Ремонт газ 3307 регулировка

Логично будет предположить, если Вы зашли на эту страницу, значит у Вас какие то проблемы с Вашим грузовиком ГАЗ-3307. Ну что же давайте сначала знакомится мое имя Илнур Абляев (хотя оно мало Вам о чем то скажет, по крайней мере пока, но все таки я решил Вам представится).

Я в частности практикую с грузовиками марки ГАЗ-3307 и их модификациями (ГАЗ-53). И именно о грузовике ГАЗ — 3307 мы с Вами и поговорим. Я хочу Вас предупредить Друзья я буду описывать то что было у меня на практике. А этой самой практики у меня было очень много, даже с самого «рождения» ГАЗ-3307.

А с чего нам с Вами начать то ну хотя бы давайте с двигателя(ЗМЗ-511) начнем. Ну вот например бывает такое, думаю Вы согласитесь, не с того не с чего двигатель глохнет и все, а что с ним такое, надо разбираться, причин, что двигатель заглох, множество давайте по порядку :

Ну первое конечно (хоть и звучит банально и смешно — это отсутствие бензина в баке, может такое быть, думали хватит доехать до места назначения, а не хватило бывает). Или же он не поступает в карбюратор, а почему он не поступает, давайте искать причину.

Во вторых нужно конечно отметить отсутствие искры на свечах зажигания. Ну что же, давайте разбираться, почему нет искры.

А бывает еще и такое: бензин в баке есть и поступает в карбюратор нормально, да и искра вроде в порядке, а автомобиль не хочет заводится. В чем причину искать ?

Это будет третья причина, бывает такое что искра есть, но это не та искра, ну как бы Вам лучше объяснить, «ложная» назовём её так. «Настоящая» искра имеет характерный синий свет, а вот когда бывает «ложная » искра она уже красноватая ( как я уже говорил я объясняю что было у меня на практике, как просто визуально определить, так что если кто то не согласен возражение принимаю можете оставить комментарий) с этой искрой, «ложной», авто вполне может не завестись. А вот почему такая искра, причина аналогичные тому что нет искры.

Четвертое, ну это бывает редко, но бывает поэтому я решил Вам описать эту причину. Иногда, ломает шестерню распределительного вала, она не стальная и не чугунная, а сделана из текстолита, ну это раньше был текстолит, а сейчас уже начали делать из армамида (молочного цвета). И так, бывает, ломает или срывает зубья шестерни распределительного вала. А как узнать целая шестерня или нет, ну что же давайте разберемся.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Источник

Ремонт газ 3307 регулировка

Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы научимся регулировать клапана. Вернее будет сказать правильно научимся регулировать клапана. Я буду описывать как сам делаю регулировку клапанов на двигателях Змз 511. Вообще то, регулировка клапанов: где они регулируются обычным способом ( я имею ввиду под понятием «обычный способ» ключ, отвертку и щуп) будь то Газончик, будь то Зил или двигатель л/а, да хоть дизельный двигатель.

Клапана регулируются примерно одинаково, надо просто соблюсти на сколько градусов крутить коленвал или распредвал. И обязательно величину зазора, для каждого двигателя свои параметры. (Есть разница даже между впускными и выпускными клапанами, но это не так критично).
Не могу еще не сказать что есть еще двигателя где зазоры клапанов регулируются не щупом, а так называемыми пятаками:

то есть величина нужного размера зазора подгоняется толщиной подходящего пятаки. Пятаки, как я думаю Вы догадались, бывают разной толщины и толщина у них меряется с помощью микрометра-микронами. Так то на них размеры выжжены лазером, но бывает такое что размер не видно, протерт, вот тут и приходит на помощь микрометр.
Такой способ регулировки пока на наших отечественных грузовиках не встречается (про иномарки не берусь говорить не знаю). А вот на л/а такой способ уже давнооо применяется как первые переднеприводные ВАЗы начели выпускать с тех пор и посей день применяется.
Еще есть один вид двигателей, где вмешательство наше не требуется, то есть клапана регулировать не нужно. Зазоры на клапанах регулирует специальный гидрокомпенсатор, вернее зазора нет он компенсируется специальным гидрокомпенсатором.

Правильная работа гидрокомпенсаторов зависит непосредственно от давления масла в двигателе. Но это отдельная тема как нибудь про это напишу, но не сегодня и так не много отвлекся от темы.

Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!

Первый способ!

И так как я уже говорил буду описывать как сам регулирую. Пока не каких проблем и жалоб не было.

В первую очередь нужно вскрыть клапанную крышку и снять коромысла.

А зачем снимать спросите Вы, затем что бы проверить нет ли выработки на коромыслах. Если у двигателя уже много моточасов то выработки на коромыслах не избежать. На каком месте появляется выработка я указал стрелочкой на картинке

Плоскость которая указана на картинке должна быть именно такой. Если же есть выработка то нужно от нее избавится. Нужно коромысла зажать на тиски и плоским напильником (рашпилем) довести до такого состояния чтобы не было не каких выработок. Иначе удачи не видать :). И так с каждым коромыслом. При этом не обязательно снимать коромысла с оси коромысел, как показано на картинке, можно выровнять, то есть избавится от выработки и в собранном виде.

И так мы выровняли коромысла избавились от выработки теперь установите на место коромысла и продолжим.

Теперь снимаем крышку распределителя зажигания (трамблера). Можно вообще, крышку трамблера со свечными проводами, убрать в сторону чтобы не путались под ногами:). Если Вы вдруг боитесь запутаться, с порядком присоединения проводов высокого напряжения от трамблера к свечам, то можете почитать, тут все есть. Так что убирайте, провода с крышкой трамблера, смело в сторону, мешаться только будут.

Установка в ВМТ поршень первого цилиндра.

А теперь нам нужно выставить на ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) поршень первого цилиндра и именно в такте сжатия. А как нам быстренько узнать именно такт сжатия или нет. Вставляем рукоятку для ручного пуска, или как он там по научному называется (где то он горбач , а где то кривой, думаю Вы поняли о чем я ). И крутим до того момента пока не совпадут метки на шкиве коленчатого вала и в передней крышке двигателя:

А-это метка на передней крышке двигателя, В-соответственно это метка на шкиве коленчатого вала. Тем самым мы с Вами выставили поршень первого цилиндра ВМТ.

И так когда совпали эти метки это еще не значит что можно приступать к регулировке, нам еще нужно убедиться что в первом цилиндре именно такт сжатия. Есть простых два способа:

Нужно открутить свечу с первого цилиндра вставить вместо свечи какой нибудь пыж желательно резиновый. И крутить ручкой до совпадения меток и именно в момент совпадения меток в такте сжатие пыж вылетит, то есть сжатием его просто выдует. И это будет именно такт сжатия.
Можно еще вторым способом, более быстрый чем вышеуказанный, проверить такт сжатия. После совпадение меток на шкиве и передней крышке, бегунок трамблера должен смотреть назад по ходу автомобиля. Это будет соответствовать тому что подается искра на первый цилиндр двигателя. А искра подается именно в такт сжатия(Если бегунок смотрит вперед это будет сжатие в 6 цилиндре). ТО есть повторю еще раз: когда крутите рукояткой двигатель бегунок тоже крутится. При совпадении меток А и В бегунок должен смотреть назад своей контактной, медной пластиной (назад по ходу авто).

Вот теперь мы с Вами определили ВМТ и такт сжатия в первом цилиндре и можно смело регулировать клапана. Зазоры в клапанах ставьте 0.30 мм и не ошибетесь. 0.30 щуп должен ходить с небольшим усилием , а 0.25 проходить легко вот тогда у Вас будет отличный зазор поверьте всегда так делаю и Вам рекомендую. И так после регулировки в первом цилиндре крутим двигатель на 90° то есть на четверть оборота и регулируем в пятом цилиндре и так далее и т.п. Вот порядок: 1-5-4-2-6-3-7-8 .

Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!

Второй способ!

Еще не могу Вам сказать, что есть еще один способ регулировки клапанов. Это «регулировка в два оборота» как это понять? Да очень просто:

1. Сначала все также выставляете поршень первого цилиндра в ВМТ и именно в такте сжатия. Потом регулируете следующие клапана:

Впускные клапана 1,3,7 и 8 цилиндра;
Выпускные клапана 1, 2, 4 и 5 цилиндра.

2. Остальные клапана регулируете после того как повернете коленчатый вал на 360 гpaдycoв, то есть на один оборот. И на этом все.

Главное помните: клапана нужно регулировать на холодном двигателе или не раньше трех часов после того как заглушили. А в летние и жаркие дни и того больше. Но если Ваш автомобиль стоит на улице и Вы регулируете в зимний период, надо завести двигатель и дать поработать, некоторое время, минут 4-5 вполне будет достаточно, но не более.

Абсолютно на холодном двигателе делать регулировку клапанов тоже не рекомендуется особенно в зимний период.

Регулировка клапанов Газ-66 на двигателе ЗМЗ 511!

При регулировке клапанов Газ-66 с двигателем Змз-511, не какой разницы нет, все также как и при регулировка клапанов на Газ-3307 и Газ-53 с двигателем ЗМЗ 511.

Но есть один момент. Просто есть разница в расположений меток на шкиве и передней крышке двигателе. Вот на Газ-66 как раз таки метки расположены не на шкиве и крышке, а сзади на маховике и кожухе (задней балке) двигателя. Все остальное точно так же как на Газ-3307 и Газ-53. Вот тут я сделал кое какой снимок, вдруг если кто не знает. Откроете соответствующий лючок, на задней балке двигателя, и увидите метку и стрелку на снимке все видно.

Порядок работы цилиндров можете посмотреть вот тут вдруг если боитесь ошибиться.

Ну что же я на этом заканчивая мы с Вами сегодня отрегулировали клапана на ЗМЗ 511.

Источник

Ремонт газ 3307 регулировка

Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы с Вами поговорим о карбюраторе к-135 который, устанавливается на грузовиках Газ, с бензиновым двигателем ЗмЗ-511 и модификации. Карбюратор – как показывает практика, чрезвычайно важная часть всей топливной системы в двигателях, которые используют бензин, в качестве топлива. Именно карбюратор создает топливную смесь, попадающую непосредственно в камеры сгорания.

Поэтому, если карбюратор не подвергался правильной регулировке, попадающая в двигатель топливная смесь нанесет ему значительный ущерб и приведет к перерасходу топлива. Современные устройства, например инжекторы, могут автоматически регулировать качество подаваемого топлива, однако регулировка карбюратора ГАЗ 3307 по-прежнему остается актуальной темой, для большинства людей.

На грузовиках марке Газ устанавливаются карбюраторы марки К-135. Все карбюраторы времен создания К-135 создавались по единой системе. Карбюратор состоит из двух камер и подведенных к ним дроссельных заслонок, по одному на камеру. Камеры дополняются винтами, проворачивая их можно настраивать качество образуемой в карбюраторе топливной смеси. В карбюраторах топливная смесь подается таким образом, чтобы двигатель не подвергался заливке бензином, а запустить его в сложных условиях, таких как холодное время, было проще, например система ускорителя.

Регулировка карбюратора ГАЗ 3307 марки К-135, процесс относительно несложный, однако приступать к ней можно только в том случае, если у Вас есть хотя бы базовое понимание конструкции и принципов настройки карбюратора. К примеру, нет смысла ограничивать подачу топлива в карбюратор, не опуская уровень подачи воздуха. Да вообще не нужно ограничивать подачу топлива и воздуха, так-как не к чему хорошему, как показывает практика, это не приводит. Какую то сумму денег, может быть, Вы сэкономите, но это приведет к преждевременному износу двигателя, в результате дорогостоящий ремонт, так что не нужно не чего ограничивать, завод изготовитель установил норму, пусть все так и остается.

Регулировка карбюратора.

Приступим к чистке и регулировке карбюратора К-135. Повторяю, если у Вас нет, хотя бы базового понимания конструкции и принципов настройки карбюратора, лучше не лезьте, ну а если уверены, что справитесь, то продолжим. Хотя если будите выполнять совете, то я думаю все у Вас получится.

Прежде всего конечно нужно карбюратор снять и полностью разобрать. При разборке грязь легко занести внутрь карбюратора или нарушить приработавшиеся соединения или уплотнения. Наружная мойка производится кисточкой с помощью любой жидкости, растворяющей маслянистые отложения. Это может быть бензин, керосин, дизельное топливо, их аналоги или специальные промывочные жидкости, растворяемые водой. После мойки можно обдуть карбюратор воздухом, или просто слегка промакнуть чистой тканью, чтобы подсушить поверхность. Необходимость в данной операции невелика, и проводить мойку только ради блеска, на поверхностях, не обязательно. Для промывки внутренних полостей карбюратора потребуется, как минимум снять крышку поплавковой камеры.

Снятие крышки поплавковой камеры, надо начинать с отсоединения тяги привода экономайзера и ускорительного насоса. Для этого нужно, расшплинтовать и вынуть из отверстия в рычаге верхний конец тяги 2 (см. рис. 1). Затем следует отвернуть семь винтов, крепления крышки поплавковой камеры, и снять крышку, не повредив при этом прокладку. Для того, чтобы крышка снялась легче, прижмите пальцем рычаг привода воздушной заслонки. Отведите крышку в сторону и только после этого переверните над столом, чтобы выпали семь винтов. Оцените качество прокладки. На ней должен прослеживается четкий отпечаток корпуса. Не в коем случае, не кладите крышку карбюратора на стол поплавком вниз!

Рис.1

1 — рычаг дроссельной заслонки; 2 — тяга; 3 — регулировочная планка; 4 — рычаг привода ускорительного насоса; 5 — рычаг привода воздушной заслонки; 6-ось воздушной заслонки.

Очистка поплавковой камеры проводится с целью удаления осадка, который образуется на ее дне. При снятой крышке надо вынуть планку с поршнем ускорительного насоса и приводом экономайзера и снять пружину с направляющей.

Далее очистите поплавковую камеру от осадка и промойте бензином. Скоблить грязь, которая уже въелась и прилипла к стенкам лучше не стоит, она опасности не представляет. Вероятность засорения каналов или жиклеров, при неправильной чистке, на много больше, чем при обычной эксплуатации.

Источником мусора в поплавковой камере является, конечно же сам бензин. Причина занесения мусора с бензином, это засоренные фильтров для очистки топлива. Проверьте состояние всех фильтров, при необходимости замените и прочистите. Кроме фильтра тонкой очистки, который устанавливается на двигателе и имеет внутри сетчатый или бумажный фильтрующий элемент, имеется еще один на самом карбюраторе. Он размещен, под пробкой, около штуцера подвода бензина на крышке карбюратора. Еще один, фильтр отстойник, стоит возле бензобака и крепится к раме, его тоже нужно промыть и прочистить.

После того как закончили с чисткой, нужно будет снять все жиклеры. Жиклеры лучше старайтесь не путать, так то вместо одного жиклера Вы не сможете закрутить другой, но все таки ставьте туда откуда и сняли.

Главные топливные жиклеры.
Главные воздушные жиклеры, под ними в колодцах есть эмульсионные трубки.
Клапан эконостата.
Топливные жиклеры холостого хода.
Воздушные жиклеры холостого хода. Выкручиваются наощупь шлицевой отверткой после того, как будут извлечены топливные.

Самое главное: после того как снимите все жиклеры, не забудьте достать игольчатый клапан который стоит в канале ускорительного насоса, а то есть большая вероятность его потерять. (Некоторые даже не знают о его существование). Для этого аккуратно переверните карбюратор над столом и клапан сам выпадет. Он сделан из того же материала что и жиклеры, то есть латунь. На фото, с комментарием, все видно где он установлен.

После снятия жиклеров нужно промыть все каналы. Для этого есть специальные баллончики с жидкостью для промывки карбюратора. В автозапчастях продаются, так что не составит труда купить. Нужно этим баллончиком брызгнуть жидкость во все каналы карбюратора и оставить на некоторое время (инструкция на баллончике есть). Через некоторое время нужно продуть, сжатым воздухом, все каналы карбюратора. Нужно продувать аккуратно что бы остатки жидкости не попали в глаза. После продувки все нужно вытереть сухой тряпкой и просушить. Также не забудьте прочистить и продуть все жиклеры. Только не в коем случае не прочищайте жиклеры металлической проволокой.

Еще проверьте состояния ускорительного насоса, обратите внимание на резиновою манжету на поршне и установки поршня в корпусе. Манжета должна, во-первых, герметизировать полость нагнетания и, во-вторых, легко перемещаться по стенкам. Для этого на ее рабочей кромке не должно быть крупных рисок (складок) и она не должна разбухать в бензине. В противном случае трение о стенки может стать таким затрудненным, что поршень может совсем не двигаться. Когда Вы нажимаете на педаль, то через тягу воздействуете на планку, несущую поршень, планка перемещается вниз, сжимая пружину, а поршень останется на месте. И впрыска топлива не произойдет.

Теперь все нужно собрать в обратном порядке. После сборки нужно будет правильно выставить уровень топлива, в поплавковой камере. В карбюраторах старого образца, удобно есть окошко, выставляете ровно половину окошка и все. Уровень регулируется подгибанием или отгибанием специального усика поплавка. А вот в карбюраторах нового образца окошка нет, придется воспользоваться кое каким инструментом. (см. рис.2.) И еще раз хочу сказать не в коем случае не старайтесь сэкономить убавив уровень топлива в поплавковой камере, не к чему хорошему это не приведет. А вот дорогостоящий ремонт будет неизбежен.

Рис. 2. Схема проверки уровня топлива в поплавковой камере:

1 — штуцер; 2 — резиновая трубка; 3 — стеклянная трубка.

Регулировка холостого хода.

Минимальные обороты двигателя, при которых он работает наиболее устойчиво, регулируют при помощи винта, меняющего состав горючей смеси, а так же упорного винта, ограничивающего крайнее положение заслонки.(см.рис.3.) Холостой ход регулируют на двигателе, прогретом до рабочей температуры (80° С). Кроме того, все детали системы зажигания должны быть в исправном состоянии, а зазоры отвечать паспортным данным.

Вначале необходимо завернуть до отказа два винта регулировки качества смеси, после чего вывернуть их на 2,5-3 оборота. Запустить двигатель и при помощи упорного винта установить среднюю частоту вращения коленчатого вала. После этого при помощи винтов качества необходимо довести частоту вращения до 600 об/минуту. Если карбюратор отрегулирован правильно, то при резком открытии заслонки двигатель не должен глохнуть, не должно быть не каких провалов и должен быстро набирать максимальные обороты.

Рис.3.

1- винт количества; 2- винты качества; 3- предохранительные колпачки.

На этом полагаю, можно заканчивать статью. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Источник