Ремонт гбц 4д56 своими руками

ремонт двигателя 4д56

#1 ВНЕ САЙТА милка

Юзер

Регистрация: 04 Dec 2012

43 сообщений

• Авто: Фортунер
• Имя: игорь
• Пол: Мужчина
• Город: прилуки

Добрый день.Пришло время делать двигатель на Паджеро.Двигатель дизель 4д56,при разборке обнаружился побитый подшипник на рокере,поэтому не работал цилиндр.При вскрытии на головке обнаружились раковины на водяных каналах.Возник вопрос,если варить нужно ли выкручивать форкамеры форсунки,или вообще не трогать.Будут меняться вкладыши и кольца,поскажите где купить,чтобы не с трубы кольца и какого производителя покупать кольца,вкладыши.Прокладку читал,что нужно оригинал,а что в оригинале.Ремни какого производителя.Вобщим подскажите пожалуйста.

Прикрепленные файлы

• IMG_20170115_130338.jpg158.45К 0 Количество загрузок:
• IMG_20170115_130405.jpg121.04К 0 Количество загрузок:
• IMG_20170116_165624.jpg141.3К 0 Количество загрузок:
• IMG_20170116_165514.jpg162.11К 0 Количество загрузок:
• IMG_20170116_165659.jpg135.2К 0 Количество загрузок:

#2 ВНЕ САЙТА voler

Юзер

Регистрация: 06 Apr 2012

380 сообщений

• Авто: toyota avensis. hundai galloper1 2.5td
• Имя: Валерий
• Пол: Мужчина
• Город: ужгород

Добрый день.Пришло время делать двигатель на Паджеро.Двигатель дизель 4д56,при разборке обнаружился побитый подшипник на рокере,поэтому не работал цилиндр.При вскрытии на головке обнаружились раковины на водяных каналах.Возник вопрос,если варить нужно ли выкручивать форкамеры форсунки,или вообще не трогать.Будут меняться вкладыши и кольца,поскажите где купить,чтобы не с трубы кольца и какого производителя покупать кольца,вкладыши.Прокладку читал,что нужно оригинал,а что в оригинале.Ремни какого производителя.Вобщим подскажите пожалуйста.

Я поменял целый двигатель, такой же стоит на киа преджио 2.5 д и на хюндай Н 1. И дешевле и лучше, на разборках поищи. с паджеро будет дороже.

#3 ВНЕ САЙТА милка

Юзер

Регистрация: 04 Dec 2012

43 сообщений

• Авто: Фортунер
• Имя: игорь
• Пол: Мужчина
• Город: прилуки

Да уже менялся с нерастаможенной,решили сделать.И еще вопрос,что за метка на поршне «ТС».И какие кольца брать стандарт или следующий размер.Вкладыши стоят стандарт и в хорошем состоянии.но поменяются на новые.

#4 ВНЕ САЙТА tark

Юзер

Регистрация: 08 Jul 2009

1307 сообщений

• Авто: Mitsubishi L300
• Имя: Степан
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Закажите новую голову в сборе, корея или китай, они обычно ходят вполне нормально. Как для 4д56 — сойдет.
Кольца стандарт или ремонтный размер — это только замеры котлов покажут. Поставить ремонтный без расточки и замены поршней — это как?
Метка на поршне может быть как пометка от турбовой версии с кульком (исключительно догадка, реально без понятия), можно и от атмосферника поставить, они войдут, и даже кольца в каналы упадут (правда как говно в ополонку, форма конуса другая), а вот отработают от силы пару тыщ (это если очень оптимистично).

По вкладышам — кто ставит таихо, кто автовельт, но имхо лучше оригинал. И сразу советую плотно присмотрется к маслонасосу, живой ли.

Кольца — ks, mahle или gotze.

Ремни — оригинал, контитех, гейтс, скф.

Тема с установкой корейской копии мотора — хороша, если найти живой мотор, который не ушатывали. Будет пару ньюансов с навесным и коллекторами, но решается перекидкой со своего или копеечными заменами.

Вопрос в том, что живых их в продаже мало, а ходят они не то, что б очень много. Если для 4д56 при должном обслуживании полляма — норма (но обычно капиталка приходит до 300к), то для корейских d4bf/bh (с кульком у вас паджера или без) — такие пробеги даются очень тяжело, корейцы в вопросе копирования не то, что б кардинально сильны.

Разберите мотор, прикиньте затраты, а потом ради интереса посмотрите маздовский r2 (rf) с семейством (сходные характеристики, меньшая цена), фольцовский 1.9 турбированный (1z, ahu) (мощнее, легче, надежнее) и прикиньте бюджет свапа, возможно получится интереснее.

А, ну и в догонку — егр нахер, ремень балансиров — нахер, сами балансиры — нахер, маслоканалы на них — заглушить. Это если не хотеть регулярно драить впускной коллектор и возить с собой запасной распред, рокера и клапана.

• Новый, imperator и милка это нравится

#5 ВНЕ САЙТА Maygli

Юзер

Регистрация: 20 Mar 2014

239 сообщений

• Авто: Toyota Hilux (7G) Белый Слон, Renault Laguna 2.0Т
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев/Вышгород

Подскажите сколько прошёл мотор до капиталистки? У меня 263000 вот думаю стоит ли уже об этом думать. Может еще кто то подскажет какой бюджет капиталки если понадобится ? Спасибо.

#6 ВНЕ САЙТА STEN

Юзер

Регистрация: 16 Oct 2010

910 сообщений

• Авто: Pajero 1
• Имя: Виктор
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

По фотографиям — вполне живая голова , у меня была гораздо хуже. В любом случае — голову на проверку , шлифовку , ремонт седел , клапанов и скорей всего замену направляек. По блоку и валу — в ту же контору ( тапа моторсервис , вмс. в Киеве ) , где будете делать голову — сначала измерять , потом понимать во что выльется по деньгам. про балансировочные валы и все с ними связанное — выше подсказали очень правильно — избавляться. Прокладку ГБЦ себе ставил AJUSA ( обратите внимание — толщина прокладки вымеряется и покупается один из 4-х типов в инете или мануале описано что и как ), качество хорошее. Болты ГБЦ обязательно под замену ( поставил V/ Reinz ). ну и ни чего страшного в этом моторе нет , все можно разобрать — помыть — отдефектировать и поменять самому ( при наличии прямых рук и мануала ))) )

#7 ВНЕ САЙТА милка

Юзер

Регистрация: 04 Dec 2012

43 сообщений

• Авто: Фортунер
• Имя: игорь
• Пол: Мужчина
• Город: прилуки

Если у вас нормальный запуск и не ест масло зачем лезть.Сколько этот мотор прошёл неизвестно.Сегодня все разобрал.помыл.На первом и втором первые компресионные кольца лопнуты,вкладыши норм.Скажите.где посмотреть инструкцию по сборке,в файлах смотрел нет.Интересует зазор в кольцах и моменты затяжки коленвала и головки.Мотор турбированый.Еще поскажите какое усилие требуется для вакуумника.который стоит на впускном колекторе,ато свой тяну вниз с очень большим усилием.

#8 ВНЕ САЙТА tark

Юзер

Регистрация: 08 Jul 2009

1307 сообщений

• Авто: Mitsubishi L300
• Имя: Степан
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Подскажите сколько прошёл мотор до капиталистки? У меня 263000 вот думаю стоит ли уже об этом думать. Может еще кто то подскажет какой бюджет капиталки если понадобится ? Спасибо.

Буквально, как ушатывать — так и проходит. Обычно к трехстам тыщам. Но есть и те, кто лям отьездил.
Первое — нужно понять фронт работ. Второе — понять, что никто из этого мамонта новый двигатель делать не станет — слишком много возни, а он того не стоит.
Если машина едет нормально, компрессия по горшкам нормальная, и нет конкретных претензий к движку — лучше не лезть. 4д56 капиталить — безблагодатное дело, новым он уже никогда не станет, бо кусок чугунного говна.
Замена колец, прокладок, вкладышей, и всякой мелочевки вкруг станет где-то в штуку-полторушку зелени. Если добавить расточку — легко дотянет до двушки. Это если мы не используем методы экономии на запчастях.
Если делать на совесть, то бишь разбирая все до болтика и меняя все, что смущает — бюджет легко вылетит за треху, НО это придется делать самому, ни один моторист за такой цирк не возьмется (а если говорит, что возьмется — нагло врет или очень по-своему понимает фразу «разобрать до болта»). Их позиция — ведро старое, а значит привести его в состояние нового нельзя и не имеет смысла.

Короч, сперва снять блок и свозить на замеры элипса, что б понять, нужно ли менять поршни, то же самое касается распреда, колена и шатунов. Потом сесть за какой-нить экзист и составить смету. Потом сходить к офтальмологу, что б тот вставил обратно вывалившиеся к херам глазные яблоки. Ну а следом, что-то мне так кажется — отправить мотор в мусорку (слабо верю, что в моторе такие раковины в голове, а в остальном он окажется живым).

Сообщение отредактировал tark: 17 January 2017 — 15:18

#9 ВНЕ САЙТА милка

Юзер

Регистрация: 04 Dec 2012

43 сообщений

• Авто: Фортунер
• Имя: игорь
• Пол: Мужчина
• Город: прилуки

По фотографиям — вполне живая голова , у меня была гораздо хуже. В любом случае — голову на проверку , шлифовку , ремонт седел , клапанов и скорей всего замену направляек. По блоку и валу — в ту же контору ( тапа моторсервис , вмс. в Киеве ) , где будете делать голову — сначала измерять , потом понимать во что выльется по деньгам. про балансировочные валы и все с ними связанное — выше подсказали очень правильно — избавляться. Прокладку ГБЦ себе ставил AJUSA ( обратите внимание — толщина прокладки вымеряется и покупается один из 4-х типов в инете или мануале описано что и как ), качество хорошее. Болты ГБЦ обязательно под замену ( поставил V/ Reinz ). ну и ни чего страшного в этом моторе нет , все можно разобрать — помыть — отдефектировать и поменять самому ( при наличии прямых рук и мануала ))) )

Да голова и самому нравится,без трещин,седла более-менее,направляющие без люфтов.Единственное,что неясно варить те раковины или оставить как есть.Прокладка стоит без каких либо меток дырок.Какую толщину покупать,буду ехать в магазин и подбирать.А какие кольца посоветуете?

#10 ВНЕ САЙТА tark

Юзер

Регистрация: 08 Jul 2009

1307 сообщений

• Авто: Mitsubishi L300
• Имя: Степан
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Источник

Порядок и момент затяжки гбц 4д56

Двигатель Mitsubishi 4D56 зарекомендовал себя чрезвычайно надежным и простым в эксплуатации. Но даже самый крепкий двигатель имеет свойство со временем изнашиваться, и тогда все равно приходится заняться ремонтом железного коня. Поломки в коленчатом вале — одна из наиболее распространенных проблем, преследующих владельцев авто. Это не мудрено, так как именно коленвал подвергается огромному количеству различных нагрузок: давление от газа, который передается от поршней через шатуны во время топливного сгорания, силы инерции, а иногда и неправильная эксплуатация.

Коленвал — деталь, которая преобразует возвратно-поступательное движение поршней двигателя в крутящий момент для последующей передачи на трансмиссию. Чаще всего причиной выхода коленвала из строя является недостаточное внимание за уровнем смазки в двигателе, несколько реже это происходит из-за слишком длительной работы двигателя на чрезвычайно высоких оборотах, особенно если двигатель недостаточно прогрет. Так раз уж коленвал — настолько важная часть движка, давайте вместе узнаем побольше о таковом в Mitsubishi 4D56.

Наши фото

— А где мужик тут был, с утра мне головку шлифовал? — А никого нет. Завтра приходи, с утра. — Как с утра?! Мне сегодня нужно!

— Ну тогда сходи во-о-он в те мастерские, у них когда-то тоже были шлифовальные станки, авось еще работают.

Делать нечего, снова головку на плечо и еще 300 метров до других мастерских. Захожу, народу — никого. Чувствую, что все плохо, завтра ждать придется. Однако, нашел одного дядьку, поговорил, договорился за 500 р шлифануть клапана. Повезло, блин. «Эх, наждак жалко на клапанах садить, сталь там хорошая, ну да ладно, чего уж …». Короче говоря, через 15 мин я уже довольный топал обратно на стоянку с сошлифованными клапанами. Помогло еще и то, что я запомнил насколько первый мастер мне сошлифовал головку, на столько же второй снял клапана. Получился Status Quo Ну дальше все просто. Снова почистил посадочное место под ГБЦ, протер прокладку, все на место, 18 болтов, ремень на ГРМ, прокручаваю коленвал — УРЯ! Ничего не цепляет, все ОК, можно, наконец, собирать! Сборка шла уже на автомате. Время на часах — 17-00, пасмурно, начинает накрапывать противный дождик. Головку протягивал «по книжке», в 3 захода. Затем еще раз убедился в совпадении меток на ремне ГРМ, натянул его. После начал крепить выпускной коллектор в сборе с турбиной и выхлопной трубой. Поставил новую прокладку из набора. Следом установил впускной коллектор и клапан EGR, предварительно заглушив его на входе в районе выпускного коллектора. Глушил прокладкой из оцинкованной жести 0,5 мм и паронитовой прокладки. Про это я, кажется, уже писал. Вытаксиваю из турбины тряпочки-заглушки, устанавливаю воздухоочиститель, заканчиваю левую сторону двигателя и перехожу к правой. Там накидываю гайки с трубками от ТНВД на форсунки, подключаю фишки датчиков температуры, подключаю питание на шину свечей накаливания. Проверяю, еще раз все ли подключено, не забыл ли чего. Кстати, мне пришлось снимать трубку вместе с масляным щупом (она крепится на болтике, а в картере держится на резиновом колечке). Не забудьте про нее! Также проверяем все ли шланги ОЖ в районе печки подключены и затянуты хомутиками. Заключительным этапом следует установка верхней крышки ремня ГРМ, клапанной крышки, ремней генератора, кондиционера и гидроусилителя, установка вентилятора с вискомуфтой, крепление кожуха вентилятора.

Уже в потьмах заливаю в двигатель масло, лезу вниз проверить не течет ли где. Наступает черед антифриза. Пробку сливную не забыли завернуть? Молодцы. Ну, вроде все. А! Еще интеркулер остался! Ну тут вообще все с закрытыми глазами :-). Среди ночи разбудите любого паджеровода — расскажет сколько фишек и какие трубочки отсоединить чтобы снять его.

Настает решающий момент, к которому шли три дня. Ключ на старт! Протяжка! Продувка! «Поехали!» (с) Гагарин Сначала прокручиваем двигатель без зажигания, убеждаемся что все крутится как положено. Теперь «зажигаем». Двигатель заводится и работает неравномерно, проваливается, чихает и кашляет, из трубы — черный дым коромыслом.

С пониманием киваем головой (бедняга, нелегко тебе, топливная система вся пустая, масла в магистралях нет…), однако вся душа поет от чувства выполненного долга. В темноте и под дождем смотрю на часы — нормально, 21-30. Двигатель прогревается быстро, минут за 5. Работает хорошо, запах выхлопа хороший, посторонних стуков не слышно. Делаю пробный заезд — вроде все нормально. Единственное что забыл сделать — прикрутить жестянку — термозащиту. Но это уже завтра. А пока — машину на стоянку и домой, отмываться.

Резюме Как говорится, не боги горшки обжигают. Если руки растут от плеч, а не ниже, то вполне по силам выполнить такую работу ОДНОМУ и БЕЗ ЯМЫ, т. е. на стоянке под открытым небом. Но это при условии, что есть желание возитсья со своим конем, и вы убеждены, что лучше вас никто вашу машину не сделает.

Если возникли вопросы — обращайтесь на мыло semaau.ru

Как проводится замена ремня ГРМ L200

Mitsubishi L200 замена ремня грм

Какие нагрузки испытывает элемент, обеспечивающий соединение обоих валов автомобиля и отвечающий за своевременное движение клапанов согласно ходу поршней. Очевидно, что колоссальные. Замена ремня ГРМ L200 своими руками или с помощью специалистов проводится, когда изделие больше не выдерживает и рвётся.

Цикличность замены

Ресурс ремня ГРМ на пикапе L200 зависит от его пробега. Производители рекомендуют осуществлять замену каждые 50-70 тысяч километров пробега, но обязательно с учётом состояния дорог и климатических условий.

Например, владельцам пикапа, проживающим в глубинке, часто эксплуатирующим автомобиль на грунтовых дорогах или бездорожье, стоит проверять состояние элемента почаще.

То же относится и к жителям северных широт, где климат более суров.

Особенно бдительными должны быть покупатели подержанных пикапов. Конечно же, им стоит обратиться в знакомый автосервис или попытаться самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ.

Надо понимать, что при разрыве этого важного элемента газораспределительной системы возникает риск капитального ремонта двигателя.

Чтобы обезопасить себя от лишних затрат, рекомендуется периодически осуществлять диагностику описываемого элемента.

Причины обрыва

L200 Mitsubishi замена ремня грм

Излишнее напряжение на протяжении длительного периода времени сказывается на состоянии резины. Это и есть главный виновник обрыва ремня, но возможны и другие причины повреждения.

1. Если на поверхность резинового материала попадёт масло или тосол, то начнутся проскальзывания элемента со шкивов и роликов. Это негативно скажется на работе всего распределительного механизма, двигатель будет работать под большим напряжением.
2. Экстремальная манера вождения может отрицательно сказаться на состояние ремня. Он просто не выдержит резкие переключения оборотов. Поэтому водителям, предпочитающим такой стиль езды, нужно периодически проверять натяжение элемента, люфт шкивов и т. д.

Замена своими руками

Качественную замену ремня грм Mitsubishi L200 вполне возможно провести своими силами. Ничего особо сложного в процедуре нет. Перед операцией рекомендуется основательно подготовиться:

• найти подходящую эстакаду или яму;
• обзавестись различными типами ключей;
• подготовить чистые тряпки.

• пикап ставится на яму так, чтобы доступ снизу к передней части был оптимально свободен;
• открывается капот, снимается пластмассовая крышка с двигателя и дефлектор с пропеллером (держится на четырёх болтах);
• скидываются ручейковые ремни.

Состояние последних проверяется так: надо согнуть материал руками и посмотреть, нет ли трещин. Изъеденные детали с большими трещинами надо менять.

Пикап «Элька» очень часто эксплуатируется в фермерских хозяйствах, в деревне. Между радиатором и кузовом попадает много сора: остатки сена, грязь, листья. Желательно всё это оттуда выдуть, возможно придётся снимать радиатор.

Открытие доступа к ремню ГРМ.

1. Открутить шкив коленвала, придерживая снизу маховик от прокручивания (работы проводятся с ассистентом). Шкив держится на болте М22.
2. Снять защитные кожухи: верхний и нижний. Они прикручены на болты М16 (ключ 10).

Ремень открыт. Если он порван, то это будет видно. Нужно сначала выставить верхние и нижние мёртвые точки по схеме.

Метка верхнего балансировочного ролика

Метка ТНВД

Отметка распредвала

Риска коленвала

После выставления меток.

1. Скинуть ДКВ (датчик), отвести в сторону (чтобы ремень свободно прошёл).
2. Ослабить и снять натяжной ролик.
3. Скинуть ремень.

В процессе замены рекомендуется обновить натяжитель и обводные ролики. После установки новых деталей следует заново выставить метки. Теперь можно настраивать натяжение элемента.

По завершении операции важно проверить, как всё работает. Нужно завести двигатель, послушать его. Если ремень установлен неправильно, криво, то это скажется на мощности силового агрегата, трудности запуска (чихание), нагревании двигателя и т. п. Примечательно, что пикап может завестись, но не ехать или делать это крайне плохо.

Видео: как работает ГРМ L200

Лучше всего ставить оригинальные запчасти. Покупать их можно не только из магазинов или дилерских центров. Неплохая возможность – приобретение запчастей с разборки Мицубиси. Детали отсюда идут оригинальные и по низкой цене.

Оригинальный номерПримерная цена за штуку (рубли)Количество штук

Ремень ГРМ	1145А019	2500-3000	1
Ролик обводной	1145А078	2300-2700	2
Ролик натяжной	1145А020	4000-5000	1
Натяжитель	1145А031	6000-7000	1

Для чего делать затяжку?

Прежде чем начать работу, давайте ознакомимся, что собой представляет данный механизм. Материалами для производства гбц могут быть: легированный чугун или алюминиевый сплав. Это крышка, которая закрывает цилиндры. Выполняет следующие функции:

Защитную. Она защищает блок цилиндров;В гбц предусмотрены полости для: втулок клапанов, опорных шайб клапанных пружин, для крепления впускного и выпускного коллекторов;В передней её части расположено отверстие для размещения натяжителя цепи и привода распредвала;Имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания.

Затяжку болтов головки блока цилиндров нужно проводить для того, чтобы предотвратить образование мокроты на месте соединения рассматриваемых элементов. Происходит это, как правило, по причине утечки масла.

Mitsubishi Pajero | 3. Моменты затяжки резьбовых соединений | Митсубиси Паджеро

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Mitsubishi ￫ Pajero (Митсубиси Паджеро)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров	М12х1,25	1-й прием: 20,0 (2,0) 2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7) 3-й прием: довернуть на 90° 4-й прием: снова довернуть на 90°
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	34,0–42,0 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,7–23,0 (1,87–2,30)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	68,0–85,0 (6,8–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,8–8,4 (0,68–0,84)
Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	69,0–84,0 (6,9–8,4)
Болт крепления масляного картера	М6	5,0–8,0 (0,5–0,8)
Гайки болта крышки шатуна	М9х1,0	44,0–54,0 (4,4–5,4)
Болт крепления маховика	М10х1,25	62,0–87,0 (6,2–8,9)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	78,0–80,0 (0,78–0,80)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	99,0–110,0 (9,90–11,0)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,1–5,1 (0,41–0,51)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	21,0–26,0 (2,1–2,6)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8х1,25	16,0–23,0 (1,6–2,3)
Гайка болта крепления передней подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления левой подвески двигателя	М10	42,0–51,0 (4,2–5,1)
Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю	М10	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Гайка болта крепления задней подвески двигателя	М10	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю	М12	62,0–98,0 (6,2–9,8)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,0–10,0 (0,8–1,0)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	7,0–8,0 (0,7–0,8)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,5–10,0 (0,85–1,0)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,72–0,92)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	46,0–73,0 (4,6–7,3)
Штуцер масляного фильтра	М20х1,5	38,0–87,0 (3,8–8,7)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24,0–27,0 (2,4–2,7)
Гайки крепления карбюратора	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки блока цилиндров	М6	2,0–4,7 (0,2–0,47)
Сцепление
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя	М12х1,25	55,0–88,0 (5,5–8,8)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления	М6	5,0–6,5 (0,5–0,65)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику	М8	19,0–31,0 (1,9–3,1)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления	М6	4,9–7,8 (0,49–0,78)
Коробка передач
Конический винт крепления шарнира тяги привода	М8	16,6–20,0 (1,66–2,0)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,51–0,82)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	123,0–149,0 (12,3–14,9)
Выключатель света фонарей заднего хода	М14х1,5	29,0–45,0 (2,9–4,5)
Болт крепления вилок к штоку	М6	12,0–19,0 (1,2–1,9)
Болт крепления крышки фиксаторов	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала	М10х1,25	65,0–83,0 (6,5–8,3)
Гайка крепления корпуса привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,72)
Гайка крепления оси рычага выбора передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки включения заднего хода	М16х1,5	28,0–45,0 (2,8–4,5)
Конический винт крепления рычага штока выбора передач	М8	28,0–35,0 (2,8–3,5)
Болт крепления картеров сцепления и коробки передач	М8	16,0–26,0 (1,6–2,6)
Пробки заливного и сливного отверстий	М22х1,5	29,0–46,0 (2,9–4,6)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову	М8	20,0–24,0 (2,0–2,4)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу	М12х1,25	80,0–96,0 (8,0–9,6)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову	М12х1,25	79,0–96,0 (7,9–9,6)
Гайка крепления растяжки	М16х1,25	160,0–180,0 (16,0–18,0)
Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову	М8	13,0–16,0 (1,3–1,6)
Болт крепления кронштейна растяжки к кузову	М10х1,25	43,0–53,0 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М14х1,5	67,0–82,0 (6,7–8,2)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	50,0–63,0 (5,0–6,3)
Гайка крепления ступиц передних колес	М20х1,5	225,0–250,0 (22,5–25,0)
Болт крепления колеса	М12х1,25	65,0–95,0 (6,5–9,5)
Задняя подвеска
Гайка нижнего крепления амортизатора	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески	М12х1,25	68,0–84,0 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески	М10х1,25	28,0–34,0 (2,8–3,4)
Гайка верхнего крепления амортизатора	М10х1,25	51,0–63,0 (5,1–6,3)
Гайка подшипников ступиц задних колес	М20х1,5	190,0–225,0 (19,0–22,5)
Тормоза
Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту	М12х1,25	117,0–150,0 (11,7–15,0)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру	М8	31,0–38,0 (3,1–3,8)
Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку	М10х1,25	29,0–36,0 (2,9–3,6)
Болт крепления заднего тормозного щита к балке	М10х1,25	35,0–43,0 (3,5–4,3)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М8	10,0–16,0 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна	М10	27,0–32,0 (2,7–3,2)
Штуцеры соединений тормозных трубопроводов	М10	15,0–18,0 (1,5–1,8)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза	М10х1,25	30,0–33,0 (3,0–3,3)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15,0–19,0 (1,5–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления	М6	Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	23,0–27,0 (2,3–2,7)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	32,0–51,0 (3,2–5,1)
Контргайка рулевой тяги	М18х1,5	123,0–150,0 (12,3–15,0)
Гайка крепления шарового пальца тяги	М12х1,25	28,0–33,0 (2,8–3,3)
Болт крепления рулевой тяги к рейке	М10х1,0	70,0–86,0 (7,0–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма	М38х1,5	46,0–55,0 (4,6–5,5)
Электрооборудование
Свеча зажигания	М14х1,25	31,0–39,0 (3,1–3,9)
Гайка болта крепления генератора	М12х1,25	59,0–73,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора	М10х1,25	28,6–46,0 (2,86–4,6)

Как определить момент затяжки

Увы, не все автомобилисты в курсе, что сегодняшние автомобильные модели не нуждаются в затягивании болта головки блока цилиндра. Ранее данная операция необходима была для успешного прохождения первого техосмотра. Но эти времена уже канули в лету и сегодня даже на двигателях ВАЗа затягивание производить не нужно. Единственные модели, которые нуждаются в затяжении, — Москвич, УАЗ и подобные модели.

Как уже было сказано, время затягивания – появление мокроты на месте соединения головки и блока цилиндра. Происходит это по нескольким причинам:

из-за поломки прокладки нужно нам механизма;искривления его из-за перегрева двигателя;изначально неправильно затянутого шурупа гбц.

Большинство автотехников рекомендуют по прохождению одной тысячи километров сразу после ремонта этого механизма делать выравнивание момента затягивания.

Износ сальников коленвала

Среди проблем, возникающих именно в коленвале автомобиля, износ сальника — крайне часто встречающаяся. Сам по себе сальник служит для герметизации отверстий вала, так что его износ грозит протечкой масла. Факторов, из-за которых он способен дать течь, довольно много:

1. Пробег авто превысил сотню тысяч километров. Из-за постоянных вибраций коленчатого вала сальник постепенно изнашивается и утрачивает способность прилегать достаточно плотно к его поверхности.
2. Автомобиль не использовался длительное время или же долго находился на холоде. В данном случае деталь со временем высыхает или затвердевает, из-за чего теряет возможность сдерживать масло.
3. Перегрев двигателя. Тут все просто — сальник разрушается под воздействием высоких температур.
4. Поздняя замена масла или масляных фильтров. Пыль и грязь, возникающие в отработанном масле, царапают сальник и приводят к его выходу из строя.

Сальник коленвала

Чтобы понять, что сальник требует замены, обратите внимание на место выхода коленвала из блока. При обнаружении там утечек масла сальник придется заменить. Однако это не стопроцентная гарантия того, что винить следует именно его. Масло может также подтекать из-за загрязнения системы вентиляции картера или пережиме ее шлангов. Перед заменой сальников убедитесь, что проблема точно в них.

Схема затяжки болтов ГБЦ

Затяжка болтов гбц проход в два этапа.

• Первый этап: 1-10 закрепляется моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
• Следующий этап предполагает использование этих же штифтов, но затяжка моментом 10,5 — 11,5 кгс*м;
• Моментом 3,5 — 4,0 кгс*м. затягивается последний (одиннадцатый) шуруп;
• Далее я опишу схемы закрепления штифтов ВАЗ 2108 — 09, Samara и 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.

В первом случае порядок работ аналогичен классическому, однако проходит в четыре этапа:

Шурупы затягиваются моментом 2,0 кгс*м.Они же закрепляются моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.Доворачиваются на 900.Ещё доворачиваются на 900.

Во втором ход работ осуществляется в три этапа:

момент затягивания — 2,0 кгс*м.;далее довернуть шурупы на 900;приём — ещё раз довернуть шурупы на 900.

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 4B11T

Специально для Митсубиси Лансер Эволюшн 10 был создан новый двигатель, который пришел на смену легендарному 4G63T. Новый мотор получил название 4B11T, он также имел 4 цилиндра и рабочий объем 2 литра, но было и кое-что новое. Здесь применили полузакрытый алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, его высота 220 мм, а межцилиндровое расстояние 96 мм, балансирные валы отсутствуют. В этот блок установили масляные форсунки, коленвал с ходом поршня 86 мм, кованые поршни Mahle диаметром 86 мм и высотой 33.35 мм, а также шатуны длинной 143.75 мм. В результате получили 2 литра объема и степень сжатия 9. Вес стоковых поршней 546.2 гр., вес стандартных шатунов 572.5 грамма, коленвал весит 16.6 кг.

Сверху блока установлена новая 16-ти клапанная алюминиевая головка с системой непрерывного изменения фаз газораспределения MIVEC на обоих распредвалах. Размер впускных клапанов 35 мм, выпускных 29 мм, диаметр ножки клапана 5.5 мм. Необходимо проверять и, если требуется (клапаны шумят), регулировать клапаны каждые 60 тыс. км. Зазоры клапанов (холодный двигатель): впуск 0.17-0.23 мм, выпуск 0.27-0.33 мм. Характеристики стоковых распредвалов Эво 10 такие: фаза 252/224, подъем 9.7/8.58 мм. В системе ГРМ использована цепь. На впуске установлена дроссельная заслонка диаметром 60 мм. Производительность стоковых форсунок 540 cc/min. В качестве нагнетателя здесь установлена турбина MHI TD05H-152G6-12T с интеркулером. Давление наддува до 1.54 бар. Выхлоп имеет диаметр 57 мм.

В Британии продавалась версия Evo X FQ-330, двигатель которой дорабатывала компания HKS. Они заменили интеркулер, впускной тракт, даунпайп, катализатор, катбэк на свои HKS-овские и поставили софт от Ecutek. Это дало возможность увеличить мощность до 329 л.с. при 6500 об/мин, а крутящий момент поднять до 437 Нм при 3500 об/мин. Этого им показалось мало, и они создали версию Evolution X FQ-360, куда установили новый топливный насос и прошивку Ecutek. Это позволило довести мощность до 359 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент 492 Нм при 3500 об/мин. Была и более мощная версия Эво — FQ-400. Она была создана на основе FQ-360 и отличалась интеркулером, впускным трактом, модифицированной турбиной, 76 мм выхлопом и настройкой блока управления. В результате мощность достигла 408 л.с. при 6500 об/мин, а крутящий момент 542 Нм при 3500 об/мин. Это не все, была еще более мощная модификация — FQ-440. Здесь поставили впуск от Janspeed, заменили турбину на HKS, установили новые форсунки, выпускной коллектор от Janspeed и весь выхлоп от них же. Такой Эво развивает 446 л.с. при 6800 об/мин, его крутящий момент 559 Нм при 3500 об/мин.

Кроме всех этих злых 4B11 турбо, выпускались и варианты попроще, специально для Mitsubishi Lancer Ralliart X. В этом моторе стоит турбина MHI TD04HL-15T, которая дует до 1.25 бар. Также здесь маленький интеркулер, узкий пайпинг, другой короб воздушного фильтра, изменено место расположения аккумулятора и свой выхлоп. Мотор по железу такой же, изменено только навесное.

Так как этот двигатель разработан вместе с Hyundai и Chrysler, то он очень похож на Hyundai G4KH и многие считают их одинаковыми, но это не так. Они имеют разные блоки цилиндров (у Хендай он открытый и менее прочный), абсолютно разные головки (например, у Хендай непосредственный впрыск), поршни G4KH хуже, шатуны менее прочные, даже турбина TD04-19T другая. Но в целом моторы родственные. Кроме того, существует и атмосферная версия 4B11, которая отличается не только отсутствием турбины, но и блоком, отсутствием масляных форсунок, всеми внутренностями, головкой, впуском, выпуском.

В начале 2020 года производство Lancer Evo X было завершено, а вместе с ним перестали выпускать и 4B11T.

Проблемы и недостатки двигателей Митсубиси 4B11T

1. Плавают обороты, не едет. Возможно, у вас растянулась цепь ГРМ, этому особенно подвержены автомобили до 2009 года выпуска. Нужно проверить и заменить цепь со всем комплектом. 2. Шум мотора, троение. На Эво 10 проблема в поршневых кольцах, которые разрушаясь, начинают болтаться в цилиндре, загибать электрод свечи зажигания, бить по поршню и клапанам, затем вылетая в выхлопную трубу, разбивать турбину. Но это касается автомобилей с тюнингом, поэтому назвать это болезнью нельзя. 2. Трещина в выпускном коллекторе. Это также относится к автомобилям на тюнинге, но таких ведь большинство. Здесь есть риск появления трещины в коллекторе и на горячей части турбины. Кроме того, проверяйте состояние масляных кулеров, которые со временем загаживаются. Также нужно следить за состоянием пластиковых роликов приводного ремня, которые быстро изнашиваются. Обычно их меняют на адаптированные от Хёндая или обычные новые. В общем-то, это неплохой мотор с нормальным ресурсом, без тюнинга ездит неплохо и при регулярном и качественном обслуживании, проблем не доставляет. Ресурс может превышать 250 тыс. км. Автомобилей с большими пробегами очень мало, возможно и 300 тыс. км не предел.

Общие правила затяжки

Начало процесса должно происходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту машины.

Для работы нужно ознакомиться с:

алгоритмом затягивания болтов данного устройства;нужным временем силы для затяжки болта крепления головки блоков цилиндра;рекомендуемыми для закрепления штифтами.

Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются в работе со всеми видами движков:

Что касается контроля момента затяжения шурупов рассматриваемого механизма, то здесь нужно использовать специальный динамометрический ключ.Простой гаечный ключ не используют в данном случае.Необходимо время равное времени начала движения винта применить к затягиваемому винту.Следует помнить, что перед процессом нужно внимательно проверить резьбу штифтов.Не применяйте пружинный винт вторично — это приведёт к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.Болты типа TTY не следует применять для дотяжки или подтяжки головки блока цилиндра, поскольку данный вид болтов применяется для алюминиевых головок блока цилиндров. Всю информацию по шурупам TTY можно найти в инструкции изготовителя машины.Следует принимать во внимание также и цифры времени затягивания прокладки и времени затяжения двигателя, и при этом, не допускать расхождения в них. Подробная информация помещена в спецификации прокладки для головки прибора.При работе с шурупами крепления головки блоков цилиндра с тупиковым отверстием, необходимо следить за заливкой масла. Наливать его нужно аккуратно, дабы не перелить, поскольку это приведёт к тому, что винт не дойдёт до конца.При работе со штифтами со сквозным отверстием перед вкручиванием резьбу необходимо смазать пластичным герметиком.Болты крепления головки должны находиться в идеальном состоянии. Старые, перерезанные штифты или штифты, уже однажды используемые ни в коем случае не подходят.

А всем тем, кто решил всё же сделать дотяжение винтов гбц, хочу дать пару советов.

дотяжение в двигателе с чугунной гбц производить нужно только на горячий двигатель;а вот в холодном состоянии протяжка производится в движке, в котором применяет алюминиевая головка данного устройства.

Вот я и познакомил вас с правилами и техниками затягивания штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашему автомобилю! И пусть затягивание шурупов гбц пройдёт успешно с применением минимума усилий!

Митсубиси Паджеро спорт. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Деталь	Момент затяжки, Н-м
Двигатель
Модель двигателя	4D56	6G72
Болты крепления крышки головки блока цилиндров	6	3-4
Болты крепления головки блока цилиндоов	115-125	108
Болт крепления шкива коленчатого вала	170-190	181
Болт крепления шестерни распределительного вала	65-75	88
Болты крепления ролика натяжителя ремня привода
газораспределительного механизма	26	48
Болты крепления натяжителя ремня привода
газораспределительного механизма	—	24
Болты крепления натяжителя ремня привода
балансирных валов	26	—
Гайки крепления шестерен балансирных валов	37	—
Гайка крепления шестерни ТНВД	85	—
Болты крепления маховика	130-140	75
Болты крепления корпуса масляного насоса:	13
верхние	24
нижние	13
Болты крепления крышки масляного насоса	12	10
Болты крепления масляного картера	7	7
Пробка отверстия для слива масла	40	39
Болты крепления кронштейна масляного фильтра:
М8	14	23
М10	41
Болты крепления радиатора системы смазки	30-35
Болты крепления крышек ремня привода
газораспределительного механизма	11	11
Болты крепления впускного коллектора	18	20-23
Болты крепления выпускного коллектора	60	—
Гайки крепления выпускных коллекторов	—	44
Болты крепления водяного насоса	10-12	24
Болты крепления корпуса термостата	12-15	17-20
Гайки крепления топливопроводов высокого
давления к форсункам и ТНВД	30	—
Крепление форсунок	50-60
Гайки крепления крышки ТНВД к блоку цилиндров	14	—
Гайки крепления ТНВД к крышке	15-22	—
Болты крепления радиатора системы охлаждения	10	12
двигателя
Болты крепления кожуха радиатора системы
охлаждения двигателя	5	5
Болты крепления рамки радиатора охладителя
наддувочного воздуха	9	—
Болты крепления радиатора охладителя
наддувочного воздуха	9	—
Болты крепления пневмоклапана системы
рециркуляции отработавших газов	25	—
Болты крепления термоэкрана турбокомпрессора	9	—
Болты крепления турбокомпрессора	43	—
Трансмиссия
Болты крепления кожуха нажимного диска сцепления	18
Болты крепления рабочего цилиндра выключения
сцепления	10
Гайки крепления главного цилиндра выключения
сцепления	13
Гайка болта кронштейна крепления педали сцепления	29
Болты кронштейна крепления педали сцепления	22
Крепление датчика скорости	10
Болты крепления опор силового агрегата	45-55	44
Гайки крепления кожуха рычагов управления
трансмиссией	5
Болты крепления МКП к двигателю	48
Болты крепления АКП к двигателю	74
Гайка крепления троса АКП	12

Деталь	Момент затяжки, Н-м
Модель двигателя	4D56 6G72
Болты крепления нижней опоры силового агрегата	44
Болт крепления задней опоры силового агрегата	44
Гайки болтов крепления вилки вала задней карданной передачи к фланцу редуктора заднего моста	50-70
Гайки болтов крепления вала передней карданной передачи к фланцу редуктора переднего моста	50-70
Пробка маслоналивного отверстия редуктора заднего моста	49
Пробка маслосливного отверстия редуктора заднего моста	49
Пробка маслоналивного отверстия редуктора переднего моста	49
Пробка маслосливного отверстия редуктора переднего моста	49
Болты кронштейна крепления редуктора переднего моста к раме	93
Болты крепления пневмопривода механизма включения дифференциала	17
Ходовая часть
Гайки крепления колес	110+10
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки	15
Гайка болта нижнего крепления амортизаторной стойки	88-103
Гайки болтов крепления верхней шаровой опоры к верхнему рычагу передней подвески	25
Гайки болтов крепления нижней шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески	62
Гайки крепления пальцев шаровых опор к поворотному кулаку	59-88
Болты крепления верхнего рычага передней подвески	98-118
Гайки болтов крепления нижнего рычага передней подвески к раме	137-157
Гайки крепления передней опоры торсиона к нижнему рычагу передней подвески	106
Контргайка болта крепления торсиона	44
Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости	12
Гайки болтов крепления продольных рычагов задней подвески	216-245
Гайки болтов нижнего крепления амортизатора задней подвески	216-245
Гайки болтов верхнего крепления амортизатора задней подвески	22
Гайки болтов крепления поперечного рычага задней подвески	216-245
Болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески к заднему мосту	34
Болт крепления буфера хода сжатия пружины задней подвески	71
Гайка крепления ступицы переднего колеса:	127-196 и пол­ностью ослабить 25 Довернуть на 30°
Рулевое управление
Гайка крепления рулевого колеса	39
Болты крепления рулевой колонки	12
Стяжной болт клеммового соединения карданных шарниров	18
Гайка крепления напорного трубопровода к насосу гидроусилителя рулевого управления	49-64
Болты крепления насоса гидроусилителя	40 24
Гайки крепления трубопроводов к рулевому механизму	15

Деталь	Момент затяжки, Нм
Модель двигателя	4D56 6G72
Контргайка наконечника рулевой тяги	93
Гайка крепления пальца шарового шарнира маятникового рычага к рулевой трапеции	44-54
Гайка крепления шарового пальца рулевой тяги к рулевой трапеции	44-54
Гайка крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги к поворотному рычагу	44-54
Гайки крепления рулевого механизма к раме	54-64
Тормозная система
Болты кронштейна крепления педали тормоза	22
Гайки кронштейна крепления педали тормоза	29
Болты крепления тормозного диска переднего тормозного механизма	88
Гайки тормозных трубок, крепление тормозных шлангов задних тормозных механизмов	15
Болты направляющих пальцев суппорта тормозного механизма переднего колеса	44
Болты направляющих пальцев суппорта тормозного механизма заднего колеса	44
Клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма	8
Гайка болта крепления ступицы заднего колеса к фланцу балки заднего моста	196-235
Электрооборудование
Болт крепления генератора	12-15
Гайка болта нижнего крепления генератора	20-25
Болты крепления стартера	27-34

Деталь	Момент затяжки, Нм
Модель двигателя	4D56	6G72
Свечи накаливания	18
Болты крепления катушек зажигания	10
Болт крепления датчика фазы	11
Болты крепления датчика положения коленчатого вала	8,8
Датчик температуры охлаждающей жидкости	35	29
Датчик концентрации кислорода в отработавших газах	44
Датчики удара системы подушек безопасности	4,9
Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла	10
Болт крепления датчика детонации	20
Болты крепления блок-фары	5
Кузов
Болты крепления замка капота	9
Болты крепления петли капота к кузову	22
Болты крепления петли к капоту	12
Болты крепления петли двери задка к кузову	14
Болты крепления петли к двери задка	12
Болты крепления замка к двери задка	9
Болты крепления петель боковых дверей к кузову	26
Болты крепления защелок замков боковых дверей	12
Гайки крепления рычагов стеклоочистителя ветрового окна	13
Болты крепления опорных кронштейнов направляющих салазок передних сидений	44
Болты крепления ремней безопасности	44

Митсубиси Паджеро спорт. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Место заправки/смазки	Количество	Наименование материала/жидкости
Топливный бак: бензиновый двигатель дизельный двигатель	74 л	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 Дизельное топливо с цетановым числом 51 или выше (EN590)
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр): бензиновый двигатель дизельный двигатель	4,5 л 6,1 л	Уровень качества не ниже АСЕА АЗ и API SG или выше Уровень качества не ниже АСЕА В4 и API CD или выше
Система охлаждения: бензиновый двигатель дизельный двигатель	1- л	Dia Queen SUPER LONG LIFE COOLANT
Рабочая жидкость гидроусилителя ру­левого управления	1,0л	PSF-3
Механическая коробка передач	2,5 л	Масла уровня качества не ниже API GL-4 SAE 75W-90
Автоматическая коробка передач	9,3 л	DIA QUEEN ATF SP-III или DIA QUEEN ATF SP-II M
Раздаточная коробка	2,3 л	Масла уровня качества не ниже API GL-4 SAE 75W-90
Редуктор переднего моста	0,9 л	Трансмиссионные масла уровня качества не ниже API GL- 5 SAE 75W-90
Редуктор заднего моста	2,6 л	Трансмиссионные масла уровня качества не ниже API GL- 4 SAE 75W-90
Гидроприводы тормозной системы и выключения сцепления	До требуемо­го уровня	Тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4
Жидкость стеклоомывателя: ветрового окна окна двери задка	4,6 л	Незамерзающая жидкость для стеклоомывателей
Хладагент системы кондиционирования	600-650 г	HFC134a
Направляющая подшипника выключе­ния сцепления	Литол-24, ЛИТА, импортные смазки на литиевой основе
Шарниры равных угловых скоростей приводов передних колес	ШРУС-4, ШРУС-4М, импортные смазки на литиевой осно­ве с 5% молибдена
Шарниры шаровых опор, карданных пе­редач, рулевой трапеции	Универсальная консистентная смазка

Митсубиси Паджеро спорт. ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ

Обозначе­ние по ЕЭК Мощность,

Лампа дальнего/ближнего света Н4 60/55 Лампа передних указате­лей поворота W21W 21 Лампа противотуманных фар НЗ 55 Лампа света заднего хода, противотуманных фонарей P21W 21 Лампа задних указателей поворота PY21W 21 Лампа боковых указателей поворота WY5W 5 Лампа передних габарит­ных огней, плафонов инди­видуального освещения и подсветки, номерного зна­ка, дополнительного стоп- сигнала W5W 5 Лампа задних габаритных огней и стоп-сигналов P21/5W 21/5 Лампа плафона освещения багажного отделения C8W 8

Митсубиси Паджеро спорт. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ПЕРЕДНИХ/ЗАДНИХ КОЛЕС

Размер и тип шины	При нагрузке 2 чел. в салоне
235/75 R15 105S	180 (200J/180 (200)
245/70 R16 107S	180(190)/180(190)
255/70 R16 111Т	180(180)/180(180)

* Значение в скобках — при скорости свыше 160 км/ч.

Регулировка клапанов 4d56

В процессе эксплуатации двигателей Mitsubishi 4d56 происходит увеличение либо уменьшение теплового зазора клапанов. Это ведет к ухудшению характеристик силовой установки и чрезмерному износу некоторых ее узлов. Для предотвращения существенного отклонения теплового зазора клапанов требуется периодически контролировать его величину и в случае необходимости производить регулировку. Своевременное проведение данной операции позволит продлить срок эксплуатации силовой установки до капитального ремонта.

Периодичность необходимости регулировки

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:

• характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства;
• снижении компрессии;
• повышение расхода топлива;
• ухудшение динамических характеристик автомобиля;
• чрезмерный расход масла;
• хлопки в глушитель;
• посторонние звуки во впускном тракте.

Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.

Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов

Таким образом сборку двигателя я начал после обеда 3-го дня. Установил прокладку, поставил головку, накинул все 18 болтов, крепящих ее, установил ремень ГРМ. Дай, думаю, попробую прокрутить коленвал, пока не собрал все. Начал крутить — ну точно, блин! Так и знал что поршень встретит клапан! Снова вспомнил чью-то маму, кажется того самого шлифовальщика. Снова снимаю все 18 болтов, снимаю головку (аккуратно, дабы не повредить прокладку!), убираю прокладку и, взвалив ГБЦ на плечо снова топаю к мастерам. Дорога до них- с километр, вес на плече — ого-го, пока шел все вспоминал шлифовальщика. Видать поэтому-то когда я добрался до мастерской обнаружил там только бабушку, сметающую стружку со станков и наводящую в цехе порядок. Почуял, видать, что я иду и свалил домой
Наименование	Примечание
Щупы	0,09; 0,15; 0,2; 0,25.
Ключи	«на 8», «на 10», «на 12» и «на 14»
Динамометрический ключ	с диапазоном от 12 до 20 Нм

Во время регулировки теплового зазора рекомендуется замена прокладки клапанной крышки. Это позволит избежать «потения» силовой установки. Как правило резина старой прокладки теряет свои свойства и становится хрупкой и задубевшей. Только лишь в случае если клапанная крышка недавно снималась, допускается повторная установка старой прокладки.

Процедура регулировки теплового зазора клапанов

Для того, чтобы регулировка клапанов прошла успешно необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции. Выполнение контроля тепловых зазоров возможно как на холодном, так и на горячем моторе. Главным отличием, в таком случае, будет различная толщина щупов. Для предотвращения травматизма все операции рекомендуется проводить на холодной силовой установке.

1. Снять впускной коллектор.
2. Демонтировать трубки топливной магистрали высокого давления.
3. Снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
4. Открутить болт крепления задней крышки ремня ГРМ. Он располагается за шкивом.
5. Снять клапанную крышку. Последовательность, с которой следует откручивать болты, отображена на рисунке ниже.

Совместить метку шкива распределительного вала с установочной меткой, расположенной на задней крышке ремня привода газораспределительного механизма. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в положение ВМТ.

Замена сальников

Порядок действий зависит от того, какой именно сальник течет. Передний сальник сменить проще всего, так что начнем именно с него. Находится он под шкивом, который установлен ниже всех. Нам понадобятся инструменты (молоток, отвертки, оправы и чистая тряпочка), новый сальник и прокладки, в том числе для масляного насоса. Также следует подготовить автомобиль (для удобства лучше поставить авто над смотровой ямой) и промыть двигатель. Начнем:

1. Отсоединяем клеммы аккумулятора, сливаем масло из движка. Откручиваем защитную систему двигателя и крышку от ГРМ.
2. Откручиваем болты, защищающие отсек мотора.
3. Ослабляем натяжение генераторного ремня и снимаем его.
4. Включаем самую низкую передачу. Снимаем правое переднее колесо. Ослабляем болты, удерживающие шкив, после чего выкручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Лучше всего для этого использовать специальный съемник для шкива. Постарайтесь не потерять шпонку шкива.
5. Ставим поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого лучше всего поднять переднее колесо и установить пятую передачу.
6. Ослабляем крепление ролика натягивания и снимаем ремень ГРМ.
7. Выкручиваем болты, удерживающие нижнюю крышку картера сцепления, и снимаем ее. Прокладку также необходимо извлечь.
8. Откручиваем болт, удерживающий крышку картера движка. и снимаем ее.
9. Снимаем масляный приемник с маслонасоса и коренного подшипника.
10. Снимаем зубчатый шкив, поддев его отверткой, и откручиваем все болты крепления масляного насоса.
11. Извлекаем старый сальник при помощи отвертки.
12. Смазываем новый сальник и устанавливаем внутрь c помощью оправы с диаметром около 41 мм или отработанного сальника.
13. Собираем все детали в обратном порядке.

Замена задних сальников — процесс куда более сложный, так как он находится за сцеплением. Понять, что протекает именно задний сальник, можно по масляным каплям у разъема двигателя и картера сцепления. Для этой процедуры стоит разместить авто на подъемнике. План таков:

1. Отсоединяем клеммы аккумулятора.
2. Снимаем коробку передач. Это довольно сложно, так что распишем этот пункт поподробнее:
   Снимаем стартер.
3. Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
4. Демонтируем провода жабки заднего хода, после чего убираем трос спидометра.
5. В салоне авто снимаем коробку передач.
6. Выкручиваем болты вокруг механизма, связывающего коробку с двигателем.
7. Демонтируем заднее крепление коробки.
8. Также для облегчения работы можно снять трубу глушителя.
9. Снимаем диск сцепления.
10. Демонтируем маховик двигателя.
11. Снимаем задний щиток картера сцепления.
12. Откручиваем болты креплений.
13. Демонтируем держатель сальника.
14. Выбиваем старый сальник при помощи молотка или же при помощи шурупа, закрутив его на несколько нитей резьбы и вытащив при помощи плоскогубцев.
15. Запрессовываем новый сальник до упора при помощи оправы диаметром приблизительно 99 мм. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь.
16. Заменяем порванную прокладку.
17. Смазываем маслом кромку сальника и фланец коленвала, после чего заправляем их, для этого можно воспользоваться деревянными палками.
18. Надежно закрепляем каждый болт держателя.
19. Производим сборку в обратном порядке.

Обязательно проверьте правильность установки сальников, запустив двигатель и проверив наличие протечек.

Номинальный тепловой зазор

Клапан	Температура мотора в момент контроля	Необходимый для контроля щуп
Впускной	Холодный	— по мануалу — 0,09 — рекомендации автовладельцев — 0,15
Впускной	Горячий	0,25
Выпускной	на холодную	— по мануалу — 0,14 — рекомендации автовладельцев — 0,2
Выпускной	на горячую	0,25

• Если контроль показал отклонение в большую или меньшую сторону необходимо выполнить корректировку. Порядок регулировки описан ниже. Для начала требуется ослабить контргайку.
• Удерживая контргайку следует вращать регулировочный винт.

Рекомендации по проведению регулировки теплового зазора

В процессе демонтажа трубок высокого давления из них может потечь топливо. Это может привести к загрязнению элементов подкапотного пространства, а также стать причиной возгорания. Для предотвращения этого необходимо воспользоваться ветошью. Места куда протекло горючее также следует вытереть.

Для выставления установочных меток и расположения поршня в положение ВМТ необходимо вращать коленвал. Проворачивать двигатель разрешается только по часовой стрелке. В противном случае возможно повреждение узлов силового агрегата. Связано это с тем, что в процессе работы двигателя коленчатый вал не вращается против часовой стрелки.

Источник