Ремонт фундамента бутового камня

Ремонт бутовых фундаментов

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

• высокую несущую способность,
• отличную прочность,
• высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
• устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

• основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
• часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
• в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

• В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
• Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
• В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
• Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
• Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
• Готовая бутовая кладка цементируется,
• Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
• Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

• трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
• дефекты бетонной отмостки,
• проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

• Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
• На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
• По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
• Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

• Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
• Защитить строение от дальнейшего разрушения,
• Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

В стесненных условиях застройки, особенно в городе, у строителей практически нет возможности делать котлованы с откосами. Когда свободного пространства мало, спасает технология «Стена в грунте».

Технология CFA — установка буронабивных свай способом непрерывного бурения полым шнеком. Эта технология сочетает высокую скорость выполнения работ с его универсальностью.

В зависимости от особенностей грунта, сейсмической обстановки, типа и размеров сооружений, а также других факторов и условий используют различные виды фундаментов: ленточные, свайные, столбчатые, плиточные. Они отличаются не только своими особенностями, но и ошибками, которые допускаются в процессе монтажа. Рассмотрим, с какими проблемами можно столкнуться при обустройстве свайных и бетонных разновидностей.

Прессиометрия пришла на смену традиционным методам: технологии испытания штампом, для которой требовалось обустраивать специальный шурф, и лабораторным исследованиям.

Перед тем, как приступить к заливке фундамента и строительству здания, необходимо изучить деформационные свойства грунта на участке. От этого показателя будут в определённой мере зависеть прочностные характеристики здания и его основания. Для изучения можно использовать метод штампового испытания грунта.

Возведение фундамента и связанные с этим земляные работы могут составлять до 50% стоимости строительства дома, если на участке неровный или сложный грунт. Значительно сократить расходы на фундаментные работы и при этом гарантировать устойчивость всего сооружения можно, если сделать фундамент из свай.

Рост числа компаний, оказывающих услуги бурения скважин, спровоцировал образование сильной конкурентной среды в Москве и МО. Цены на услугу снижаются несмотря на подорожание бурового оборудования. Некоторые компании работают почти в два раза дешевле остальных. Как это сказывается на качестве? Что нужно знать людям, желающим сэкономить на бурении?

Динамическое зондирование относится к основным методам исследования песчаных грунтов на больших глубинах (15-20 м и более), особенно при их залегании ниже грунтовых вод.

Источник

Рассыпается фундамент из бутового камня

Рассыпается фундамент из бутового камня и стена дома визуально проседает в середину как правильно укрепить фундамент. Нужен Ваш совет (стена это ширина дома около 7м )можно ли выступающую часть над землей залить заново, ширина самого фундамента 50 см.

Андрей, Гатчина.

Привет, Андрей с Гатчины!

Для полновесного ответа на ваш вопрос необходимо знать все характеристики как самого фундамента, так и дома, а также грунта. Поскольку все это мне неизвестно, то и рекомендации могут носить только общий характер.

А так для усиления фундамента вам необходимо сделать так называемый армопояс. То есть прокопать вдоль всей проблемной стены траншею. Желательно на всю глубину фундамента. Лучше, если с обеих сторон от него. По наружной и по внутренней. Шириной около 40 сантиметров. Поскольку при меньшей ширине это сделать будет проблемно, копать то надо, стоя на дне траншеи, иначе лопата может не достать до дна.

Траншея копается не сразу вся, а по частям, то есть прокопали около полутора метров, затем столько же пропускают. Иначе земля может просто напросто осыпаться.

Затем в старый фундамент перпендикулярно его поверхности загоняют металические штыри около 40 или чуть более сантиметров. Вдоль фундамента укладывают длинные куски арматуры и приваривают их к забитым ранее штырям. Допускается вместо сварки использование вязальной проволоки.

Если сможете сделать ряда три такой продольной арматуры вдоль стен, то хорошо.

Затем заливают участки выкопанной траншеи бетоном марки М200 (цемент М400, пропорция — на 1 часть цемента около 3-х частей песка и 1-2 части ПГС -песчаногравийной смеси, вместо ПГС можно использовать щебенку или гравий, но не известковые).

После застывания бетона, дней через пять, когда бетон еще не наберет полной конструкционной прочности, но уже будет способен не разваливаться, копают оставшиеся не выкопанными ранее участки земли рядом с фундаментом.

Все проделывают в той же последовательности, что и ранее.

Один нюанс — концы продольно уложенной арматуры в первый раз необходимо делать несколько длиннее чем залитые бетоном участки траншеи. Или, по крайней мере обматывать их временно тряпками, чтобы потом убрать это тряпье и состыковать арматуру с аналогичными концами вновь уложенной арматуры. Путем сваривания или скрутками из отожженной проволоки. Тогда у вас получится единая конструкция.

После того, как вся подземная часть фундамента будет усилена таким образом, то делают опалубку над залитым новым фундаментом. Из досок или фанеры. с укреплением кольями, чтобы опалубка при заливке в нее бетона не расползлась.

Высота цоколя фундамента (то есть его надземной части) должна соответствовать вашему старому цоколю. Не помешает и укладка еще одного — двух прутков арматуры, которые дополнительно укрепят ваш фундамент.

При этом бетон заливают не только на новый цоколь фундамента, но и стараются, чтобы он попал и под стену дома и устранил щель.

Рекомендуется между нижней частью стены и верхней поверхностью цоколя фундамента укладывать пару слоев рубероида или рубемаста (можно стеклоизола). Для гидроизоляции. Тогда влага из фундамента не будет просачиваться в стены дома. Из какого бы они материала ни были — камня или дерева.

Иногда поступают несколько проще. А именно — не копают траншею, а берут ручной бур диаметром сантиметров 15. Такие продаются в строительных магазинах. Буром проделывают бурки в непосредственной близости от старого фундамента на предельно допустимую глубину, но менее метра не желательно.

Затем делается опалубка как и в первом случае. Все армируется. То есть в бурки-лунки опускают три, а то и четыре прутка арматуры диаметром 12-18 миллиметров. Забивают их кувалдой в землю сантиметров на 15 — 25. По возможности связывают в двух или трех местах по высоте вязальной проволокой (или сваривают электросваркой с использованием обрезков арматуры. Получается подобие импровизированной колонны. Высота которой должна быть чуть ниже поверхности цоколя фундамента, то есть не выступать за его пределы.

Затем по всей опалубке укладываются примерно три прутка арматуры, которые скрепляют со старым цоколем фундамента все теми же забитыми в бут прутками арматуры. Вяжут или сваривают как с этими штырями, так и с забитой в лунки арматурой. Получается подобие единого металлического корсета.

Затем и ямки-бурки-лунки заливаются вместе с опалубкой бетоном вровень со старым цоколем, а в тех местах где он просел, то и того выше, вровень со стенами дома.

В этом случае у вас будет определенная гарантия того, что фундамент в дальнейшем не будет проседать.

Разумеется есть и другие многочисленные варианты укрепления фундаментов, но это наиболее простые, хотя как сказать..

Очень часто не просто ограничиваются одной проблемной стеной, а вовсе делают армопояс вокруг всего дома. Потому что за просадкой одной стены могут последовать и остальные.

Вот принципиальное решение проблемы, хотя она может сопровождаться и другими добавлениями. Которые могут возникать по мере укрепления фундамента.

А просто подлить бетоном верхнюю часть фундамента, так как вы говорите, будет явно недостаточно. Связки то его со старым бутовым фундаментом не будет. Как и толку от такого ремонта.

Источник

Как производится ремонт бутового фундамента

Ремонт бутового фундамента становится необходимым в случае нарушения его целостности. Первыми признаками такого дефекта являются трещины в бетонной отмостке и на стенах, которые могут постепенно увеличиваться. В результате этого строение дает основательные трещины и проседает, что может привести к его разрушению.

Причины деформации основания

Причин проседания и разрушения основания из бутового камня существует несколько.

Наиболее популярная причина — недостаточная глубина залегания фундамента, в результате чего почва промерзает, а частички льда постепенно разрывают его.

Также слой основания может не быть рассчитан на возводимую конструкцию. Например, расчет производился для одноэтажного строения, а в итоге решили построить и второй этаж. При этом фундамент может деформироваться или просесть.

Такая же ситуация может возникнуть при строительстве какого-то нового объекта в непосредственной близости от данного дома. Грунт может сдвинуться, спровоцировав подвижки основы здания.

Но бутовый фундамент тем и хорош, что можно произвести его ремонт!

Правда, для этого придется приложить много физических усилий и сделать определенные финансовые вложения, которые, конечно же, будут оправданы, если стоит задача спасения строения.

Как производить ремонт бутового фундамента

Ремонт основания из бутового камня состоит в его усилении!

Для этого по всему периметру, непосредственно рядом с основанием дома, прокапывается траншея, имеющая глубину, которая превышает глубину залегания фундамента.

Рекомендуется сделать ширину траншеи около метра для удобства работы.

Весь ремонт проходит в несколько этапов:

1 Вначале траншея выкапывается вдоль одной стены дома, после чего производится ремонт фундамента данной стороны. К следующим стенам переходят лишь тогда, когда ремонт первой стороны полностью завершен.

Траншея около основания дома

2 Освобожденная сторона фундаментной заливки очищается от почвы и подвергается дополнительной обработке. На нее при помощи перфоратора или молотка наносятся насечки, улучшающие адгезию бетона с новым раствором. Также перфоратором в старом основании проделываются отверстия, в которые вставляются куски металлической арматуры, штыри или проволока. Это необходимо для надежного сцепления раствора со старым основанием.

3 После этого устанавливается опалубка на всей протяженности стены. Низ подготовленной траншеи хорошо утрамбовывается и засыпается песком. Траншея заполняется бутовым камнем и заливается цементным раствором вровень со старым фундаментом. В раствор могут добавляться куски проволоки, щебень, куски красного кирпича.

Установка опалубки при ремонте основания строения

В результате такого усиления разрушенная опора прекращает дальнейшее проседание и разрушение!

Так поступают со всеми стенами, поочередно усиливая всё основание строения.

Поверх обновленного фундамента в обязательном порядке нужно сделать бетонную отмостку, примыкающую к дому. Она дополнительно защитит его от влаги.

В итоге всех произведенных затратных, но необходимых действий основание приобретает дополнительную прочность, которая помогает удерживать дополнительную конструктивную нагрузку или сопротивляться смещению грунта.

Источник