Ремонт фундамента для гаража

Особенности устройства основания: ремонт фундамента своими руками

Как известно, строительство любого здания или сооружения начинается с закладки прочного основания – фундамента. Именно от устойчивости и качества фундамента зависит то, насколько надежной будет сама конструкция. В данной статье расскажем о видах фундамента, устройстве и восстановлении фундамента для гаража.

Виды фундамента

• Ленточный фундамент;
• Плитный фундамент;
• Столбчатый фундамент;
• Буронабивной фундамент.

Чаще всего в строительстве используется ленточный фундамент, гораздо реже плитный и столбчатый. Расскажем наиболее подробно о каждом из них.

Ленточный фундамент

Возводятся такие фундаменты под достаточно тяжелыми стенам (бетонными, кирпичными или каменными).

Проектируются они монолитным или сборным способом. Сборные фундаменты обычно делают из стеновых бетонных блоков или плит-подушек железобетонных. Иногда делают ленточные фундаменты прерывистыми на сухих и прочных грунтах. Укладываются плиты-подушки в них с некоторыми разрывами, которые, в последствие, засыпаются песком.

При проектировании из стеновых блоков и фундаментных подушек необходимо знать их размеры. Блоки стеновые выпускаются по высоте 600 мм, в ширине – 500, 600, 300,400, 800 мм, а по длине – 2400, 1200 мм. Высота и длина добротного блока составляет около 300 мм и 400, 800 мм. Подушки фундаментные бывают размеров – 300, 400 мм по высоте, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 мм по ширине и 2400, 1200 мм в длине.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты делают в виде ребристых или плоских плит. Используют его при слабых, рассыпных, размытых грунтах, а также для разрушенных, неравномерно сжимаемых грунтов. Применяют при достаточном увеличении нагрузки под весом дома и для соответствующей защиты от высоко расположенных грунтовых вод.

Бывают такие плиты ребристыми и плоскими. Ребра на плите создают для общего повышения жесткости. Ребра могут быть направлены вниз или вверх по отношению к основанию плиты в перекрестном направлении. Менее трудоемкой считается плита с ребрами, имеющими направление вниз. Толщина сплошной плиты равна – 1/6 – 1/8 пролета, а ребристой – 1/8 – 1/10 пролета. Обязательным условием плиты монолитной является армирование.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент принято использовать при небольших нагрузках (когда нет большого веса от стен и всего здания).

Как правило, это малоэтажное строительство. Устанавливают их в каждом углу дома, а также в тех местах, где предполагается примыкание и пересечение стен.

Основным материалом, выполняющем роль балок фундаментальных, являются железобетонные несущие перемычки. Не ставят их только в домах из бруса или бревен оцилиндрованных. Сами столбы делают из бетона, железобетона сборного, бутобетона, бута. Выполняют прямоугольной или ступенчатой формы. Технология возведения такая же, как и в ленточном фундаменте.

Буронабивной фундамент

По идее, это тот же самый столбчатый фундамент, но закладывается на гораздо большую глубину. При большой глубине необходимо бурить, не копать яму под фундамент. Основная цель заключается в том, чтобы пронзить всю толщу непрочных рыхлых грунтов и подошвой упереться в материк. Для бурения используют Ям-бур.

Фундамент для гаража

Для того, чтобы правильно подобрать тип фундамента для гаража, необходимо ознакомиться с типом грунта на территории, где будет застраиваться гараж. Лучшим для фундамента принято считать малосжимаемый грунт. Такой грунт не размывается водами грунтовыми и не содержит плывунов.

В идеале грунт должен отвечать следующим требованиям: не вспучиваться, не сжиматься и не проседать. Однако не все грунты могут соответствовать данным характеристикам.

Всем вышеперечисленным условиям соответствует скальный грунт. Но при всем при этом его достаточно сложно долбить и все работы, связанные с этим грунтом, превращаются в колоссальный труд. В скальном грунте гараж чаще всего устанавливают прямо на поверхности, предварительно выровняв ее.

Также хорошими характеристиками обладают гравийные грунты. Промерзают они на небольшую глубину – 50 сантиметров, не размываются и не сжимаются. Глубину фундамента гаража делают равной глубине промерзания – 50 сантиметров.

Песчаные грунты имеют достаточное количество хороших характеристик. Такие грунты имеют высокую пористость, поэтому вода беспрепятственно проходит через них и не задерживается, несжимаемы под нагрузкой и не сильно промерзают.

Глинистые грунты более прихотливы и не так хорошо подходят под фундамент. Они имеют высокую влажность и вспучиваются при замерзании. Также они периодически могут давить на подошву, так как способны сжиматься. Оседает такой грунт неравномерно. В следствие чего, неравномерно оседает и сам фундамент. Фундамент в глинистых грунтах принято закладывать ниже отметки промерзания.

Супесь – грунт из смеси глины и песка. Или часто смесь называют суглинком. Этот грунт имеет способность промерзать на достаточно большую глубину, около 1,5- 2 метра. Соответственно фундамент создают на такой же глубине.

Виды фундамента для гаража

Выше мы рассмотрели основные типы фундамента. Далее более детально рассмотрим подходящие виды фундамента, а также устройство и технологию закладки ленточного фундамента.

Ленточный фундамент для гаража

Из железобетонных блоков принято устраивать сборные ленточные фундаменты. Такие блоки имеют большую массу, а их монтаж требует наличия специальной техники. Если стены в гараже предполагаются достаточно тяжелыми, то 60 сантиметров шириной под блоками делают подушку железобетонную. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), блоки фундаментальные (3), плита фундаментальная (4).

Фундамент ленточный из бутобетона. Монтаж осуществляют под залив враспор с основными стенками траншеи. На утрамбованный и сухой грунт сначала делается первый ряд толщиной 25-30 сантиметров из бутовых камней. Далее уплотняется слой камня и происходит заливка всех пустот жидким составом. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), камень бутовый (3).

Ленточный фундамент из кирпича, который делают в песчаных или сухих грунтах. Кладка стенок фундамента осуществляется ровно таким же образом, как и кладка обыкновенных стен из кирпича. После кладки обязательно делают гидроизоляцию, для предотвращения разрушения. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), кладка кирпичная (3), фундаментная монолитная плита (4).

Монолитный бетонный фундамент

Для устройства такого фундамента для начала создают щебеночную подготовку, то есть кладут щебень. Сверху поливают щебень раствором цемента. После всего этого из дощатых щитов создается опалубка. В траншею вертикально устанавливается два щита размером, который равняется высоте фундамента. Чтобы щиты в ходе работы не отсоединились друг от друга их прикрепляют планками. А с наружно стороны вбивают специальные колья в землю, которые также прикрепляются к щитам при помощи гвоздей.

К внутренней стороне опалубки принято крепить рубероид или полиэтилен. Нужно это для того, чтобы в конечном итоге опалубка лучше отделялась от застывшего бетона, а также для препятствия вытекания бетона в ходе работ. Для приготовления бетона используют цемент марки 300 или 400. А заполнителем служит щебень гранитный или песок.

Соотношения цемента, песка и щебня равно: 1:3:4-5. Вода добавляется лишь в небольших количествах, чтобы придать цементу определенную эластичность. Но чем бетон жестче, тем лучше. Так как от этого он боле прочный.

Процесс бетонирования осуществляется слоями, каждый из которых равен 10-15 сантиметров. При этом важно, чтобы каждый слой не высыхал полностью. Если это все же произошло, то нужно высохший слой как следует полить водой. В конечно итоге фундамент по ширине должен быть на 10-15 сантиметров шире стены вышележащей.

Бутобетонный фундамент

Он представляет собой разновидность монолитных. Разница состоит лишь в том, что бетонированную массу в опалубке утапливают камнями бутовыми. По прочности они совершенно не отличаются от камней бетонных. И между тем происходит существенная экономия бетона.

Возводят конструкцию из того материала, который наиболее подходит для данного грунта. На выбор влияет как характеристика глубины грунтовых вод, так и самого грунта. К примеру, когда важно углублять ниже грунтовых вод, то используют фундамент кирпичный с тщательной вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. Не рекомендуют применять кирпич силикатный для фундамента.

Возводить фундамент рекомендуют после рытья траншей в самые кротчайшие сроки. Засыпают пазухи грунтом между стенками котлованов и фундаментом. Перед непосредственной закладкой фундамента дно траншеи зачищают, удаляется вода, а грунт соответственно уплотняется песком, щебнем или шлаком.

После устройства фундамента сооружают отмостку. Она нужна для защиты от дождевых вод для предотвращения подмывания фундамента. Делается отмостка на глубину 15-20 сантиметров, ширина ее может быть 60-80 сантиметров.

Столбчатый фундамент

Такой фундамент рекомендуют делать на не очень хорошем грунте, где совершенно не требуется фундамент ленточный. Там, где требуется глубокая закладка – столбчатого фундамента. Они могут быть: железобетонные, бетонные, кирпичные, бутобетонные, каменные, деревянные. Чаще всего делают железобетонные монолитные фундаменты или сборные.

Устанавливают столбы на определенном расстоянии друг от друга – около 1,5 – 2,5 метров. Обязательным условием является их установка в углах гаража. Кирпичные и каменные столбы изготавливают из качественного красного обожженного кирпича или камня бутового. Потом эти столбы армируют через каждые 20-30 сантиметров сеткой из 6-мм проволоки.

Под стены деревянные делают деревянные столбы. Для этого используют древесину толщиной более 20 сантиметров, которую предварительно подготавливают. Например, покрывают битумом или 2-3 слоями рубероида. В целом, чем лучше будет произведено покрытие, тем дольше будут служить столбы деревянные. Столбы под углами заглубляют на 1,5 метра, под стенами на такую же глубину или на 20-30 сантиметров.

Монтаж деревянных брусьев осуществляется непосредственно в грунт в который предварительно укладывают деревянные пластины- подкладки, имеющих толщину и ширину – 10 и 20 сантиметров. Делают их из брусьев. Или же роль подкладок могут выполнять плоские большие камни. Они будут служить хорошим уплотнителем в грунт. Далее ямы с монтированными столбами засыпают и плотно тромбуют грунтом. Иногда добавляют немного цемента или щебня.

Сборные фундаменты железобетонные обычно делаются на заболоченных и сырых территориях. Такие трубы могут быть изготовлены двумя способами. Первый – из металлических труб, которые снаружи покрыты битумной мастикой, а изнутри защищены цементным раствором. Второй – из асбоцементных труб, железобетона, которые заполнены бетоном с внутренним армированием.

Используемые материалы: арматура с диаметром проволоки 0,6 – 0,12 сантиметров, бетон марки 300, 400, щебень, песок.

До начала процесса бетонирование укладывают арматуру, создавая своеобразный каркас. Это необходимо для скрепления опорной плиты с последующей. Далее постепенно слоями укладывают бетон. Толщина слоя около 8-10 сантиметров. Важно чтобы слои преждевременно не высыхали, для этого на них кладут влажную тряпку и покрывают рубероидом. Примерно через неделю вынимают из опалубки и осуществляют процесс монтажа для бетонирования плиты опорной.

Восстановление фундамента

Всевозможные повреждения и деформации фундамента часто происходят из-за сезонных сил пучения грунтов, неправильной эксплуатации всего здания, излишнего увлажнения грунта либо из-за ошибок и неправильном устройстве фундамента на начальной стадии строительных работ.

Существуют определенные места, где наиболее часто происходят разрушения (по опыту эксплуатации). Часто, это: опорные узлы, высотные переломы фундаментов ступенчатых, а также сопряжения основания грунта с конструкцией. В этих местах можно осуществить ремонт фундамента своими руками.

Известны многие случаи, когда дом, стоявший 5-10 лет, вдруг разрушался. Причиной тому становился потрескавшийся и деформированный фундамент. Разрушился он из-за аварийного подтопления водой водопроводной фундамента. В следствие чего произошло промокание грунта и промерзание в следующих годах. Поэтому, на состояние фундамента влияют не только природные факторы, но и человеческий фактор.

Отследить состояние фундамента можно по определенным признакам. Чтобы далее сделать ремонт фундамента своими руками. Это разрушение перекрытий и стен, а также обнаружить при периодическом осмотре фундамента.

Невозможно осуществить ремонт фундамента своими руками при железобетонных или бетонных конструкциях. Этот процесс осуществляется специальной организацией. Самостоятельно можно лишь усилить эти конструкции. Делается это с помощью накладок железобетонных. Через отверстия пробитые в усиливаемой конструкции связывается стальная арматура. Далее вся конструкция обшивается опалубкой, и бетонируется сделанная накладка.

Часто также возникают трещины. Можно легко проверить опасна трещина для всей конструкции или нет. На трещину приклеивают ленту бумажную или наносят гипсовую полоску. Когда полоска рвется – это означает, что трещина начинает расширяться в размерах. В таком случае приглашают специализированных специалистов для осмотра дома.

Если же полоска не рвется в течение долгого времени, то можно сказать, что кладка стабилизировалась. Тогда эту трещины заделывают самостоятельным образом. Ее очищают, увлажняют и наполняют раствором известковым-цементным. А в щели и трещины покрупнее укладывают кирпичные обломки.

Если нарушена сама кладка фундамента, то необходимо ее расширить. В таком случае ремонт фундамента своими руками осуществляют следующим образом. Расширяют его железобетоном или бетоном с одной или двух сторон. Не желательно применять кирпич.

Источник

Как отремонтировать фундамент своими руками

Причины деформации фундамента

Потеря несущей способности грунта, подтопление фундамента

Причины потери несущей способности можно разделить на две основных категории. В первом случае теряет несущую способность грунт на который опирается фундамент здания. Произойти это может, к примеру, из-за подтопления либо подмывания, происходит насыщение грунта водой и он теряет несущую способность. Происходит это из-за свойств некоторых видов грунта, перестающих быть надежной основой для дома при достижении определенного уровня влажности. Бывает, что грунты сохраняют свою прочность, но вымываются из-под пяты фундамента, образуя пустоты (обычно такое происходит в местности где почвы представлены различными видами песчаных и супесчаных грунтов).

Просадки фундамента нередки в местах, где в почве есть включения известняков и мергелей, особенно, если в связи с техногенными причинами почвенная вода приобрела кислые свойства, что является для кальцитов мощным разрушающим фактором.

Распространенными причинами просадки являются так называемые «подработки», т. е. возникновение подземных пустот, впоследствии проседающих. Подработки являются следствием шахтных выработок, добычи нефти, выкачивания подземной артезианской воды и т. п. Забегая вперед скажем, что на подрабатываемых территориях СНиП предусматривает специальные мероприятия, в частности обязательное устройство специального «пояса» из железобетона.

Потеря несущей способности конструкции фундамента

Вторая категория причин — потеря несущей способности самой конструкции фундамента и необходимости его ремонта, следствие факторов, воздействующих непосредственно на сам фундамент, приводя к его разрушению. В частности, как и в случае с несущей способностью грунтового основания, одной из таких причин могут быть грунтовые воды.

Но едва-ли не основной причиной разрушения фундаментов является нарушение технологии строительства. В частности, «популярным» нарушением является несоблюдение глубины заложения на пучинистых грунтах. При промерзании грунта в регионе 1,1-1,3 метра, фундамент заглубляют на 50-60 см. (частая ошибка при строительстве дачных домиков и гаражей).

Нередко причина кроется в использовании материалов, применять которые для устройства фундаментов было нельзя, но в давние времена, когда строилось здание, удалось недорого купить. Например, шлакобетон, силикатный кирпич и т. п.

Что бы определить какой характер имеет разрушение наших конструкций, и возможную причину этого, необходимо произвести исследовательские работы.

Исследовательские работы, определяем причины деформации фундамента

Разумеется, серьезное обследование конструкций для ремонта фундамента своими руками, без наличия специальных инструментов и приборов выполнить не получится. С другой стороны, оплата вызова представителей строительной лаборатории может быть сопоставима со стоимостью самого здания. Проще, как говориться, купить новый дом, а ремонт старого фундамента выбросить из головы.

Но, не все так плохо. Существует несколько простых и недорогих приемов, которые позволят со вполне приемлемой точностью определить, что происходит, что нужно предпринять, и стоит ли что-то предпринимать вообще. Да-да, именно так, возможна ситуация, когда образование трещин — это проявление процесса, который, начавшись и вызвав трещинообразование, благополучно завершился и в последствии вряд ли повторится. Например, небывало морозная и снежная зима, вызвавшая промерзание основания под фундаментами, а параллельно, повышенную снеговую нагрузку. В этом случае, возможно, достаточно будет ограничиться косметическим ремонтом.

Определение движения процесса раскрытия трещин

Для отслеживания процесса деформации выполняют первый вид исследовательских работ, а именно – определяют, продолжается ли раскрытие трещин и если да, то какова скорость и характер этого процесса. Для этого, как только вы заметили появление трещин, необходимо установить на них особые маячки (маркеры).

В самом простом виде, маячки делают из гипса, цементного раствора с добавлением гипса, либо иного подобного материала (к примеру, готовой штукатурной смеси), главное, что бы материал после схватывания не допускал пластических деформаций, т. е. был достаточно хрупок, а сами маяки надежно сцеплялись с поверхностью стены (цоколя) здания.

Замешав небольшое количество состава, его накладывают на трещину так, что бы толщина слоя не превышала 3-5 мм. Размеры маркера приблизительно около десяти-двенадцати сантиметров в длину (поперек трещины) и 3-5 см по высоте, трещина должна располагаться приблизительно посредине маячка.

Виды деформаций фундамента

На каждую трещину ставят не менее двух маяков, один ближе к началу раскрытия, второй ближе к концу (как это выглядит можно увидеть на рисунке 1.). Маркер-маячок выполняют с помощью неширокого шпателя, предварительно зачистив основание для хорошего сцепления с поверхностью (это важно!). Пока маячок не застыл, на него наносят тонкую горизонтальную линию (с металлической линейки или того же шпателя, аккуратно вдавив его боковым ребром). Маячки нумеруют, выдавливая номер заостренной палочкой либо гвоздем прямо на маркере. Номер и дату установки заносят в тетрадь наблюдений.

При расширении трещины маячок, разумеется, трескается. Замеряя через равные промежутки времени ширину трещины на маячке (в месте, где нанесена риска) и записывая результаты замеров и их дату, можно определить, насколько быстро происходит процесс деформации, спрогнозировать его развитие. По смещению частей риски относительно друг друга, определяем, какая часть даёт усадку, либо трещина просто раскрывается, без смещения частей здания. Некоторые виды осадок фундаментов, в зависимости от характера трещин, можно увидеть на том же рисунке 1.

Рытьё шурфов

Второй вид исследовательских работ куда более трудоемкий, но гораздо более информативный. Рядом с фундаментом, необходимо выкопать несколько (минимум два) шурфов. Шурф, обычная яма, в глубину должен доходить до основания фундаментов, а его желательная длина около метра. Шириной шурф делают исходя из удобства работы, а угол откоса принимают таким, что бы не обвалилась земля (с этой целью, стену шурфа можно укрепить досками).

Шурфы роют в наиболее проблемных местах, где деформации выражены наиболее ярко. С помощью шурфа, мы получаем доступ к фундаменту, и можем получить ответ на следующие вопросы:

1. какова глубина заложения фундамента,
2. его конструкция и материалы,
3. в каком он состоянии,
4. наличие и состояние гидроизоляции.
5. Кроме того, имеются ли грунтовые воды.

Уровень грунтовых вод точно можно будет определить уже через сутки — двое, по высоте наполнения ими шурфа.

После того, как проведены указанные выше исследования, определены причины трещинообразования, переходят к следующему этапу и выполняют ремонт фундамента своими руками.

Ремонт фундамента дома своими руками

Сразу оговоримся, не исключена возможность того, что причина деформаций настолько серьезна, что собственными силами устранить её всё же не удастся. К примеру – обширный оползень, значительное прогрессирующее подтопление (вызванное, например, строительством водохранилища). Для устранения негативных последствий от подобных факторов необходимы мероприятия и по финансовым затратам и по характеристикам необходимой спец. техники, выходящие за пределы возможностей даже достаточно обеспеченного человека. Утешает, что чаще это все же не так.

Ремонт фундамента при подтоплении

Начнём с причин первой группы. Если имеется факт подтопления, необходимы дренажные работы, либо водоотвод. Возможно, подтопление вызвано поступлением под фундаменты дома дождевых и талых вод, в этом случае достаточно устройства отбойного барьера, направляющего воду в обход дома по водоотводным канавкам, и качественной отмостки вокруг дома не менее 80 см шириной.

Водоотвод в самом простом виде представляет собой неглубокие канавки, прорытые параллельно фундаменту, гидроизолированные полиэтиленом или рубероидом, присыпанные щебнем или песком. Их назначение совместно с отмосткой — отвод дождевых и талых вод от фундамента в ливневые канализации или другие стоки. Водоотвод можно дополнить перфорированной трубой, засыпанной щебнем.

Воотводные канавы от фундамента с дренажной трубой

Если же, по каким либо причинам, произошло повышение уровня грунтовых вод, не обойтись без дренажа. В общем виде дренаж представляет собой замкнутый контур траншей вокруг того места, где необходимо выполнить водопонижение. В траншеях укладываются перфорированные трубы, засыпаемые гравием. Дренаж собирает излишек воды, который затем сбрасывается в ливневую канализацию, в иное место диктуемое рельефом и техническими условиями.

Глубокий дренаж закладывается рядом с подошвой фундамента, на всю его глубину. В траншеях укладываются перфорированные трубы, засыпаемые гравием. Перфорированная труба укладывается в траншею, обеспечивается необходимый уклон, порядка 1-3%, в зависимости от диаметра трубы дренажа – чем больше диаметр трубы, тем меньше уклон. Труба засыпается щебнем и делается обратная засыпка грунта.

Устройство водоотводного дренажа от фундамента

Ремонт фундамента при заложении фундамента выше глубины промерзания

Теперь рассмотрим случай ремонта фундамента своими руками, когда трещинообразование вызвано заложением фундамента выше уровня промерзания грунта. Далеко не всегда это может дать значительную деформацию, всё зависит от степени пучинистости грунта, т. е. его способности расширятся при промерзании. Но со временем свойства грунта могут и измениться. Например, из-за того же насыщения водой (разрушившаяся отмостка, прохудившийся водопровод и т. п.). И вот тогда дом, благополучно простоявший пол века, вдруг начинает трещать.

Граница промерзания фундамента

Утепление фундамента

В таком случае, приемлемым и, как правило, достаточным мероприятием будет утепление. Для этого, вдоль цоколя дома, до низа подошвы фундамента (но ни в коем случае не ниже!) выкапывают траншею, которую затем засыпают, но уже не выбранным грунтом, а крупным песком, либо мелким щебнем, т. е. грунтом, не расширяющимся даже при замерзании в водонасыщённом состоянии. Поверх обратной засыпки устраивают слой утеплителя (к примеру, керамзит) и отмостку. Засыпку, разумеется, можно произвести и одним только утеплителем, но это будет дороже. До того как выполнить засыпку, необходимо выполнить устройство гидроизоляции фундамента, если она отсутствует. Желательно утеплить и боковую поверхность фундамента. Как это выглядит в разрезе, можно увидеть на рисунке 2.

Ремонт фундамента дома при сильном разрушении

Наконец, самый сложный и трудоемкий вариант — когда необходимо выполнить серьезный ремонт фундамента дома своими руками, поскольку конструктив сильно разрушен.

Предварительно, на основе исследований, необходимо определить, какое именно сочетание условий привело к разрушению и продолжается-ли действие негативных факторов. Если негативные факторы по-прежнему имеют место и устранить их, по каким-либо причинам невозможно, скажем, поднялись грунтовые воды, а дренаж чересчур дорог, то необходимо нейтрализовать их особыми материалами, либо иными мероприятиями конструкционного характера, к примеру для кислых сред применить качественную кислотостойкую гидроизоляцию.

Неправильное усиление фундамента

При усилении фундамента нередка весьма неприятная ошибка — неопытные самодеятельные мастера производят «усиление», выкапывая неглубокую траншею вдоль фундамента. Затем, просверливают в существующем фундаменте отверстия, для анкеров, а то и просто, вбивают куски арматуры в швы, если фундамент выполнен из отдельных мелких блоков, либо дикого камня.

После этих мероприятий траншею заливают бетоном. Делают это в расчете, что «уширенный» таким образом конструктив, увеличит свою несущую способность. Результаты этого сизифова труда – бетонный массив, лежащий рядом с домом, как некое подобие отмостки, и затраты, несоизмеримые с мизерным эффектом.

Такое усиление эффективно лишь заглублённое до основания фундамента.

Подвод нового фундамента

Что бы исправить ситуацию, необходимо выполнить куда более серьезные мероприятия, восстановить разрушенные конструкции, а если этого недостаточно, подвести под здание новый фундамент.

Как отремонтировать фундамент своими руками

Для зданий из кирпича или других мелких кладочных камней усиление выполняют отдельными участками, выполняя подкапывание под существующими конструкциями, с последующим бетонированием как это указано на рисунке 3. Длина такого участка не должна превышать 60-80 см. При работах на растрескавшихся участках, подкоп должен быть втрое меньше, чем расстояние между трещинами. В идеале, подкоп выполняют с двух сторон.

Если выполняется ремонт старого фундамента деревянного дома, не суть важно, из бруса, или бревен, то работа несколько облегчается. В первую очередь производят усиление участков по краям бревна (бруса), после чего, между этими опорными точками, можно производить работы достаточно спокойно, и «захватки» для ремонта делать значительно шире (до двух метров), поскольку основной вес конструкций дома будет восприниматься нижним венцом.

В заключение о ремонте фундаментов своими руками

Работы по ремонту фундаментов относятся к работам с повышенной опасностью, как, впрочем, и любая работа по восстановлению аварийных конструкций, поэтому необходимо быть предельно осторожным, и без нужды не рисковать. В одиночку выполнять ремонтные работы ни в коем случае нельзя, минимум вдвоем, а лучше – втроем. Необходимо, тщательно обдумывать каждое действие, не торопиться и использовать надежные страховочные приспособления (подпорки, домкраты и т. п.). Тогда ремонт фундамента пройдет благополучно, не зависимо, что выполняется — ремонт фундамента дачного дома, или солидного коттеджа. Так же о фундаментах можно узнать в соответствующей теме.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник