Ремонт фундамента дома с печью

Ремонт фундамента печи (продолжение)

Это продолжение предыдущей статьи, в которой я начал рассказ о реальном примере реконструкции печного фундамента. Если вы внимательно изучили первый материал, то вам будет хорошо понятно, что, как и в какой последовательности я делаю. В прошлый раз я остановился на моменте установки прутков арматуры в старый печной фундамент, который был предварительно подготовлен. Теперь, я устанавливаю путем привязки проволокой (стандартная строительная процедура: вязка арматуры) предварительно нарезанные прутки. Каждый из них отрезан в необходимый размер, а некоторые из них загнуты.

Как связана вся арматура и как она выглядит в целом, хорошо видно на представленных ниже фотографиях. Обратите внимание, концы прутков подходящие к краям будущего фундамента, загибаются и создается их радиусная форма для заливки консоли. Это необходимо для обеспечения прочности пограничных областей заливки (железобетонной плиты под печь):

И, вид с другого бока:

Известно — бетон хорошо работает (воспринимает) сжимающие нагрузки и плохо работает с изгибающими нагрузками. Именно для этого, для восприятия и безопасного распределения нагрузок, производится армирование бетона металлическими элементами. Кроме того, должно выполняться требование, которое вы могли видеть на фотографии-проекте в первой статье: необходимое минимальное расстояние от края будущей бетонной поверхности до элемента арматуры — не менее 15 миллиметров. Говоря более простым языком, «мясо» должно быть не меньше полутора сантиметров. И, между прочим, замечу, что железобетон — это один из видов композиционных материалов.

Интересный факт: один из самых известных и древнейших композиционных материалов, это саман — смесь глины, суглинка, песка, грунта и соломы. Блоки из этого материала отличаются определенной прочностью и позволяли в древности возводить относительно надежные и доступные постройки из такого материала

Далее приступаем к необходимой и важной части работы — создание опалубки. Для меня этот процесс проходил под девизом — «я тебя слепила, из того что было»: в ход шли старые, доски, щиты и прочий деревянный мусор, который будет позже утилизирован в уличной «садорийке» (мусоросжигательной печи). Естественно, такая опалубка должна быть по возможности максимально герметичной, с тем, что бы из залитого бетона не уходила влага, просачиваясь в щели. Поэтому внутренняя часть опалубки выполняется с гидроизоляцией. Я использовал рубероид, который так же хорошо виден на фотографиях.

Что бы бетон набрал прочность, он ни в коем случае не должен терять присутствующую в нем воду, которая ему необходима для полноценного протекания и завершения физико-химического процесса по его затвердеванию. Поэтому часто, особенно в жаркую погоду, когда воздух сухой и существуют очень хорошие условия для испарения влаги, бетонную стяжку специально периодически поливают водой. Занимался этим и я по завершении всех работ. В целом, процесс изготовления опалубки не является сложным, он скорее нудный (как вязка арматуры) и ответственный. Кстати, учтите, что во время и после заливки, пока бетон не схватился, он будет оказывать достаточно большие усилия с тем, чтобы давить на стенки опалубки и раздвинуть их. А это, в свою очередь, может привести, в лучшем случае, к изменению формы, запланированного фундамента, деформации опалубки и, как следствие, нарушению герметичности и перерасходу материала, а в худшем случае — вообще может произойти разрушение опалубки — бетон прорвёт её и начнет выливаться во вне. Я думаю, это не входит в ваши планы. Поэтому стоит озаботиться подпорками и хорошей, прочной связкой опалубки по всему периметру.

И вид с другой стороны:

Заключительный и самый ответственный этап — это заливка бетонной смесью опалубки. Смесь я готовил сам, вручную, миксер не вызывал из-за экономии и не очень большого объёма готового бетона. Для изготовления смеси предварительно было завезено несколько кубометров карьерного песка и гранитный щебень фракции 10-20. Сам цемент я покупал в 50-ти килограммовых мешках и привозил на машине. По-началу я использовал небольшую бетономешалку, но к счастью, она очень быстро сломалась (заклинило вал в редукторе). Почему к счастью? Мои впечатления: перемешивает она весьма медленно и не очень качественно, выливать (опрокидывать) готовую смесь из нее в опалубку так же неудобно. В общем, я очень быстро переключился на приготовление смеси вручную в большом корыте с высокими стенками. Смесь готовил по следующей пропорции: три объемных части песка, одна объемная часть гранитного щебня, одна часть цемента марки М400. Ну и естественно: «просто добавь воды» (С). Перемешивал в корыте лопатой, но помогал еще и строительным вибратором безвестного производства. Кстати, обратите внимание, когда имеете дело даже с такими небольшими объемами бетона (на фоне обычного строительства) все равно имеет смысл пользоваться вибратором — он очень хорошо осаживает и бутит бетонную смесь — она отлично растекается и заполняет пустоты, а воздух из нее изгоняется в виде пузырьков. Ну и при приготовлении смеси, мне он тоже помогал сделать ее более однородной. Сейчас я точно не помню, во сколько я начал заливку. Возможно не с самого утра, но заполнять бетоном боковую часть формы мы закончили поздно ночью, при том что мы это делали вдвоем. Сил, времени и скорости приготовления бетонной смеси, чтобы залить все сразу, к сожалению, не хватило, а это очень желательно, так как конструкция должна быть монолитной. Поэтому рассчитывайте ваши силы, когда будете повторять мой подвиг, ну или заказывайте товарный бетон, дабы заливку осуществить в один прием. Это важно.

Следующим утром мы закончили, осуществив заливку горизонтальной площадки цементно-песчано-гравийной смесью, и после того как смесь была выведена на уровень полностью покрывший арматуру, была произведена подливка цементно-песчаной смесью без гравия — стяжка, для возможности ее выровнять и обеспечить требование по 15 миллиметрам до поверхности арматуры. На фотографии ниже, уже виден целлофан, которым будет произведено накрытие всей конструкции, что бы бетон набирал прочность и испарение влаги из него было минимальным.

Так как стояла летняя, умеренная по температуре и влажности погода, разборку опалубки я осуществил через неделю и с удовольствием убедился в качестве своей работы. Известный факт, что при обычных условиях, при температуре воздуха около 20 С (+/- 5) и нормальной влажности, бетон набирает 75 — 80 процентов прочности в течении первой недели, а оставшуюся прочность он добирает последующие двадцать дней. Поэтому первые ряды печи я начал выкладывать совершенно ничего не опасаясь, через две недели после момента заливки. В силу каких-то причин, я не сделал фотографии готового изделия, но у меня есть фотографии с кладкой первых рядов, где виден реконструированный фундамент уже покрытый гидроизоляцией и первые ряды кирпичей.

В заключение расскажу, что по прошествии уже более пяти лет, никаких проблем с этим фундаментом не возникло, нигде не появилось даже мельчайших трещин. И это я говорю не с целью похвалить себя, а с той целью, что бы обозначить — соблюдение правил, технологий и использование качественных материалов приводят к соответствующему результату и высокому качеству. На что стоит обратить внимание в заключение:
Хотя я и достаточно подробно изложил технологию реконструкции старого фундамента, возможно, не все технологические этапы вы можете повторить, например глубина залегания и характеристика грунтов, это отдельный случай, требующий индивидуального изучения. Так же, мне представляется довольно смелым скалывание слоев старого фундамента при помощи кувалды, возможно ваш фундамент может и не выдержать такой операции и дать трещину, поэтому выбор технологий и подходов, должен быть каждый раз индивидуальный, основанный на объективных данных. Успехов вам в начинаниях и берегите себя. Ваш мастер печник.про

Источник

Спасение старого деревянного дома: ремонт или замена фундамента

Определить, нужен ли фундаменту ремонт, можно, бросив на него лишь один взгляд. На то, что дни основания дома уже сочтены, указывают перекос здания, трещины на стенах и оседание дома. Застраховать постройку от подобных деформаций невозможно, ведь со временем материалы фундамента разрушаются. Поэтому однажды приходит час, когда владельцам деревянного дома приходится решать, какой делать ремонт — частичный или полный.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Решение о том, на какое основание заменить совершенно испорченную конструкцию, принимают, учитывая тип почвы, рельеф местности и тип изначально созданного фундамента.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Фундамент из древесины, которую уже успел немного испортить грибок, обычно заменяют на ленточную или столбчатую конструкцию. Для этого постройку поднимают на определённый уровень и подставляют под неё бетонные блоки или кирпичи.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

1. По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно. Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
2. С выкопанного фундамента счищают грунт. Для этого пользуются щёткой по металлу.

Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы в ней было удобно работать

В просверленные отверстия забиваются арматурные прутья, к которым крепится вертикальная решетка

Арматурный каркас прочно свяжет старый фундамент с усиливающей конструкцией из бетона

Вокруг арматурного каркаса устанавливают опалубку и заливают в нее бетон. После затвердевания усиливающего слоя опалубку снимают

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Видео: как укрепить ленточный фундамент

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

1. В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
2. Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей — бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание

Ремонт опорных столбов

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

Дом поднимают над старым основанием на такую высоту, чтобы было удобно проводить демонтаж старых столбов и устанавливать новые. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может провиснуть.

На время ремонта вместо столбчатого фундамента можно поставить временные опоры

Новые столбы ставят на некотором расстоянии от старых

При необходимости заменить всего несколько столбов действуют иначе: в зоне их расположения делают подкопы, в них погружают и заливают бетоном трубы. Старые опоры демонтируют после затвердения раствора.

Видео: замена столбчатого фундамента своими руками

Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

Старую кладку из кирпичей или бутовых камней разбирают по частям. Удаляя каждые полметра конструкции, сначала устанавливают домкрат, а позже — металлические опоры, берущие на себя вес постройки.

Старый фундамент разбирают по частям, а вместо него устанавливают металлические опорные балки

Под новый фундамент делают опалубку с арматурным каркасом внутри и заливают её бетоном

Видео: ремонт кирпичного фундамента

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

При помощи домкратов дом поднимают над старым фундаментом на такую высоту, чтобы было удобно проводить работы по демонтажу старых столбов и установке новых. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может треснуть или провиснуть.

Угол дома поднимают домкратом, чтобы можно было убрать старый столб

Деревянные столбы перед установкой обязательно надо покрыть слоем гидроизоляции

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

Источник