Ремонт фундамента гаража своими руками

Особенности устройства основания: ремонт фундамента своими руками

Как известно, строительство любого здания или сооружения начинается с закладки прочного основания – фундамента. Именно от устойчивости и качества фундамента зависит то, насколько надежной будет сама конструкция. В данной статье расскажем о видах фундамента, устройстве и восстановлении фундамента для гаража.

Виды фундамента

• Ленточный фундамент;
• Плитный фундамент;
• Столбчатый фундамент;
• Буронабивной фундамент.

Чаще всего в строительстве используется ленточный фундамент, гораздо реже плитный и столбчатый. Расскажем наиболее подробно о каждом из них.

Ленточный фундамент

Возводятся такие фундаменты под достаточно тяжелыми стенам (бетонными, кирпичными или каменными).

Проектируются они монолитным или сборным способом. Сборные фундаменты обычно делают из стеновых бетонных блоков или плит-подушек железобетонных. Иногда делают ленточные фундаменты прерывистыми на сухих и прочных грунтах. Укладываются плиты-подушки в них с некоторыми разрывами, которые, в последствие, засыпаются песком.

При проектировании из стеновых блоков и фундаментных подушек необходимо знать их размеры. Блоки стеновые выпускаются по высоте 600 мм, в ширине – 500, 600, 300,400, 800 мм, а по длине – 2400, 1200 мм. Высота и длина добротного блока составляет около 300 мм и 400, 800 мм. Подушки фундаментные бывают размеров – 300, 400 мм по высоте, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 мм по ширине и 2400, 1200 мм в длине.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты делают в виде ребристых или плоских плит. Используют его при слабых, рассыпных, размытых грунтах, а также для разрушенных, неравномерно сжимаемых грунтов. Применяют при достаточном увеличении нагрузки под весом дома и для соответствующей защиты от высоко расположенных грунтовых вод.

Бывают такие плиты ребристыми и плоскими. Ребра на плите создают для общего повышения жесткости. Ребра могут быть направлены вниз или вверх по отношению к основанию плиты в перекрестном направлении. Менее трудоемкой считается плита с ребрами, имеющими направление вниз. Толщина сплошной плиты равна – 1/6 – 1/8 пролета, а ребристой – 1/8 – 1/10 пролета. Обязательным условием плиты монолитной является армирование.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент принято использовать при небольших нагрузках (когда нет большого веса от стен и всего здания).

Как правило, это малоэтажное строительство. Устанавливают их в каждом углу дома, а также в тех местах, где предполагается примыкание и пересечение стен.

Основным материалом, выполняющем роль балок фундаментальных, являются железобетонные несущие перемычки. Не ставят их только в домах из бруса или бревен оцилиндрованных. Сами столбы делают из бетона, железобетона сборного, бутобетона, бута. Выполняют прямоугольной или ступенчатой формы. Технология возведения такая же, как и в ленточном фундаменте.

Буронабивной фундамент

По идее, это тот же самый столбчатый фундамент, но закладывается на гораздо большую глубину. При большой глубине необходимо бурить, не копать яму под фундамент. Основная цель заключается в том, чтобы пронзить всю толщу непрочных рыхлых грунтов и подошвой упереться в материк. Для бурения используют Ям-бур.

Фундамент для гаража

Для того, чтобы правильно подобрать тип фундамента для гаража, необходимо ознакомиться с типом грунта на территории, где будет застраиваться гараж. Лучшим для фундамента принято считать малосжимаемый грунт. Такой грунт не размывается водами грунтовыми и не содержит плывунов.

В идеале грунт должен отвечать следующим требованиям: не вспучиваться, не сжиматься и не проседать. Однако не все грунты могут соответствовать данным характеристикам.

Всем вышеперечисленным условиям соответствует скальный грунт. Но при всем при этом его достаточно сложно долбить и все работы, связанные с этим грунтом, превращаются в колоссальный труд. В скальном грунте гараж чаще всего устанавливают прямо на поверхности, предварительно выровняв ее.

Также хорошими характеристиками обладают гравийные грунты. Промерзают они на небольшую глубину – 50 сантиметров, не размываются и не сжимаются. Глубину фундамента гаража делают равной глубине промерзания – 50 сантиметров.

Песчаные грунты имеют достаточное количество хороших характеристик. Такие грунты имеют высокую пористость, поэтому вода беспрепятственно проходит через них и не задерживается, несжимаемы под нагрузкой и не сильно промерзают.

Глинистые грунты более прихотливы и не так хорошо подходят под фундамент. Они имеют высокую влажность и вспучиваются при замерзании. Также они периодически могут давить на подошву, так как способны сжиматься. Оседает такой грунт неравномерно. В следствие чего, неравномерно оседает и сам фундамент. Фундамент в глинистых грунтах принято закладывать ниже отметки промерзания.

Супесь – грунт из смеси глины и песка. Или часто смесь называют суглинком. Этот грунт имеет способность промерзать на достаточно большую глубину, около 1,5- 2 метра. Соответственно фундамент создают на такой же глубине.

Виды фундамента для гаража

Выше мы рассмотрели основные типы фундамента. Далее более детально рассмотрим подходящие виды фундамента, а также устройство и технологию закладки ленточного фундамента.

Ленточный фундамент для гаража

Из железобетонных блоков принято устраивать сборные ленточные фундаменты. Такие блоки имеют большую массу, а их монтаж требует наличия специальной техники. Если стены в гараже предполагаются достаточно тяжелыми, то 60 сантиметров шириной под блоками делают подушку железобетонную. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), блоки фундаментальные (3), плита фундаментальная (4).

Фундамент ленточный из бутобетона. Монтаж осуществляют под залив враспор с основными стенками траншеи. На утрамбованный и сухой грунт сначала делается первый ряд толщиной 25-30 сантиметров из бутовых камней. Далее уплотняется слой камня и происходит заливка всех пустот жидким составом. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), камень бутовый (3).

Ленточный фундамент из кирпича, который делают в песчаных или сухих грунтах. Кладка стенок фундамента осуществляется ровно таким же образом, как и кладка обыкновенных стен из кирпича. После кладки обязательно делают гидроизоляцию, для предотвращения разрушения. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), кладка кирпичная (3), фундаментная монолитная плита (4).

Монолитный бетонный фундамент

Для устройства такого фундамента для начала создают щебеночную подготовку, то есть кладут щебень. Сверху поливают щебень раствором цемента. После всего этого из дощатых щитов создается опалубка. В траншею вертикально устанавливается два щита размером, который равняется высоте фундамента. Чтобы щиты в ходе работы не отсоединились друг от друга их прикрепляют планками. А с наружно стороны вбивают специальные колья в землю, которые также прикрепляются к щитам при помощи гвоздей.

К внутренней стороне опалубки принято крепить рубероид или полиэтилен. Нужно это для того, чтобы в конечном итоге опалубка лучше отделялась от застывшего бетона, а также для препятствия вытекания бетона в ходе работ. Для приготовления бетона используют цемент марки 300 или 400. А заполнителем служит щебень гранитный или песок.

Соотношения цемента, песка и щебня равно: 1:3:4-5. Вода добавляется лишь в небольших количествах, чтобы придать цементу определенную эластичность. Но чем бетон жестче, тем лучше. Так как от этого он боле прочный.

Процесс бетонирования осуществляется слоями, каждый из которых равен 10-15 сантиметров. При этом важно, чтобы каждый слой не высыхал полностью. Если это все же произошло, то нужно высохший слой как следует полить водой. В конечно итоге фундамент по ширине должен быть на 10-15 сантиметров шире стены вышележащей.

Бутобетонный фундамент

Он представляет собой разновидность монолитных. Разница состоит лишь в том, что бетонированную массу в опалубке утапливают камнями бутовыми. По прочности они совершенно не отличаются от камней бетонных. И между тем происходит существенная экономия бетона.

Возводят конструкцию из того материала, который наиболее подходит для данного грунта. На выбор влияет как характеристика глубины грунтовых вод, так и самого грунта. К примеру, когда важно углублять ниже грунтовых вод, то используют фундамент кирпичный с тщательной вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. Не рекомендуют применять кирпич силикатный для фундамента.

Возводить фундамент рекомендуют после рытья траншей в самые кротчайшие сроки. Засыпают пазухи грунтом между стенками котлованов и фундаментом. Перед непосредственной закладкой фундамента дно траншеи зачищают, удаляется вода, а грунт соответственно уплотняется песком, щебнем или шлаком.

После устройства фундамента сооружают отмостку. Она нужна для защиты от дождевых вод для предотвращения подмывания фундамента. Делается отмостка на глубину 15-20 сантиметров, ширина ее может быть 60-80 сантиметров.

Столбчатый фундамент

Такой фундамент рекомендуют делать на не очень хорошем грунте, где совершенно не требуется фундамент ленточный. Там, где требуется глубокая закладка – столбчатого фундамента. Они могут быть: железобетонные, бетонные, кирпичные, бутобетонные, каменные, деревянные. Чаще всего делают железобетонные монолитные фундаменты или сборные.

Устанавливают столбы на определенном расстоянии друг от друга – около 1,5 – 2,5 метров. Обязательным условием является их установка в углах гаража. Кирпичные и каменные столбы изготавливают из качественного красного обожженного кирпича или камня бутового. Потом эти столбы армируют через каждые 20-30 сантиметров сеткой из 6-мм проволоки.

Под стены деревянные делают деревянные столбы. Для этого используют древесину толщиной более 20 сантиметров, которую предварительно подготавливают. Например, покрывают битумом или 2-3 слоями рубероида. В целом, чем лучше будет произведено покрытие, тем дольше будут служить столбы деревянные. Столбы под углами заглубляют на 1,5 метра, под стенами на такую же глубину или на 20-30 сантиметров.

Монтаж деревянных брусьев осуществляется непосредственно в грунт в который предварительно укладывают деревянные пластины- подкладки, имеющих толщину и ширину – 10 и 20 сантиметров. Делают их из брусьев. Или же роль подкладок могут выполнять плоские большие камни. Они будут служить хорошим уплотнителем в грунт. Далее ямы с монтированными столбами засыпают и плотно тромбуют грунтом. Иногда добавляют немного цемента или щебня.

Сборные фундаменты железобетонные обычно делаются на заболоченных и сырых территориях. Такие трубы могут быть изготовлены двумя способами. Первый – из металлических труб, которые снаружи покрыты битумной мастикой, а изнутри защищены цементным раствором. Второй – из асбоцементных труб, железобетона, которые заполнены бетоном с внутренним армированием.

Используемые материалы: арматура с диаметром проволоки 0,6 – 0,12 сантиметров, бетон марки 300, 400, щебень, песок.

До начала процесса бетонирование укладывают арматуру, создавая своеобразный каркас. Это необходимо для скрепления опорной плиты с последующей. Далее постепенно слоями укладывают бетон. Толщина слоя около 8-10 сантиметров. Важно чтобы слои преждевременно не высыхали, для этого на них кладут влажную тряпку и покрывают рубероидом. Примерно через неделю вынимают из опалубки и осуществляют процесс монтажа для бетонирования плиты опорной.

Восстановление фундамента

Всевозможные повреждения и деформации фундамента часто происходят из-за сезонных сил пучения грунтов, неправильной эксплуатации всего здания, излишнего увлажнения грунта либо из-за ошибок и неправильном устройстве фундамента на начальной стадии строительных работ.

Существуют определенные места, где наиболее часто происходят разрушения (по опыту эксплуатации). Часто, это: опорные узлы, высотные переломы фундаментов ступенчатых, а также сопряжения основания грунта с конструкцией. В этих местах можно осуществить ремонт фундамента своими руками.

Известны многие случаи, когда дом, стоявший 5-10 лет, вдруг разрушался. Причиной тому становился потрескавшийся и деформированный фундамент. Разрушился он из-за аварийного подтопления водой водопроводной фундамента. В следствие чего произошло промокание грунта и промерзание в следующих годах. Поэтому, на состояние фундамента влияют не только природные факторы, но и человеческий фактор.

Отследить состояние фундамента можно по определенным признакам. Чтобы далее сделать ремонт фундамента своими руками. Это разрушение перекрытий и стен, а также обнаружить при периодическом осмотре фундамента.

Невозможно осуществить ремонт фундамента своими руками при железобетонных или бетонных конструкциях. Этот процесс осуществляется специальной организацией. Самостоятельно можно лишь усилить эти конструкции. Делается это с помощью накладок железобетонных. Через отверстия пробитые в усиливаемой конструкции связывается стальная арматура. Далее вся конструкция обшивается опалубкой, и бетонируется сделанная накладка.

Часто также возникают трещины. Можно легко проверить опасна трещина для всей конструкции или нет. На трещину приклеивают ленту бумажную или наносят гипсовую полоску. Когда полоска рвется – это означает, что трещина начинает расширяться в размерах. В таком случае приглашают специализированных специалистов для осмотра дома.

Если же полоска не рвется в течение долгого времени, то можно сказать, что кладка стабилизировалась. Тогда эту трещины заделывают самостоятельным образом. Ее очищают, увлажняют и наполняют раствором известковым-цементным. А в щели и трещины покрупнее укладывают кирпичные обломки.

Если нарушена сама кладка фундамента, то необходимо ее расширить. В таком случае ремонт фундамента своими руками осуществляют следующим образом. Расширяют его железобетоном или бетоном с одной или двух сторон. Не желательно применять кирпич.

Источник

Ремонт фундамента гаража своими руками

Подробно: ремонт фундамента гаража своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно заменить фундамент под кирпичным гаражом? Проблема в том, что гараж был построен около 30 лет назад. Строил не я. Котлован был залит на 6-10 см бетонной стяжкой, а дальше, до крыши, выведены стены из белого кирпича. В настоящий момент кирпич в земле сильно разрушился и начали лопаться стены. Стены в подвале “пошли пузом” и постоянно сырые. Есть ли способ замены или подливки нового (бетонного) фундамента без разборки гаража?

С уважением, Сергей, Черкесск.

Привет, Сергей из Черкесска!

Если правильно понял, то скорее всего белый кирпич стен вашего построенного три десятка лет тому назад гаража – это силикатный кирпич. А он очень не любит воду, как атмосферную в виде дождя, которая, стекая по стенам, разрушает структуру кирпича, так и грунтовую, поступающую из расположенной вокруг подземных стен почвы.

Поэтому фундамент, впитывая в себя воду, будет и далее разрушаться, а стены будут деформироваться вплоть до окончательного их разваливания.

Как исправить положение? Тем более без разборки гаража. Очень сложно. Силикатный кирпич априори не может быть использован для кладки фундаментов.

На мой взгляд, можно попробовать поступить следующим образом.

Поскольку стены, расположенные над поверхностью земли, еще сносные и не разрушаются так, как те, которые под землей, то их надо попытаться сохранить. Для чего проштробить снаружи по всему периметру гаража штробу-канавку на глубину до середины ширины стен. Завести в штробу металлический уголок, чем шире будет его полка, тем лучше. /Это может быть и уголок с полкой 100/100 миллиметров./

Видео (кликните для воспроизведения).

То же самое сделать и с внутренней стороны стен по их низу, наравне с поверхностью пола.

Правда, не знаю, насколько это возможно, ведь гараж может быть и не отдельно стоящим от других зданием.

Короче смысл всех этих манипуляций должен состоять в том, чтобы отделить наружные стены от фундаментных стен и сделать каркас-окантовку для опирания наружных стен на металл. Может в нескольких местах пробить сквозные отверстия и установить металлические пластины связующие наружный и внутреннй уголок и сварить их электросваркой. Не лишне вывести концы уголка за габариты гаража и опереть их на подложенные бетонные блоки.

После того, как убедитесь в том, что стены не будут сыпаться по своему низу, можно приступить к ремонту фундамента. Его следует полностью демонтировать, по частям, а не весь сразу. И вместо него либо сделать армированные бетонные стены-фундамент с использованием бута. Либо выложить фундамент бетонными блоками или красным кирпичом. И добиться в дальнейшем опирания наружных стен не только на металлическую обвязку из уголка, но и на вновь сооруженный фундамент. Разумеется через слой гидроизоляции между фундаментом и стенами над ним.

Так что возни будет много и соображалку придется включать по ходу ремонта не один раз. Но это вполне выполнимо, аналогичные вещи, правда не по гаражу, а по дому сталинской постройки делать приводилось.

Разумеется, могут быть и другие варианты, но они по своему исполнению более трудоемки.

В противном случае, действительно придется полностью разбирать гараж и удалять белый силикатный кирпич фундамента, с монтажом нового, типа описанного выше.

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и предназначения. Опорная конструкция выполняет несколько главные функции: принимает и обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых возведенным поверх нее строением, а также защищает постройку от сил и напряжений, возникающих в грунте.

Фундамент воспринимает большие нагрузки, но иногда не выдерживает их и разрушается

Нарушение технологии строительства фундамента в будущем может обернуться самыми катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения здания. Наряду с этим, некоторые проблемы, возникшие по причине неправильного обустройства основания, можно исправить собственными силами, исключив риск более серьезных разрушений. Именно с информацией о ремонте фундамента собственными силами вам предлагается ознакомиться далее.

Ремонт фундамента своими руками

Перечень причин, способных привести к деформациям фундамента, приведен в таблице.

Таблица. Почему фундамент разрушается

Уменьшение несущей способности почвы

Образование пустот в грунте

Наличие включений в грунте

Снижение несущей способности опоры под воздействием подземных вод

Нарушение строительных технологий

Распространенные дефекты фундаментов

В таблице приведен перечень наиболее часто встречающихся дефектов опорных оснований.

Таблица. Дефекты фундаментов

Разрушение основания брусовой бани

Разрушение фундамента под атмосферными воздействиями

Разрушение фундамента из блоков ФБС

Трещины в кирпичной опоре

Выталкивание свай из земли

Деформации стенок фундамента

Расслоение бутовой кладки

Нарушение целостности боковых поверхностей опорного основания

Разрыв опорной конструкции по высоте

Возникновение трещин в плитной части опорной конструкции

Чтобы определить характер разрушений, причины их возникновения, возможность самостоятельного устранения дефектов и в целом необходимость выполнения каких-либо действий, необходимо выполнить ряд исследовательских мероприятий.

Исследуем характер разрушений

Пункт о необходимости выполнения действий включен в перечень не просто так. Не исключено, что причины, приведшие к возникновению тех или иных деформаций опорной конструкции, носили единичный характер и больше никогда не появятся. К примеру, раз в 100 лет случилась очень снежная и морозная зима, в течение которой промерз даже грунт под фундаментом. Если подобные погодные условия не характерны для местности, в которой располагается строение, весь ремонт может свестись к одному лишь устранению косметических дефектов. Но диагностика выполняется при любых обстоятельствах, т.к. проблема, внешне кажущаяся незначительной, в действительности может быть очень серьезной и опасной.

Определяем, увеличиваются ли трещины

Задача сводится к следующему: нужно понять, продолжают ли трещины увеличиваться. Если да, дополнительно устанавливается характер процесса и скорость его развития.

Исследование выполняется с применением специальных маркеров (маячков).

Самый простой вариант изготовления маяка – гипсовый либо цементный раствор. Удобнее всего использовать готовую смесь для штукатурки. В целом можете применять любой материал из этой серии, не склонный к пластическим деформациям после схватывания, т.е. состав должен быть сравнительно хрупким, но, при этом, надежно сцепляться с внешней стороной цоколя (надземная часть фундамента).

Рекомендуем использовать штукатурную смесь. Приготовьте ее по инструкции производителя и наложите на трещину 0,3-0,5-сантиметровым слоем. Длина маркера – порядка 100-120 мм. Состав наносится так, чтобы трещина находилась примерно посредине полосы.

Используем штукатурную смесь

Каждую трещину укомплектуйте минимум двумя маркерами. Один сделайте около начала разлома, второй – у его завершения. Принцип показан на изображении.

Отметка трещин дома и возможные причины их появления

Штукатурную смесь наносите нешироким шпателем. Предварительно необходимо выполнить очистку поверхности цоколя от загрязнений с целью обеспечения максимально качественного сцепления маячка с основанием.

Цоколь очищаем от загрязнений

Не дожидаясь застывания маркера, отпечатайте на нем тонкую горизонтальную полосу. Для этого достаточно аккуратно вдавить в смесь боковое ребро шпателя, металлической линейки или другого подходящего приспособления.

Пронумеруйте маркеры, выдавив цифры гвоздем или зубочисткой. Зафиксируйте в тетради дату проведения исследования и порядковые номера маячков.

Далее наблюдайте. Если маркер растрескается, трещина фундамента продолжает расширяться. Каждые несколько дней (главное, чтобы между наблюдениями выдерживались равные временные промежутки), измеряйте ширину трещины на штукатурном маркере и фиксируйте результаты в тетради. Такие наблюдения помогут вам сделать выводы о скорости развития деформации и спрогнозировать возможный исход.

Следите за состоянием маркера

Следите за полосой, оставленной с помощью шпателя/линейки. Если части этой метки смещаются по отношению друг к другу, имеют место не только трещины, но и осадка строения. Распространенные разновидности осадок и их взаимосвязь с характером трещин отмечены на вышеприведенном изображении.

Это мероприятие характеризуется более выраженной информативностью и увеличенной трудоемкостью. Суть сводится к подготовке нескольких (не менее двух) шурфов около фундамента. Шурф представляет собой яму глубиной до основания опоры и длиной порядка 100 см. Ширину подбирайте индивидуально, чтобы в дальнейшем вам было удобно работать с фундаментом. Чтобы исключить обвал земли, можете подпереть стенки шурфа необрезными досками.

Выглядит описываемая яма приблизительно так.

Шурф для осмотра кирпичного фундамента

Зависимость габаритов шурфа от особенностей заложения фундамента представлена в таблице.

Таблица. Рекомендации по выбору размеров шурфа

Как известно, строительство любого здания или сооружения начинается с закладки прочного основания – фундамента. Именно от устойчивости и качества фундамента зависит то, насколько надежной будет сама конструкция. В данной статье расскажем о видах фундамента, устройстве и восстановлении фундамента для гаража.

Чаще всего в строительстве используется ленточный фундамент, гораздо реже плитный и столбчатый. Расскажем наиболее подробно о каждом из них.

Возводятся такие фундаменты под достаточно тяжелыми стенам (бетонными, кирпичными или каменными).

Проектируются они монолитным или сборным способом. Сборные фундаменты обычно делают из стеновых бетонных блоков или плит-подушек железобетонных. Иногда делают ленточные фундаменты прерывистыми на сухих и прочных грунтах. Укладываются плиты-подушки в них с некоторыми разрывами, которые, в последствие, засыпаются песком.

При проектировании из стеновых блоков и фундаментных подушек необходимо знать их размеры. Блоки стеновые выпускаются по высоте 600 мм, в ширине – 500, 600, 300,400, 800 мм, а по длине – 2400, 1200 мм. Высота и длина добротного блока составляет около 300 мм и 400, 800 мм. Подушки фундаментные бывают размеров – 300, 400 мм по высоте, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 мм по ширине и 2400, 1200 мм в длине.

Плитные фундаменты делают в виде ребристых или плоских плит. Используют его при слабых, рассыпных, размытых грунтах, а также для разрушенных, неравномерно сжимаемых грунтов. Применяют при достаточном увеличении нагрузки под весом дома и для соответствующей защиты от высоко расположенных грунтовых вод.

Бывают такие плиты ребристыми и плоскими. Ребра на плите создают для общего повышения жесткости. Ребра могут быть направлены вниз или вверх по отношению к основанию плиты в перекрестном направлении. Менее трудоемкой считается плита с ребрами, имеющими направление вниз. Толщина сплошной плиты равна – 1/6 – 1/8 пролета, а ребристой – 1/8 – 1/10 пролета. Обязательным условием плиты монолитной является армирование.

Столбчатый фундамент принято использовать при небольших нагрузках (когда нет большого веса от стен и всего здания).

Как правило, это малоэтажное строительство. Устанавливают их в каждом углу дома, а также в тех местах, где предполагается примыкание и пересечение стен.

Основным материалом, выполняющем роль балок фундаментальных, являются железобетонные несущие перемычки. Не ставят их только в домах из бруса или бревен оцилиндрованных. Сами столбы делают из бетона, железобетона сборного, бутобетона, бута. Выполняют прямоугольной или ступенчатой формы. Технология возведения такая же, как и в ленточном фундаменте.

По идее, это тот же самый столбчатый фундамент, но закладывается на гораздо большую глубину. При большой глубине необходимо бурить, не копать яму под фундамент. Основная цель заключается в том, чтобы пронзить всю толщу непрочных рыхлых грунтов и подошвой упереться в материк. Для бурения используют Ям-бур.

Для того, чтобы правильно подобрать тип фундамента для гаража, необходимо ознакомиться с типом грунта на территории, где будет застраиваться гараж. Лучшим для фундамента принято считать малосжимаемый грунт. Такой грунт не размывается водами грунтовыми и не содержит плывунов.

В идеале грунт должен отвечать следующим требованиям: не вспучиваться, не сжиматься и не проседать. Однако не все грунты могут соответствовать данным характеристикам.

Всем вышеперечисленным условиям соответствует скальный грунт. Но при всем при этом его достаточно сложно долбить и все работы, связанные с этим грунтом, превращаются в колоссальный труд. В скальном грунте гараж чаще всего устанавливают прямо на поверхности, предварительно выровняв ее.

Также хорошими характеристиками обладают гравийные грунты. Промерзают они на небольшую глубину – 50 сантиметров, не размываются и не сжимаются. Глубину фундамента гаража делают равной глубине промерзания – 50 сантиметров.

Песчаные грунты имеют достаточное количество хороших характеристик. Такие грунты имеют высокую пористость, поэтому вода беспрепятственно проходит через них и не задерживается, несжимаемы под нагрузкой и не сильно промерзают.

Глинистые грунты более прихотливы и не так хорошо подходят под фундамент. Они имеют высокую влажность и вспучиваются при замерзании. Также они периодически могут давить на подошву, так как способны сжиматься. Оседает такой грунт неравномерно. В следствие чего, неравномерно оседает и сам фундамент. Фундамент в глинистых грунтах принято закладывать ниже отметки промерзания.

Супесь – грунт из смеси глины и песка. Или часто смесь называют суглинком. Этот грунт имеет способность промерзать на достаточно большую глубину, около 1,5- 2 метра. Соответственно фундамент создают на такой же глубине.

Выше мы рассмотрели основные типы фундамента. Далее более детально рассмотрим подходящие виды фундамента, а также устройство и технологию закладки ленточного фундамента.

Из железобетонных блоков принято устраивать сборные ленточные фундаменты. Такие блоки имеют большую массу, а их монтаж требует наличия специальной техники. Если стены в гараже предполагаются достаточно тяжелыми, то 60 сантиметров шириной под блоками делают подушку железобетонную. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), блоки фундаментальные (3), плита фундаментальная (4).

Фундамент ленточный из бутобетона. Монтаж осуществляют под залив враспор с основными стенками траншеи. На утрамбованный и сухой грунт сначала делается первый ряд толщиной 25-30 сантиметров из бутовых камней. Далее уплотняется слой камня и происходит заливка всех пустот жидким составом. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), камень бутовый (3).

Ленточный фундамент из кирпича, который делают в песчаных или сухих грунтах. Кладка стенок фундамента осуществляется ровно таким же образом, как и кладка обыкновенных стен из кирпича. После кладки обязательно делают гидроизоляцию, для предотвращения разрушения. Составные части такого фундамента: гидроизоляция горизонтально расположенная (1), отмостка (2), кладка кирпичная (3), фундаментная монолитная плита (4).

Для устройства такого фундамента для начала создают щебеночную подготовку, то есть кладут щебень. Сверху поливают щебень раствором цемента. После всего этого из дощатых щитов создается опалубка. В траншею вертикально устанавливается два щита размером, который равняется высоте фундамента. Чтобы щиты в ходе работы не отсоединились друг от друга их прикрепляют планками. А с наружно стороны вбивают специальные колья в землю, которые также прикрепляются к щитам при помощи гвоздей.

К внутренней стороне опалубки принято крепить рубероид или полиэтилен. Нужно это для того, чтобы в конечном итоге опалубка лучше отделялась от застывшего бетона, а также для препятствия вытекания бетона в ходе работ. Для приготовления бетона используют цемент марки 300 или 400. А заполнителем служит щебень гранитный или песок.

Соотношения цемента, песка и щебня равно: 1:3:4-5. Вода добавляется лишь в небольших количествах, чтобы придать цементу определенную эластичность. Но чем бетон жестче, тем лучше. Так как от этого он боле прочный.

Процесс бетонирования осуществляется слоями, каждый из которых равен 10-15 сантиметров. При этом важно, чтобы каждый слой не высыхал полностью. Если это все же произошло, то нужно высохший слой как следует полить водой. В конечно итоге фундамент по ширине должен быть на 10-15 сантиметров шире стены вышележащей.

Он представляет собой разновидность монолитных. Разница состоит лишь в том, что бетонированную массу в опалубке утапливают камнями бутовыми. По прочности они совершенно не отличаются от камней бетонных. И между тем происходит существенная экономия бетона.

Возводят конструкцию из того материала, который наиболее подходит для данного грунта. На выбор влияет как характеристика глубины грунтовых вод, так и самого грунта. К примеру, когда важно углублять ниже грунтовых вод, то используют фундамент кирпичный с тщательной вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. Не рекомендуют применять кирпич силикатный для фундамента.

Возводить фундамент рекомендуют после рытья траншей в самые кротчайшие сроки. Засыпают пазухи грунтом между стенками котлованов и фундаментом. Перед непосредственной закладкой фундамента дно траншеи зачищают, удаляется вода, а грунт соответственно уплотняется песком, щебнем или шлаком.

После устройства фундамента сооружают отмостку. Она нужна для защиты от дождевых вод для предотвращения подмывания фундамента. Делается отмостка на глубину 15-20 сантиметров, ширина ее может быть 60-80 сантиметров.

Такой фундамент рекомендуют делать на не очень хорошем грунте, где совершенно не требуется фундамент ленточный. Там, где требуется глубокая закладка – столбчатого фундамента. Они могут быть: железобетонные, бетонные, кирпичные, бутобетонные, каменные, деревянные. Чаще всего делают железобетонные монолитные фундаменты или сборные.

Устанавливают столбы на определенном расстоянии друг от друга – около 1,5 – 2,5 метров. Обязательным условием является их установка в углах гаража. Кирпичные и каменные столбы изготавливают из качественного красного обожженного кирпича или камня бутового. Потом эти столбы армируют через каждые 20-30 сантиметров сеткой из 6-мм проволоки.

Под стены деревянные делают деревянные столбы. Для этого используют древесину толщиной более 20 сантиметров, которую предварительно подготавливают. Например, покрывают битумом или 2-3 слоями рубероида. В целом, чем лучше будет произведено покрытие, тем дольше будут служить столбы деревянные. Столбы под углами заглубляют на 1,5 метра, под стенами на такую же глубину или на 20-30 сантиметров.

Монтаж деревянных брусьев осуществляется непосредственно в грунт в который предварительно укладывают деревянные пластины- подкладки, имеющих толщину и ширину – 10 и 20 сантиметров. Делают их из брусьев. Или же роль подкладок могут выполнять плоские большие камни. Они будут служить хорошим уплотнителем в грунт. Далее ямы с монтированными столбами засыпают и плотно тромбуют грунтом. Иногда добавляют немного цемента или щебня.

Сборные фундаменты железобетонные обычно делаются на заболоченных и сырых территориях. Такие трубы могут быть изготовлены двумя способами. Первый – из металлических труб, которые снаружи покрыты битумной мастикой, а изнутри защищены цементным раствором. Второй – из асбоцементных труб, железобетона, которые заполнены бетоном с внутренним армированием.

Используемые материалы: арматура с диаметром проволоки 0,6 – 0,12 сантиметров, бетон марки 300, 400, щебень, песок.

До начала процесса бетонирование укладывают арматуру, создавая своеобразный каркас. Это необходимо для скрепления опорной плиты с последующей. Далее постепенно слоями укладывают бетон. Толщина слоя около 8-10 сантиметров. Важно чтобы слои преждевременно не высыхали, для этого на них кладут влажную тряпку и покрывают рубероидом. Примерно через неделю вынимают из опалубки и осуществляют процесс монтажа для бетонирования плиты опорной.

Всевозможные повреждения и деформации фундамента часто происходят из-за сезонных сил пучения грунтов, неправильной эксплуатации всего здания, излишнего увлажнения грунта либо из-за ошибок и неправильном устройстве фундамента на начальной стадии строительных работ.

Существуют определенные места, где наиболее часто происходят разрушения (по опыту эксплуатации). Часто, это: опорные узлы, высотные переломы фундаментов ступенчатых, а также сопряжения основания грунта с конструкцией. В этих местах можно осуществить ремонт фундамента своими руками.

Известны многие случаи, когда дом, стоявший 5-10 лет, вдруг разрушался. Причиной тому становился потрескавшийся и деформированный фундамент. Разрушился он из-за аварийного подтопления водой водопроводной фундамента. В следствие чего произошло промокание грунта и промерзание в следующих годах. Поэтому, на состояние фундамента влияют не только природные факторы, но и человеческий фактор.

Отследить состояние фундамента можно по определенным признакам. Чтобы далее сделать ремонт фундамента своими руками. Это разрушение перекрытий и стен, а также обнаружить при периодическом осмотре фундамента.

Невозможно осуществить ремонт фундамента своими руками при железобетонных или бетонных конструкциях. Этот процесс осуществляется специальной организацией. Самостоятельно можно лишь усилить эти конструкции. Делается это с помощью накладок железобетонных. Через отверстия пробитые в усиливаемой конструкции связывается стальная арматура. Далее вся конструкция обшивается опалубкой, и бетонируется сделанная накладка.

Часто также возникают трещины. Можно легко проверить опасна трещина для всей конструкции или нет. На трещину приклеивают ленту бумажную или наносят гипсовую полоску. Когда полоска рвется – это означает, что трещина начинает расширяться в размерах. В таком случае приглашают специализированных специалистов для осмотра дома.

Если же полоска не рвется в течение долгого времени, то можно сказать, что кладка стабилизировалась. Тогда эту трещины заделывают самостоятельным образом. Ее очищают, увлажняют и наполняют раствором известковым-цементным. А в щели и трещины покрупнее укладывают кирпичные обломки.

Если нарушена сама кладка фундамента, то необходимо ее расширить. В таком случае ремонт фундамента своими руками осуществляют следующим образом. Расширяют его железобетоном или бетоном с одной или двух сторон. Не желательно применять кирпич.

П режде чем определится с выбором фундамента под гараж своими руками необходимо детально изучить, какой тип почвы залегает на участке и уровень промерзания грунта. Следует учитывать, что фундамент является основой будущей конструкции естественно, чем он прочнее, тем долговечнее строение.

1. Строительство ленточного фундамента.

В основном гаражи возводят фундамент ленточного типа на основе бетона, сборного железобетона или кирпича. Основное преимущество ленточного фундамента под гараж заключается в надежности и легкости, а также за счет простоты в конструкции. Поэтому срок возведения значительно сокращается. Данный тип основания в большинстве случаев используют под конструкциями с тяжелыми несущими стенами или когда существует опасность возникновения неравномерной деформации основания.

Ленточные фундаменты сборного типа выполняются из железобетонных блоков, для установки блоков необходимо наличие автомобильного крана. Железобетонный ленточный фундамент выполняется из цемента, щебня и песка, который в дальнейшем армируется металлической сеткой или прутьями арматуры. Ленточные фундаменты, выполненные на основе кирпича необходимо конструировать в сухих грунтах. Кроме этого особое внимание необходимо уделить выполнению гидроизоляции, благодаря которой в дальнейшем предотвратит разрушение фундамента.

2. Строительство плитного фундамента.

Если на строительном участке слабый грунт тогда можно выполнить уширение нижней части фундаментальной основы из монолитного блока, которые практически походят для всех типов грунта.
Прежде чем приступить, к процессу возведения фундамента необходимо четко разграничить территорию под строительство, затем начинать рыть траншеи. После этого необходимо на дно насыпать щебеночную смесь и плотно ее утрамбовать. Далее следует установить опалубку равную высоте фундамента. Опалубку следует соединить сверху, для того чтобы не разошлись в процессе заливания цементным раствором.

3. Строительство свайного фундамента.

В случае если строительство фундамента гаража планируется на неустойчивом типе грунта или высокий уровень подземных вод тогда следует возводить свайный фундамент. В основе конструкции используются столбы, которые вбивают в грунт до уровня более твердого слоя почвы, что способствует надежности и прочности основы для гаража. Длина столбика должна быть определенной, чтобы пройти через все подвижные почвенные слои и укрепится, поэтому размер сваи подбирается строго индивидуально и только после детального анализа почвы. Впоследствии на эти твердые слоя почвы и осуществляется нагрузка построенного гаража. Сваи необходимо возводить в местах сосредоточения нагрузок и объединять между собой ростверком. По типу материала столики могут быть деревянные, железобетонные, стальные, бетонные и комбинированные. Основным достоинством является экономичность, можно возводить на грунтах, которые обладают низким уровнем несущей способности. Кроме этого винтовые сваи за счет стойкости коррозии к металлу, из которого они выполняются прекрасно подходят для возведения фундамента в любых почвах. При использовании винтовых свай гарантированна устойчивость основания даже при значительном проседании грунта.

Ремонт и трещины фундамента старого деревянного дачного или частного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Не редко хозяева частных домов и коттеджей встречаются с проблемой трещин фундамента. Трещины могут появиться в следствии нескольких причин. Давайте по-подробней разберемся с ними и как сделать ремонт фундамента частного дома.

Условно их можно поделить на две: ухудшение несущей способности грунта и ухудшение несущей способности самого фундамента.

В первом случае это может произойти из-за подтопления. При насыщении водой некоторые грунты теряют несущую способность. Также при подтоплении может произойти подмывание грунта. Это случается в местности, где грунты состоят из песчаных и супесчаных слоев.

Также возможны просадки грунта, состоящих из известняков и мергелей, если по неким причинам грунтовые воды обрели кислые свойства, что разрушает кальциты.

Очень частым явлением стали просадки почвы в следствии шахтных выработок, выкачивание артезианских вод, нефте- и газодобычи.

Второй причиной является ухудшение несущей способности самого фундамента в следствии воздействующих на него факторов, приводящих к его разрушению.

Одним из факторов являются грунтовые воды, обычная вода способна вызвать коррозию металла и разрушение основания. В наше время не редкость кислые и щелочные грунтовые вод, которые способны разрушить основание дома за несколько лет.

Частым нарушением является не соблюдение глубины заложения фундамента. На фундамент заложенный на меньшую глубину, чем промерзание грунта действует морозное пучение грунта — это сила, способная нарушить монолит фундамента и привести его к растрескиванию.

Также причиной разрушения фундамента частенько является использование не качественных материалов и экономия на оных.

Для определения причин разрушения фундамента можно привлечь специализированные фирмы, однако стоимость таких работ будет очень велика.

Не стоит отчаиваться, существует много способов, которые позволят определить причины разрушения фундамента недорого и с приемлемой точностью.

Это исследование проводится с целью определить продолжается ли увеличение трещины, скорость увеличения, характер процесса.

Для этого применяются, так называемые, маркеры-маячки. Их выполняют из гипса либо цементного раствора с добавлением гипса. Очень важно, чтоб после высыхания он не растягивался и был достаточно ломким. Также важно, чтобы раствор основательно крепился на поверхность фундамента, не отслаиваясь от него. Для этого основание предварительно зачищают.

Приготовив немного состава его накладывают на трещину, толщину слоя делают 3-5 миллиметров, длинной десять пятнадцать сантиметров и высотой три пять сантиметров.

Устанавливают минимум по два маркера на одну трещину. Один маркер устанавливают возле начала раскрытия, второй возле окончания.

После нанесения маркера, на нем делают тонкую продольную линию ее можно сделать либо металлической линейкой, либо шпателем. Маркера нумеруются. Номер и дата заносятся в журнал измерений.

Если процесс раскрытия трещин продолжается, то маячок тоже получает трещину. Производя измерения ширины трещины через определённые отрезки времени и производя записи в журнале измерений делают вывод о скорости деформации фундамента, о части дома которая дает усадку. Также делают прогноз о дальнейшем разрушении фундамента.

Вторым методом работ по исследованиям фундамента является метод рытья шурфов.

Рядом с фундаментом выкапывают яму длиной в один метр и глубиной до основания фундамента (шурф), ширина обуславливается удобством копки, принимая во внимание условия производства откосов для предотвращения обвала грунта, либо укрепления стенок досками.

Выкапывается шурфов как минимум два в наиболее проблемных местах. Метод копки шурфов наиболее информативен. С помощью этого метода можно определить глубину заложения фундамента, наличие и состояние гидроизоляции, материал из которого изготовлен фундамент, а также наличие грунтовых вод.

Если есть присутствие грунтовых вод, то можно определить какими свойствами они обладают. Для этого используют обычные лакмусовые бумажки, которые можно приобрести в садовых магазинах.

После определения исследований и определения причин разрушения фундамента приступают к ремонту фундамента своими руками.

Причина деформации может быть устранена, а разрушение не значительным и ремонт может потребоваться только косметический.

Также, бывает деформация фундамента настолько серьезна, что его ремонт своими руками будет не возможно провести. Или будет необходим ремонт фундамента, цена которого будет сопоставима новому строительству.

Существует два вида подтопления: первое – вызванное поступление дождевых либо талых вод. Второе – повышение уровня грунтовых вод.

В первом случае достаточно создать отбойный барьер, направляющий воду мимо дома, и строительство отмостки шириной не менее 80 сантиметров.

В случае же поднятия грунтовых вод необходимо осуществить водопонижение. Для этого делают дренаж. Дренаж представляет из себя систему водоотведения, выполненную в виде контура с трубами, уложенных в траншею и засыпанных гравием вокруг дома. Дренаж излишки воды выводит в ливневую канализацию.

• Деформация, вызванная морозным пучением.

Данный вид деформации возникает при заложении фундамента выше уровня промерзания грунта. Величина деформации зависит от степени пучинистости грунта. Возможны как значительные, так небольшие деформации.

Для устранения промерзания необходимо утепление фундамента. Утепление производят до низа подошвы фундамента. Для этого выкапывают траншею по периметру дома, далее производят гидроизоляцию фундамента, утепляют боковую стенку фундамента и засыпают отсевом либо мелким щебнем. Поверх засыпки укладывают слой утеплителя и заливают отмостку.

При значительных разрушениях фундамента при устранении разрушающих факторов также производят ремонт фундамента.

Одним из самых популярных методов считают подводку фундаментов. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Он может быть реализован двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.

Выполняют подводку с помощью захваток отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины заложения прочности фундамента. При глубоком заложении захватки укрепляют стойками и балками.

Далее производят бетонирование, реже выполняют бутовую кладку. Раскрытие и бетонирование захваток выполняют при условии того, что раскрываемая захватка защищена смежной.

Опалубку снимают по окончании бетонирования. Крепления из металла оставляют в бетоне.

Такой способ советуют применять при большой объеме укрепляемых конструкций, небольшой глубине заложения фундамента, глубокое нахождение грунтовых вод.

Важно соблюдать технологию производства работ для предотвращения возобновления разрушения фундамента.

Обоймы представляют собой боковые прикладки из бетонных блоков, соединённых со старой кладкой.

Широкие обоймы являются не надежными и долговечными, также трудности возникают при анкеровке, невозможность поперечного сквозного армирования приводит к выводу о рациональности их применения.

Наиболее предпочтительней являются двухветвевые обоймы, не испытывающие крутящего момента.

Этот метод позволяет не только укрепить фундамент, но и часть стены.

Для усиления методом уширения, фундамент размечают на захватки. Длина отметок 2-3 метра.

Основание фундамента очищают от мусора. По периметру дома выкапываю траншею, дно траншеи засыпают щебнем.

В цоколе пробивают отверстия для поперечного армирования. Между цоколем и стеной ставят продольную балку. Далее в траншеи устанавливается опалубка и заливается бетоном.

В окончании хотелось бы сказать, что работы по ремонту фундамента относятся к особо опасным. Выполнять данный вид работ необходимо предельно осторожно, применяя все меры обеспечения безопасности и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни своих помощников.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник