конденсатора, соединенные параллельно, подключаются к параллельно же соединенным лампам-вспышкам. Идея параллельного соединения газоразрядных приборов — это идея не очень хорошая, так как в этом случае деление энергии между основным и дополнительным «глазами» вспышки происходит обратно пропорционально индуктивности проводов плюс поправки на состояние ламп, цепей их запуска, погоду, температуру и так далее.

Схема дополнительного осветителя

Поэтому более логичной идеей, на наш взгляд, будет запитать каждую лампу-вспышку от своего конденсатора. Причем осуществить такую переделку гораздо проще и быстрее, чем ее описать. Для этого нужно открутить крышку разъема дополнительного осветителя и найти там Т-образную перемычку из луженой проволоки, соединяющей 3-й, 5-й и 7-й контакты разъема. К 3-му (или 7-му) контакту также подпаян провод, идущий к плюсовому выводу лампы-вспышки дополнительного излучателя. Эту-то перемычку нам и необходимо перекусить, причем сделать это так, чтобы перемычка замыкала, например, 7-й и 5-й контакты, а к 3-му был припаян провод плюсового вывода лампы-вспышки дополнительного излучателя. Делать это нужно аккуратно, ведь рядом — 6-й контакт (минусовой вывод рабочего конденсатора).

После перекусывания перемычки коэффициент деления мощности между «глазами» составляет примерно 1:1 (точнее его стоит выяснить при помощи флашметра или тестовой съемки, так как свои небольшие коррективы вносят индуктивность достаточно длинного провода дополнительного осветителя, отклонения емкости накопительных конденсаторов от номинальной и состояния ламп-вспышек) и при этом достаточно постоянен.

Схема зарядных цепей вспышки

Далее можно заняться зарядными цепями. По заводской схеме эта цепь представлена одним диодом типа Д7 или КД-105 и двумя двухваттными резисторами 1,8-2,2 кОм. Зарядка конденсаторов при такой схеме происходит довольно долго — до максимального напряжения (около 300 В) вспышка заряжается за несколько минут. Понятно, что при такой схеме плотность соседних кадров на пленке может отличаться весьма значительно, а замер флашметром практически теряет смысл. Балластные резисторы к тому же довольно сильно при этом греются, что тоже не очень хорошо.

Мы рекомендуем переделать зарядную цепь следующим образом. Выпрямление сетевого напряжения производится диодным мостом (например КЦ-402А, КЦ-405А или любым другим подходящим, рассчитанным на обратное напряжение не менее 400 В и прямой ток не менее 1 А). Диодный мост подключается к сети последовательно с осветительной лампой мощностью 60—75 Вт, выполняющей роль ограничителя зарядного тока. Минусовой вывод диодного моста подключен к общему минусовому выводу конденсаторов, а плюсовые выводы конденсаторов подключены к нему через диодную развязку (сборка КД-205 или два отдельных диода, рассчитанные на ток не менее 1 А и обратное напряжение не менее 400 В). Диодная развязка необходима для того, чтобы исключить обмен энергией между конденсаторами в том случае, когда напряжение на них различается. Лампочка выполняет роль бареттера, стабилизируя зарядный ток за счет изменения своего сопротивления (от 700—900 Ом в начале заряда до 50—60 Ом в конце). При таком способе рабочие конденсаторы заряжаются до максимального напряжения (примерно 300—320 В) всего за несколько секунд. Естественно, того же эффекта можно достичь, просто повысив зарядный ток за счет замены балластных резисторов на более мощные (10—15 Вт) и имеющие сопротивление 150—200 Ом (например — резисторы ПЭВ-15 180 Ом). При этом обязательно нужно заменить и все диоды на более мощные (типа Д-242 или другие, рассчитанные на ток не менее 3—5 А).

Вариант монтажа тиристорной схемы разгрузки синхроконтакта

Тем не менее вариант с лампочкой более привлекателен тем, что ток от сети при зарядке не превышает 0,5 А при любых операциях со вспышкой (если применять лампу мощностью до 100 Вт), что позволяет использовать слаботочные диоды, которые и в размерах меньше, и в монтаже удобнее. Лампочка может служить индикатором зарядки (при полной зарядке вспышки она совсем гаснет) и индикатором срабатывания вспышки (в начале заряда ярко загорается), да и греется она намного меньше, чем балластный резистор. Кроме того, при любых неприятностях со схемой вспышки (вплоть до каких-либо внутренних замыканий или пробоя выпрямительных диодов) вы будете лишены неприятных эффектов в виде дыма, искр и взрывов, поскольку лампочка в этом случае сыграет и защитную роль.

Благодаря описанной выше схеме обеспечивается достаточно высокая повторяемость энергии вспышки — ведь она теперь зависит только от напряжения в сети. А напряжение сети обычно достаточно стабильно, хотя в разных местах может существенно отличаться — в розетке встречаются варианты от 200 до 260 В. Естественно, для определения правильной экспозиции при съемке лучше всего воспользоваться флашметром, однако если его нет, можно подобрать параметры экспонирования опытным путем, посредством проб.

Монтаж дополнительных элементов и цепей вспышки

Монтаж «обновлений» электрической схемы вспышки производится в соответствии с личными вкусами и правилами техники безопасности. Лишний раз напомним о правилах техники безопасности. Вспышка гальванически подключается к сети 220 вольт, поэтому вскрытие подключенной к сети вспышки и проведение монтажных работ могут быть опасны для жизни. Кроме того, вспышка имеет в себе высоковольтные накопительные конденсаторы большой емкости, что по сути еще опаснее. Поэтому любые операции со вспышкой желательно проводить в сухом помещении, стоя на чем-то диэлектрическом (хотя бы на сухом коврике или в тапочках). Нельзя лезть во вспышку двумя руками сразу. Перед разборкой вспышку нужно обязательно отключить от сети. Желательно при этом еще и разрядить накопительные конденсаторы. Последнюю операцию мы рекомендуем делать не отверткой, а при помощи настольной лампы — прикасаясь сетевой вилкой включенной лампы к контактам конденсатора или лампы-вспышки (расстояние между ними практически соответствует расстоянию между штырями сетевой вилки). Такая методика позволяет провести операцию разряда конденсаторов без снопа искр и других спецэффектов. Кроме этого процесс разрядки достаточно нагляден — если лампочка загорелась, то процесс разряда начался, а когда погасла — значит процесс разряда завершен успешно.

После сборки вспышки перед первым ее включением в сеть мы настоятельно рекомендуем лишний раз тщательно проверить весь монтаж на соответствие схеме (желательно нарисовать схему и иметь перед глазами), дополнительно изолировав все подозрительные места изолентой или хлорвиниловой трубочкой.

Nikolai.rubtsov2011 (2012-01-24) e-mail
Полезная статья. Спасибо автору.

аlext (2010-02-21) e-mail
Недавно попросили отремонтировать вспышки Salute (Вильнюс), заменил МБМ на К73-11, К50-17 на «low ESR» фирмы Hitano и «обмотал» ИФК-120.
Два замечания:

1. На приведенной схеме пусковой конденсатор 0.1×150 включен последовательно с двумя резисторами (видимо, в надежде на сопротивление утечки МБМ), что при замене на полиэтиленфталатные К73 некорректно: надобно шунтировать его третьим резистором, (что и было в реальной схеме-3×4.7 мОм), но увеличить напряжение до 150в (против 90), поставив резистор 10 мОм (4.7-10.0/C-4.7), утечкой C пренебрегаем, при этом постоянная времени заряда пускового конденсатора будет равна 100 нФ * 4.7 мОм* 2 = 1 сек.
2. конденсаторы «стареют», и 800 мкФ превращаются в 500. В габарит 40x40x65 мм отлично помещаются 7 или 8 ESG
   конденсаторов 100 мкФ x 350 в (D=18мм, H=32мм) указанной выше фирмы, (есть в магазинах Микроника и Симметрон). По деньгам (300), то же что и один К50-17, но у параллельных C эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) существенно ниже (0.05 Ом на 100 кГц, на 2 кГц еще ниже), что немаловажно (R ИФК-120 в режиме «пробоя» =0.8 Ом)-от баланса этих сопротивлений (учитывая остаточное напряжение, после исчезновения дуги

Источник