Ремонт газовых форсунок brc

Содержание

Honda Accord Coupe 3л.V6 — полет нормальный › Logbook › Проблемы с ГБО, форсунки BRC — возвращение к жизни.
Форсунки BRC и их «необслуживаемость»
Ремонт форсунок brc своими руками

Honda Accord Coupe 3л.V6 — полет нормальный › Logbook › Проблемы с ГБО, форсунки BRC — возвращение к жизни.

Приветствую всех читающих!
Проехал на комплекте ГБО БРС примерно 80 тыс.км, появился легкий запах газа под капотом с начала, я продолжал ездить не напрягало, так как мастера утечек не находили.
А последнюю неделю запах стал очень сильный и начал ездить на бензине в поисках спеца по оборудованию БРС у себя в Таганроге.
Заменил газовые шланги от редуктора к блокам форсунок, а также фильтр тонкой очистки, субъективно — вроде как стало меньше вонять газом когда машина стоит и работает. Проехав 3км опять вонь, заехал к первому дедушке по ГБО на улице Мариупольской — обмазал все мылом, утечек не нашел…
Поехал к себе в гараж разбираться сам, вонь то присутствует.

В гараже на заведенной машине стал обнюхивать все под капотом … и обратил внимание, что возле одной форсунки запаха нет, а возле двух соседних присутствует.

На работающей на газу машине попробовал снять фишку, отщелкнул желтую защелку нажал на замок и фишка с хлопком ВЫСТРЕЛИЛА мне в руку… я офигел, с фишкой соседней форсунки история та же! На третьей форсунке все нормально!
Я стал в ступор, как такое может быть?
К тому времени нашел человека у нас в городе, который согласился меня принять по поиску утечек и уже я ему объяснил свои наблюдения и проверки.

Приехал к мастеру по ГБО (БРС он не занимается), но проверять утечки начал и также их не нашел, когда я показал свои наблюдения с разъемами он запенил форсунки и мы вдвоем офигели, форсунки пропускали газ из стороны электрической фишки.

Мастер снял эти две форсунки и заглянули в электрический разъем каждой форсунки и увидели тещины пластика на дне возле выводов.

Дальше проверили таким же способом три другие форсунки и две из них тоже были с трещинами пластика внутри электрической части форсунок, итог — четыре дырявых форсунки!

Посмотрел мастер под заказ такие форсунки, в Ростове — 3059 рублей за штуку, менять все 6 шт. показалось мне накладно перед поездкой в Крым.
Предложил мастеру залить суперклеем дно внутри электрической части форсунки, может поможет.
Клеем залили дно высотой примерно 1мм. и оставили сохнуть, клей сох очень долго (4,5 часа не хватило для высыхания) пришлось оставить сохнуть на ночь, может оно и к лучшему, высохнет как надо.

Сегодня с утра приехал к Виктору, клей высох и начали сборку.

Собрав всё и запустив машину на газу, утечек нет и форсунки уже не воняют газом — утечки через форсунки нет!
Урааа!) Не знаю на сколько хватит этой модернизации, но вариантесть перехода на более гуманные форсунки: цена рампы с тремя форсунками Полерон стоит как одна моя форсунка БРС.

Теперь езжу и наблюдаю за утечкой по запаху.
Так же заказал ремкомплект для редуктора БРС оригинальный за 800 рублей, мастер Виктор отревизирует редуктор, но это уже будет другая запись.

Источник

Форсунки BRC и их «необслуживаемость»

Привет комрады!
Созрел на открытие темки про форсунки BRC и их гордую фичу «не обслуживаемость» и «безпроблемность».

Сам я ярый сторонник Валтеком/Раилов так как у самого нет машину моложе 2005 года и скорострельность Валтеков мне «за глаза». Сам их раз в год «капиталю», калибрую и перенастраиваю ГБО. Понимаю, что тем кто это см сделать не может Валтеки уже менее интересны. Но! Если Валтеки хапнут любое г@авно, липучее или супередкое, их как автомат калашникова можно просто разобрать на составляющие, промыть, собрать, за 10 минут откалибравать и ехать дальше.

Теперь про BRC.
Знаю не понаслышке, что BRC являются одним из самых лучших форсунок по своему ресурсу. Но! неоднократно слышал и доводилось самому видеть в живую как на машине с пробегом 10 000км перестают работать форсунки BRC изза низкого качества газа. Скажу честно, считаю что в латвии газ достаточно хороший, но сам заправляюсь только в 2-х сетях газа и пока с грязным газом сам не сталкивался. Но клиенты моих друзей неоднократно приезжает на гарантийных машинах и плохо работающим ГБО по причине плохо работающих форсунок.

Ясное дело ребята прмывают форсунки задувая в рампу карбклинер и продувая рампу копмрессором подавая на форсунки управляющий ток. Но такая промывка не всем помогает. Люди возвращаются в сервис опять и опять, пока им не поставят новые форсунки. Сами BRC-шники тоже умные. Форсунки по гарантии больше не дают, так как причина не работоспособносьти форсунки её «засранность».

Так получается, что супер форсунки, типо «мерседес S500» в наших реалиях «плохих дорогах» просто не может реализовать свои потенцыал.

Уважаемые установщики ГБО! Те кто занимается установкой и обслуживанием ГБО BRC, как вы боритесь с выше указанными проблемами с форсунками BRC?

1. Есть «првильный» способ промывки форсунок?
2. Научились качественно их разбирать?
3. Устанавливаете супер фильтра «отстоиники» и это Вам поммогает?
4. . какой то не названный метод .

То что с нашим газом можно хапнуть гавно — ЭТО ФАКТ. Рно или поздно, в Москве или периферии, но это случится. Как поступать в таком случае?

Источник

Ремонт форсунок brc своими руками

Подробно: ремонт форсунок brc своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Привет комрады!
Созрел на открытие темки про форсунки BRC и их гордую фичу “не обслуживаемость” и “безпроблемность”.

Сам я ярый сторонник Валтеком/Раилов так как у самого нет машину моложе 2005 года и скорострельность Валтеков мне “за глаза”. Сам их раз в год “капиталю”, калибрую и перенастраиваю ГБО. Понимаю, что тем кто это см сделать не может Валтеки уже менее интересны. Но! Если Валтеки хапнут любое г@авно, липучее или супередкое, их как автомат калашникова можно просто разобрать на составляющие, промыть, собрать, за 10 минут откалибравать и ехать дальше.

Так получается, что супер форсунки, типо “мерседес S500” в наших реалиях “плохих дорогах” просто не может реализовать свои потенцыал.

Видео (кликните для воспроизведения).

1. Есть “првильный” способ промывки форсунок?
2. Научились качественно их разбирать?
3. Устанавливаете супер фильтра “отстоиники” и это Вам поммогает?
4. . какой то не названный метод .

То что с нашим газом можно хапнуть гавно – ЭТО ФАКТ. Рно или поздно, в Москве или периферии, но это случится. Как поступать в таком случае?

Я вспомнил про эти форсунки потому, что у знакомого, которому я советовал установить ГБО у моих друзей на Хонду CRV 2010г. зимой накрылись форсунки при пробеге 20т.км. Форсунки были промыты, но машина всёравно не стало работать как ей подобается. Форсунки заменили. Ну и вчера таже история на СААБ 9-3 аэро. У которого были 2 проблемы. Баг BRC с связи с котором машина не переходила с бензина на газ при движении в холодное время года и засранные форсунки. Вчера их промывали, так как этот не гарантийный случаи. Пробег машины всего 10т.км.

Вот такие вот дела.
Я согласен, что форсунки от BRC одни из самых лучших, но в реалиях западной европы. Гарантировать что в россии не хапнешь говно при пробеге 100т.км никто не может. Ездим мы иногда далеко от дома. Промывка помогает 50% случаев или даже меньше. Замена форсунок очень дорогая. У нас 1шт. форсунка стоит почти 50$.

Разумно было бы наити вариант ремонта этих форсунок. Попросить производителя чтобы они делали форсунки разбираемыми (что я понимаю не реально) или установить супер фильтра, которые гарантировано не давали засиратся форсункам.

Я в смысле, что если всётаки есть проблемы тогда решения кроме как промыть форсунки всётаки и у Вас нету.

По поводу того, что проблем нет неверю. Я не говорю что форсунки плохие. Они на самом деле, если не самые лучшие, то одни из. Но проблемы с ними у нас бывали, и не один раз. Замечу, ТОЛЬКО В ХОЛОДНОЕ время года, в зимние месяца. Если в форсунку попала смола, всё, она залипает.

Ребята в зимние времена за месяц, 2-м или трём клиентам моют и пытаются восстановить работоспосбность форсунок BRC. И так по всему городу.

Нет, так как это колхоз, то и метод колхозный 🙂 Рампа снимается с машины и ставится на стол. К форсункам подключается проводка с цыклическими управляющими сигналами. На вход в рампу впрыскивается толи эфир для быстрово старта (зимой так заводят старые машины) толи карбклинер . Потом продувается компрессором. Вся процедура проводятся при счёлкающих форсунках.

Как правиля машина сразу работает. Но очень часто “мытые” форсунки барахлят повторно. Всё это произходит в холодное время года.

Это профильный подфорум. Флуд строго запрещен!

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2012
Из: Kiev
Реальное имя: Сергей

Мой автомобиль:1.8 SX седан

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 3 156
Регистрация: 2.2.2013
Из: Полтава

Мой автомобиль:Lacetti 1.8 LDA седан и др.

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 6 739
Регистрация: 3.10.2007
Из: Ирпень

Читайте также: Ремонт фантом 4 про

Мой автомобиль:Lacetti 1.8 SX вагон

Поставить то можно, что угодно, но работать нормально оно не будет (просто не настроится оно).
Если средства стесняют, то можешь поискать б.у. форсунки. У установщиков, часто бывает, что когда “жирный” клиент меняет комплект форсунок (например одна или две не рабочие), то у них остаются несколько штук рабочих со старого комплекта. Нужно по обзванивать и поспрашивать тех кто занимается установкой BRC.

Сообщение отредактировал Cobox – 30.5.2015, 12:14

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 3 156
Регистрация: 2.2.2013
Из: Полтава

Мой автомобиль:Lacetti 1.8 LDA седан и др.

Группа: Активные пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2012
Из: Kiev
Реальное имя: Сергей

Мой автомобиль:1.8 SX седан

Покупать БУ не вариант не потому что я какой то особенный просто стоимость бу сопоставима со стоимостью новых хана, + пробег у моих ужу 140 тык. Я зимой когда первый раз затравило вычитал не помню где но не суть важно, что можно поставить форсунки хана они по тх похожи с оригиналом. Вопрос с настройкой. Там же этот гуру советовал в программных настройках форсунок установить оэм, а по скорострельности они похожи.
Теперь хочу изготовить или купить кабель для БРС, нужна консультация по подключению к авто. Вот есть такое
http://gbo-s.ws/index.php?route=product/pr. 9&limit=100 . Нужно ли и как ещё подключать МАП сенсор (летом мне настройщик после замены рем комплекта редуктора подключал свой мап отдельно , то есть было два мапа при настройке).
Вот нашел: BRC Sequent_24 подключается по К-line Обычным Vag-com шнурком, 7 пин на нём К-Line. На ГБО (маленький 3-х пиновый разъём: белый К-line, Красный +12, Чёрный – .) Необходимо включить зажигание.

Сообщение отредактировал bask298 – 30.5.2015, 20:41

Эксплуатируя автомобили на газовом топливе, водители часто сталкиваются с некорректной работой или поломками ГБО. Эффективность работы данного оборудования во многом зависит от исправности газовых инжекторов. Их эксплуатация проходит в условиях воздействия высоких температур, а иногда и некачественного топлива.

Владельцам транспортных средств, работающих на газе рекомендуется знать, как проводится ремонт, чистка и регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения своими руками. Это поможет в некоторых ситуациях и сбережет материальные средства.

Газовые форсунки – это специальные узлы ГБО, которые отвечают за дозировку горючего, по сути, являясь скоростными клапанами. Благодаря их исправной работе, обеспечивается необходимое соотношение газо-воздушной смеси в ДВС. Такие механизмы начали применять в 4 поколении ГБО.

Одними из самых популярных являются штоковые модели от компаний Valtek (Вальтек), Rail (Реил), Digitronic (Диджитроник), OMVL (ОМВЛ), Lovato (Ловато). Несомненный плюс их в том, что они легко поддаются ремонту, который заключается в промывке, замене ремкомплекта и регулировке, в отличии от неразборных инжекторов как BRC (БРС), Barracuda (Барракуда) и им подобных.

Симптомами неисправности одного или нескольких инжекторов могут являться:

высокий расход топлива;
ухудшение динамических характеристик машины;
неустойчивая работа двигателя, троит ДВС (не работает одна или пара форсунок);
провалы при нажатии на педаль газа;
сбои в работе различных датчиков, появление ошибок «Check engine» (например, МАП сенсора);
стук в форсунках (громко работают «цокают»);
утечки газа через инжекторы (льют/травят);
авто перестаёт работать на холостом ходу, не включаются форсунки.

Причинами этому могут быть:

износ демпферных резиновых колец на штоках клапанов (из-за этого стучат форсунки);
выработка посадочного места (седла) клапана или его запорной резинки;
изнашивание штока (ещё его называют поршень, якорь) или гильзы (он же сердечник, цилиндр, колба);
заклинивание якоря в цилиндре;
ослабление упругости возвратной пружины поршня;
выход из строя электромагнитной катушки (соленоида);
нарушение целостности электропроводки.

Все перечисленные причины могут появиться естественным путём или из-за некачественных деталей, несвоевременности ТО газового оборудования, нарушения правил установки инжекторов. Так, например, не заменив вовремя фильтры ГБО, газовый конденсат (маслянистая жидкость, вода, грязь) могут попасть в форсунки, что может вызвать их подклинивание или ускоренный износ.

Также горизонтальное положение при установке, влияет на неравномерный износ (эллипсом) корпуса гильзы и штока. Да и банальное несоблюдение правил монтажа проводов (скрутки вместо пайки, перепутывание, ненадлежащее крепление), со временем может вызвать проблемы.
Так или иначе, но форсунки такого типа редко доживают до 70 тыс. км. пробега без ремонта (смены ремкомплекта). Всё зависит от условий их эксплуатации.

Детально проверить газовые форсунки (время впрыска/открытия, пропускную способность) возможно лишь при подключении диагностического оборудования, а также после демонтажа всей рампы и проверке её на специальном стенде в условиях автосервиса. Либо собрать самодельный стенд.

Самостоятельно выявить какая форсунка не работает и наличие утечек (герметичность), возможно только путём поочерёдного отключения разъёмов/фишек и снятием шлангов с выходных штуцеров. Применять такие методы крайне не рекомендуется!

Чтобы отремонтировать форсунки ГБО 4 поколения тип Valtek или OMVL, для этого потребуется снять всю рейку в сборе:

перекрыть поступление газа на баллоне. Чтобы это сделать, нужно закрутить соответствующий кран мультиклапана;
завести двигатель на некоторое время, для выработки остатков топлива из системы;
отключить клеммы АКБ;
отсоединить шланги и электропитание;
открутив виброгасители, снять газовую рампу.

Для того чтобы разобрать и промыть форсунку (рассмотрим на примере Вальтек type 30), нужно:

ключом на 12 выкрутить калибровочные жиклёры/сопла снизу рампы;
круглогубцами или отвёрткой снять стопорные кольца катушек;
демонтировать катушки;
вывинтить (ключ на 14) сердечники клапанов и вынуть из них поршеньки.

Далее нужно проверить на предмет износа: резиновые детали, сёдла клапанов и штоки с гильзами.

Важно! Если предполагается только чистка газовых форсунок, без замены деталей, собирать все элементы нужно обязательно на свои места не перепутав их. Также, в таком случае продлить жизнь форсункам поможет — если перевернуть просаженные запорные резинки на штоках.

Провести дефектовку деталей. Выявить продавленные резиновые кольца отбойники и уплотнители, также проверить на износ цилиндрики и якоря. На резинке клапана не должно быть больших углублений от седла. Седло тоже имеет свойство усадки со временем. Непригодные части отбраковать.

Затем почистить детали форсунок от грязевых отложений, сделать это удобно с помощью ветоши, ватных палочек. Применив очиститель карбюратора (карбоклинер), ацетон, бензин или другие подобные средства.
Резиновые изделия (если принято решение не менять), нужно снять, мыть их агрессивными веществами нельзя. Резина может разбухнуть от таких составов. По этой же причине чистить/промывать форсунки (неразборные) такие, как Hana (Хана), Barracuda (Барракуда), Brc (БРС) не желательно, хватает эффекта от такой очистки ненадолго, если вообще они будут работать после этого.

Ремкомплект газовых форсунок, как правило, комплектуется только резинотехническими изделиями (РТИ), шток и пружина, на один инжектор или всю рампу. Также можно купить полный состав деталей (штоки с корпусами сердечников и возвратными пружинами в сборе). Бывает всё по отдельности. В среднем цена стандартного ремкомплекта на одну рейку составит около 500 рублей.

Основываясь на многочисленных отзывах водителей, для форсунок Valtek, а это и LPG Tech, GREEN GAS (Грин газ), Atiker (Атикер), WentGas (вентгаз), Tomasetto (томасетто), Yota (йота), Digitronic (Диджитроник) даже Lovato (Ловато), лучше всего подходят оригинальные ремкомплекты фирмы RAIL (Рейл).

Особенность р/к в том, что их поршень имеет отверстие в корпусе, данное решение снижает эффект шприца. Если выбор пал на другого производителя, стоит обратить внимание на отсутствие магнитных свойств металла деталей (такого быть не должно), размеры, вес.

Весь процесс замены заключается в сборке блока механизмов в обратном порядке:

если поршни не менять, то извлечь из посадочных мест на штоках и заменить колечки (резиновые демпферы/отбойники);
установить (новые/старые) якоря и возвратные пружины в гильзы;
поменять уплотнительные кольца регулировочного винта хода штока, а также под катушкой и сердечником;
вкрутить гильзы в рейку;
одеть катушки, стопорные кольца.

Все уплотнители рекомендуется использовать один раз. Выпускные калибровочные дюзы/штуцеры на этом этапе устанавливать не нужно.

Регулировка газовых форсунок ГБО 4 поколения типа Valtek сводится к настройке хода штока для равномерного дозирования топлива.

Существует вариант тарирования, с помощью заводского или самодельного стенда для проверки и калибровки газовых инжекторов, такое оборудование имеется даже далеко не всех СТО.

Своими руками калибровка газовых форсунок выполняется прибором микрометр с насадкой/втулкой удлинителем и резьбой на ней соответствующей резьбе дозировочной дюзы, он же индикатор часового типа со шкалой деления 0,01 мм (комплектуется с глубиномерами, нутромерами).

Также потребуется источник питания 4-12 V (например, аккумулятор или блок питания), кусок провода с разъёмом к форсунке и кнопка для кратковременной подачи импульса, чтобы катушка инжектора не перегорела (помним, что сопротивление соленоида 1-3 Ом).

закрепить микрометр на рампе;
убедиться, что шток индикатора касается якоря инжектора;
подать на катушку питание продолжительностью до 1 секунды (в идеале сначала нужно прогнать несколько циклов для прогрева и усадки демпфирующих колец);
выставить значение на приборе 0;
таким образом выполнить настройку хода плунжера. Вращая винт сердечника по часовой стрелке, зазор уменьшается, против часовой стрелки – увеличивается. Необходимо добиться одинаковых значений на всех клапанах.

Ниже представлена таблица калибровки хода якоря газовых форсунок Valtek, в зависимости от мощности силового агрегата:

впрыск начинает набирать обороты. и становится проблема в форсах. их нужно мыть ибо бензиновые упали в цене а газовые пока еще блин дорогие.

Интересно как мыть и чем ? мыть также как и бензиновые ?

все моют, а как мыть молчат. вот жмоты

Их надо разобрать своими руками, это очень важно, то есть открутить от рампы и положить в ванночку с бензином. Затем сделать несколько возвратно-поступательных движений, чтобы бензин омывал форсунки и смывал с них грязь. Возможно применение кисточки. Кисточка – это такая крутая штучка, что лучше сначала принять пол-литра, иначе можно не разобраться с её применением.
Олег_Б

все моют, а как мыть молчат. вот жмоты

Сегодня речь пойдет о форсунках в автомобильном газовом оборудовании. Статья окажется особенно полезной для того, кто еще не наработал достаточного практического опыта в установке ГБО или планирует самостоятельно установить газ на автомобиль .

Наш эксперт – руководитель сети монтажных сервисов в Крыму, установщик с 15-летним стажем Антон Якушев.

Газовая форсунка – это узел автомобильного газового оборудования, предназначенный для точной дозировки газа – пропана или метана и достижения оптимальной топливо воздушной смеси в двигателе внутреннего сгорания. Жидкий газ подается к редуктору, там испаряется. Далее под небольшим и стабильным давлением подается как раз к газовым форсункам. Электронный блок управления, пересчитывает сигналы автомобильного ЭБУ и управляет работой форсунок, о которых мы говорим. Газовые форсунки стали применятся в так называемом ГБО 4-го поколения, в системах распределенного впрыска. Я замечу, что появление ГБО 4го поколения в свое время стало настоящим прорывом в деле переоборудования автомобилей для работы на газе. Принцип подачи газа к каждому цилиндру, через газовые форсунки позволил значительно повысить точность дозировки газа, тем самым максимально приблизив состав газовоздушной смеси к бензино-воздушной. С появлением 4 -го поколения ГБО, практически ушли в прошлое многие болезни ГБО – такие как обратные хлопки – самопроизвольное возгорание смеси во впускном коллекторе, прогорание клапанов. Так что ГБО распределенного впрыска – это был своеобразный прорыв и газовая форсунка в этих системах – наиважнейший элемент.

Как работает газовая форсунка? ЭБУ газового оборудования обрабатывает сигналы бензинового компьютера, обрабатывает сигналы датчиков ГБО и посылает короткие электрические импульсы, под действием которых форсунки открываются. Чем длиннее подаваемый импульс, тем дольше она открыта и тем больше проходит топлива через них.

Конструктивно форсунки разных производителей отличаются. Можно выделить несколько типов, каждый из них имеет свои определенные достоинства и недостатки.

Самые распространенные –штоковые форсунки Тип 30. Наиболее известные Valtel type 30 и Rail type 30, так же более поздние модификации Rail IG1-IG5-IG9.

По сути дела Тип 30 – это скоростной электромагнитный клапан. Форсунки Тип 30 очень популярны, они неплохо зарекомендовали себя на двигателях нетребовательных к составу топливной смеси и «прощающих» порой значительные отклонения в топливной смеси от стехиометрического соотношения. Достоинства Тип 30 лежат на поверхности – они недорогие. Точнее – самые дешевые. Легко ремонтируются.

В тоже время должен сказать, что в практике встречал автомобили, на которых форсунки Valtek Тип 30 отслужили 300 000 км. Однако, это скорее исключение из правил.

Ремонт форсунки тип 30. Порядок действий :

3. Заменить шток, или резиновый отбойник

5. Откалибровать обычным микрометром , выставив одинаковый на всех форсунках ход штока – около 0,45 мм.

Ремкомплект для форсунки тип 30. На фото по сути все, что может потребоваться.

Форсунки с более высокими потребительскими свойствами, но работающие по принципу Тип 30 – это форсунки OMVL.

В форсунках OMVL применены современные материалы. Корпус выполнен из композитного пластика, что позволило облегчить конструкцию. Шток выполнен из специального сплава металла, более чувствительного к магнитным импульсам. Таким образом, форсунка получилась надежнее, быстрее и точнее в дозировке топлива. Практика показывает, что средний срок службы форсунок OMVL – 100 000 км. Хотя были партии обновленных OMVL, у которых очень быстро выходили из строя пружинки штока, лечилась эта проблема заменой рем комплекта в сборе или самих пружинок.

Следующий тип форсунок – это так называемые игольчатые форсунки – HANA, Keihin, Barracuda. Этот тип форсунок самый дорогой из всех вариантов, используемых в ГБО 4го поколения, однако, они – лучшее, что можно установить на автомобиль. В игольчатых форсунках газ подается через соленоид, внутри которого находится шток с запорной частью.

Принцип работы игольчатых форсунок

Такая конструкция позволяет форсунке постоянно продувать себя и предостерегает от засорения – своеобразный механизм самоочищения. Если форсунка засорилась – ее можно промыть на бензиновом стенде. Такое происходит не часто, однако, это мой личный опыт. Возможно, в каком-то регионе газ более грязный, чем в Крыму и проблема засорения форсунок будет стоять более остро. Форсунка имеет низкое сопротивление – 1,9 Om. Конструкция обеспечивает очень точное дозирование топлива, и что очень важно – стабильность параметров работы.

У таких форсунок, как правило, срок службы не определен, на сегодняшний день у меня нет статистики определяющей максимальный порог их моторесурса . Например, Мазда 6 прошла на Хане более 300 тыс. км . Причем форсунки из-за особенностей компоновки в подкапотном пространстве были установлены «лежа». БАРАКУДА, польского производства – относительно новые для рынка, ещё не успели показать больших пробегов, однако на некоторых наблюдаемых мною авто, пробег составляет уже 150-200 тысяч и все ездят без нареканий. Японский Кейхен – это вообще прародитель всех форсунок такого типа. Именно эта фирма первая показала всем, что газовые форсунки могут быть не менее надежными и стабильными, чем бензиновые. И именно с них позже скопировали все остальные похожие модели, Корейская ХАНА, Польская БАРАКУДА. Форсунки отличаются исключительной надежностью и выносливостью.

Еще один тип форсунок – мембранные. Принципиальное отличие этих форсунок от других вариантов, в том что у них запорный механизм отделен от электромагнитной части мембраной, благодаря которой грязь не попадает в место прикосновения притягивающихся друг к другу частей и не вызывает заклинивание и прилипание. Что обеспечивает стабильность и долговечность этих форсунок, их срок службы – 150-250тыс.км. Недостаток – такие форсунки, как правило, не ремонтируются, а при попадании в внутрь агрессивной среды, мембрана портится и форсунка начинает пропускать газ наружу, а вскоре и совсем выходит из строя. Самый большой минус мембранных форсунок – это их цена. Одна форсунка BRC стоит как вся рампа IG1.4 цилиндра, или как две форсунки БАРАКУДА. Эти форсунки используются в основном только в комплектах систем BRC.

Еще есть форсунки, в которых используются запорные механизмы в виде тарелок или шайб . Об этих форсунках мне мало что известно, из-за их не популярности. К сожалению, те форсунки, с которыми я сталкивался, имели конструктивные ошибки – как валтек тип 34. На нашем СТО мы поставили штук десять. Форсунки почти сразу начали «залипать», пришлось их демонтировать. Пробовали форсунки Романо – у них оказались низкие скоростные характеристики. Пожалуй, из известных мне вариантов, где в качестве запорного механизма используется комбинированная метало-резиновая тарелка – это форсунки АЕБ.

Они обладают хорошо сбалансированными рабочими качествами, зарекомендовали себя как очень хороший и надежный вариант. Минус этих форсунок в том, что они практически не продаются отдельно от систем производства АЕБ и по стоимости не очень отличаются от БАРАКУДЫ.

Рекомендации по подбору форсунок и монтажу

О конструктивных особенностях мы рассказали выше – и тут уже владельцу авто решать, какой вариант предпочесть – бюджетный или более дорогой. Помните, что чем мощнее и современнее у вас автомобиль, тем более точная дозировка топлива требуется для его двигателя. Использование бюджетных вариантов форсунок может повлечь за собой такие проблемы, как появление ошибок в работе двигателя, нестабильная работа ДВС в определенных режимах, падение мощности. Кроме того, бюджетные форсунки требуют более частного сервисного обслуживания. В тоже время, множество автомобилистов используют бюджетные форсунки и довольны. Недостаток дорогих форсунок – цена, что очевидно, и часто – не ремонтопригодность .

Немаловажную роль в работе форсунок играет и способ их монтажа на автомобиль, положение в пространстве и подбор по мощности . Положение в пространстве играет большую роль для некоторых моделей форсунок. Особенно для тех, у которых газ подается сбоку рабочего штока. Если такие форсунки расположить катушками вниз, в рабочих штоках очень быстро скапливается грязь, и форсунки уходят от параметров. Затем ДВС начинает троить на холостом ходу, а вскоре и при нагрузке, все это сопровождается повышенным расходом газа и, в конце концов, неминуемо заканчивается ремонтом форсунок.

Огромную роль в долговечности и качестве роботы газовых форсунок , играет использование фильтра паровой фазы. Фильтр надо использовать обязательно. Фильтра бывают разные, как простые – бумажные или полиэстеровые, так и с отстойниками для скопления тяжелых фракций газа. В сепараторных фильтрах, внутри отстойника есть каналы которые заставляют газ двигаться по спирали, тем самым создается эффект центрифуги и отбрасывает все тяжелые фракции, неиспаренные включения на стены отстойника, а потом они стекают на дно. Такого типа фильтра, позволяют продлить жизнь форсунок в разы. Я рекомендовал бы использовать фильтра сепараторного типа.

Один из распространенных вопросов в последнее время – допускается ли крепление форсунок на пластиковые стяжки. Скажем так: крепление на стяжки не соответствует принятым стандартам в отношении установки ГБО на автомобили, однако, на мой взгляд, такой способ позволителен, если необходим, и при должном выполнении работ позволяет обеспечить все нормы безопасности. И при креплении форсунок на штучно изготовленные металлические кронштейны, и при креплении стяжками важно убедится, что рампа форсунок не будет подвергаться избыточной вибрации, соприкасаясь со шлангами, проводкой, другими элементами в подкапотном пространстве. Важно убедится, что крепления не разболтаются, не деформируются в процессе эксплуатации. Конечно, необходимо осуществлять профилактически осмотр установленных элементов ГБО – регулярно поднимать капот и убеждаться, что ничего не разболталось и не перетерлось. Это простые правила, которые позволят предвидеть проблемы.

Здравствуйте. Рад приветствовать Вас на сайте о газобаллонном оборудовании ГБОшник. Сегодня поговорим о газовых форсунках, о том как в домашних условиях почистить газовые форсунки, а также как отрегулировать форсунки ГБО своими руками, используя микрометр.

Всем известно, что «бадяжат» у нас не только бензин и ДТ. Давным-давно АГЗС научились “надувать” нашего брата, да не газом, а воздухом, подмешивая в газовое топливо различную гадость, которая пагубно влияет на состояние газовой аппаратуры и всего двигателя в целом.

Так однажды было замечено, что мотор работает нестабильно на газе, во время переключения на газ мотор глох, а холостого хода просто не было. Кроме прочего ухудшилась динамика, пропала тяга, увеличился расход газа и появились провалы во время разгона. Причем вышеописанные “глюки” проявлялись, как правило, “на холодную”. Спустя какое-то время после прогрева двигателя до оптимальной температуры, все эти “болячки” практически исчезали.

Проблема не давала жить и ездить на любом авто. Порывшись в Интернете, нашел похожие случаи, а также отзывы тех, кто “победил” данную проблему. Подозрение упало на фильтра (как менять фильтры и сливать конденсат написано тут и тут), а также газовые форсунки. Фильтры были заменены, кстати, во время замены было обнаружено большое количество смолы в фильтрующих элементах, это насторожило и заставило задуматься. Если в фильтрах столько “каки” то, что же тогда в газовых форсунках? Решение было принято — необходима чистка газовых форсунок, а также дальнейшая их калибровка. Что из этого вышло – читайте дальше.

1. Первым делом необходимо перекрыть подачу газа, для этого закручиваем один или два вентиля на газовом баллоне.

2. Заводим машину и даем поработать для того, чтобы сбросить давление в газовых магистралях и выработать остатки газа.

3. Производим демонтаж газовой рейки с форсунками. У каждого данный процесс будет происходить по-своему, все зависит от марки форсунок и типа двигателя.

4. Далее, используя отвертку, выкручиваем саморезы и достаем газовые форсунки.

5. Извлекаем штоки из корпуса форсунок. На фото видна причина всех моих бед — смолистые отложения, они то и не давали форсункам полноценно функционировать. Когда мотор холодный и форсунки не прогреты, вязкая смола препятствовала нормальному ходу штока газовой форсунки.

6. Используя ватные палочки и спирт (можно и растворитель), вытираем штоки, а также то, что внутри корпусов.

7. Сборка выполняется в обратной последовательности.

1. Выкручиваем жиклеры из рампы.

2. Достаем соответствующий штекер питания.

3. Вместо жиклера устанавливаем специальный переходник, в который будет установлен микрометр.

4. Далее устанавливаем микрометр, смотрим на стрелку, если она начала двигаться, значит якорь соприкоснулся с штоком микрометра.

5. Устанавливаем штекер в катушку газовой форсунки.

6. Сбиваем показания микрометра в ноль.

7. Подаем питание 12В на катушку на протяжении 1 секунды или меньше.

8. Записываем значение, которое показывает прибор.

[quote=”Иван Иванов;939242″]Единственная причина-резиновые мембраны.[/quote] Так для этого и сделан такой оптимальный переход,мы даже ставим для подстраховки редуктора и форсунок 49,8,ато в сильные морозы могут форсунки потечь.[COLOR=Silver]

[/COLOR][quote=”пал палыч;939238″]29 град. например? Что ограничивает нижнюю планку температуры? Чем чревато? Не может ли это навредить чему либо и как?[/quote] Палыч,Вы человек понимающий и программа у вас есть и шнур,для себя можете перевести,только перед зимой не забудьте обратно перевести на большую температуру.Еще поставьте для страховки температуру газа 0 градусов для обратного перехода на бензин,в программе стоит -10 град.

Прошу помощи: На газу падают обороты ХХ приближаются к 0, движек дергается газом попахивает, на ходу все ОК, как перевожу на бензин тоже самое, трясучка, но если немного проехать на бензине все становится в норму, холостые 500-600 ниче не трясется все ровно работает. Сделали диагностику: диагност поочереди форсунки включал и вроде как 4я и 6я форсунки не айс, но вроде работаею. Попробую почистить ультразвуком.

Вопрос: может из-за 2х форсунок которые работают, но плохо быть такие симптомы или это какой-то датчик мозг компостирует?

BRC sequent FAST (думал, что 56, но оказалось, что FAST)

[quote=”БаХуС;939249″]диагност поочереди форсунки включал и вроде как 4я и 6я форсунки не айс, но вроде работаею.[/quote] Форсунки проверяйте,они пропускают газ в закрытом состоянии,и пока газ не выйдет из редуктора,фильтра и шланга,получается такая трясучка.[COLOR=”Silver”]

[/COLOR]А еще давление проверьте,если стоит редуктор GENIUS,то они любят сильно поднимать давление,можно убить катализатор,а также может выйти из строя датчик SENS PRES P1.

[quote=”БаХуС;939310″]Чистка форсунок может помоч?[/quote] Попробуйте,может и не помочь.

[quote=”БаХуС;939310″]Я так понимаю из-за того, что они газ в закрытом состоянии пропускают газом может вонять в салоне, да?[/quote] Да,может из за этого вонять.

[quote=”Иван Иванов;939242″]Единственная причина-резиновые мембраны.[/quote]
Привет! Ты про какие мембраны говоришь? В редукторе? Хочу понять физический процесс, почему мембранам плохо если всего на 10 град снижу переход? Они что рвутся из-за потери эластичности?
[quote=”BORI;939244″]Так для этого и сделан такой оптимальный переход,мы даже ставим для подстраховки редуктора и форсунок 49,8,ато в сильные морозы могут форсунки потечь.[/quote]
А так же из-за чего могут потечь форсунки? Полагаю, если туда плохо испарившаяся фракция газа попадёт? Или что-то примерзает?

[quote=”BORI;939244″]Палыч,Вы человек понимающий и программа у вас есть и шнур,для себя можете перевести,только перед зимой не забудьте обратно перевести на большую температуру.[/quote]
Только что испытал при переходе на 30 град., перешла через минуту наверно, только от двора отъехал, при температуре начальной 23 град., а то было ещё почти километр проезжал. Так получалось,что при 750 км пробеге каждый раз 10 литров бензина заправлял ещё, а это 16 евро в среднем. А зимой гораздо больше, чуть ли не в два раза, хотя и мороза то всреднем -5 -12 зимой всего месяц- полтора, а иногда всю зиму плюс.
Ещё заметил, когда приобрёл себе сканер наконец-то подключился к ОБД и вижу, что температура двигателя растёт в два раза быстрее температуры редуктора на прогреве, и в дальнейшем на 8-10 градусов выше чем редуктора! Вот где резерв бычтрого переключения! Или насос добавляющий скорость потока ставить, или редуктор ближе к мотору подключать, а так мой хотя и толстыми шлангами подключен, но всё-же сантиметров по 70 два штуки. Не ожидал,что такое падение потока по температуре будет!

[QUOTE=BORI;939319]Попробуйте,может и не помочь.

Да,может из за этого вонять.[/QUOTE]

А где можно форсунки заказать дешевле 2500 за штуку если промывка не поможет? У меня ораньжевые, это какая модель форсунок или не в цвете счастье?

[quote=”пал палыч;939323″]редуктор ближе к мотору подключать,[/quote] Стараюсь всегда поближе подключать,и шланги покороче,и чтоб меньше холодным воздухом обдувался.Доп. насос хорошо,но конструккция усложняется и дороже стает.Поищите на разборке насос от VWT4 класная штука.[COLOR=”Silver”]

[/COLOR][quote=”БаХуС;939341″]У меня ораньжевые, это какая модель форсунок[/quote] Оранжевые-это MAX,по цвету разделяются по мощности.У нас в закупе по 35евро.

[/COLOR] Оранжевые-это MAX,по цвету разделяются по мощности.У нас в закупе по 35евро.[/QUOTE]
у вас это далеко, хотя послезавтра в Одессу через Киев еду, но денег на форсунки не будет((((( Может к вам на диагностику заехать вы мне что-нить нового скажете?

[B]БаХуС[/B], смысла нет в чистке УЗ, не те там зазоры и отверстия. я б на вашем месте проверил сперва топливные коррекции. Затем форсы поменял местами с заведомо рабочими, дабы убедиться
в их неисправности.

[B]пал палыч[/B], напрасно Вы туда залезли, тот несчастный 1км Вам особой экономии не даст, а вот бензиновым форсам время для самоочистки значительно отняли. Позже больше потратите на чистку бензофорс.

[quote=”Петр;939392″]напрасно Вы туда залезли, тот несчастный 1км Вам особой экономии не даст, а вот бензиновым форсам время для самоочистки значительно отняли. Позже больше потратите на чистку бензофорс.[/quote] У них бензин хороший,и бензофорсы практически не засорятся,и никто их там не чистит.Могу привести пример,пригоняют к нам много метановых VWCADDY,они практически на бензине не работают,там переход на газ 15град. и заводка сразу на газе и пробеги по 300000т.км.и все нормально работает.[COLOR=”Silver”]

[/COLOR][quote=”Петр;939392″]смысла нет в чистке УЗ, не те там зазоры и отверстия.[/quote]Иногда чистка помогает,на кончике запорного клапана и на седле налипает грязь,и форсунка неплотно закрывается и начинает травить газ и дозировка нарушается.

[quote=”пал палыч;939323″]Привет! Ты про какие мембраны говоришь? В редукторе? Хочу понять физический процесс, почему мембранам плохо если всего на 10 град снижу переход? Они что рвутся из-за потери эластичности?[/quote]

Привет. Вот смотри-при испарении газа (сам момент) происходит резкое локальное охлаждение до минусовых температур. Это если редуктор недостаточно прогрет ОЖ до плюсовых температур с запасом. Почему с запасом надо? Опять-же- при расширении жидкого газа он тепла немало отбирает от близлежащих окружающий деталей и от мембраны. То есть возможно достижении отрицательных температур.Резина становится твердой и ломкой. Раз за разом и она в итоге лопается. Я уж не говорю о таком несчастном (маловероятном) случае как проход жидкой фазы до форсуночных клапанов и испарение газа на их мембранах.[COLOR=”Silver”]

[/COLOR][quote=”пал палыч;939323″]Ещё заметил, когда приобрёл себе сканер наконец-то подключился к ОБД и вижу, что температура двигателя растёт в два раза быстрее температуры редуктора на прогреве, и в дальнейшем на 8-10 градусов выше чем редуктора! Вот где резерв бычтрого переключения! Или насос добавляющий скорость потока ставить, или редуктор ближе к мотору подключать, а так мой хотя и толстыми шлангами подключен, но всё-же сантиметров по 70 два штуки. Не ожидал,что такое падение потока по температуре[/quote]

Это не падение потока, а сильный отбор тепла испаряющимся газом. Он всегда будет прохладнее ОЖ. Это норма.

[/COLOR]Иногда чистка помогает,на кончике запорного клапана и на седле налипает грязь,и форсунка неплотно закрывается и начинает травить газ и дозировка нарушается.[/QUOTE]
Думаю ультразвуковая чистка на халяву лишним не будет, мобилы залитые пивом чистит на ура)))))

[quote=”БаХуС;939468″]Думаю ультразвуковая чистка на халяву лишним не будет, мобилы залитые пивом чистит на ура)))))[/quote]

При одном маленьком “но”. Ультразвук вполне бывает отслаивает витки катушек. После чего они уже не работают. Но это лишь “может быть”-не более того.

[quote=”пал палыч;939238″]Ко всем Гуру от BRC ещё вопрос:
По умолчанию, в настройках с завода, у меня в программе установлено переключение на газ с температуры 39,8 градусов при начальном холодном пуске. Почему именно так?[/quote]
Температура включения по умолчанию выставлена заводом-производителем не только для пропана, но и для метана, не забывайте об этом, это первое.
Второе, оборудование продается в страны с разным климатом, где-то лето почти круглый год, а где-то и зима бывает, причем каждый год, поэтому температура включения производителем выбрана минимально возможная.
Как показывает практика, с нашим климатом, температура включения ставится 50 градусов, что соответствует примерно 70 градусам температуры двигателя.[COLOR=”Silver”]

[/COLOR][quote=”denisa;938586″]да таблица именно такая как ее заполнить подскажите. [/quote]
У Вас галочки стоят в таблице, цифры есть какие нибудь в ней?

[quote=”пал палыч;939526″]Примерно так и предполагал, но не зря же у меня стоит массивный ” кирпич” ГЕНИУС -МАХ , чтоб его резко охладить с +30, мной установленных, до минуса, надо наверно сильно притопить на педаль газа, что у меня никогда не бывает пока мотор не прогрет.[/quote]

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для опыта пережми ему нагрев и посмотри как скоро он инеем покроется)))))))))))

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник