Ремонт гбц хонда цивик

Honda Civic Hatchback RS › Logbook › Ремонт (переборка) двигателя R18A своими силами. Часть 5

Предыдущий БЖ мы закончили на том, что брательник сделал крепление для двигателя и к новым выходным движок уже висел и был готов к вскрытию:) Поддон уже был снят по мануалу omanual.ru/Honda/Civic-5D…40A18300043401KART00.HTML (с пункта №12) и мы могли оценить состояние двигателя под ним:)

Пластина маслоотражателя конечно была не впечатляющего цвета, но опять же толстого слоя нагара на ней не было, а весь этот лак легко снимался при помощи химии. На маслозаборнике тоже не нашли ничего критичного, а весь налет должен легко смыться химией. А вот состояние резинового кольца маслозаборника оставляло желать лучшего, оно как бы просто задубело, так что под замену. Готовя этот БЖ и проглядывая фото, я понял, что мы в суете забыли щелкнуть состояние поддона двигателя и маслозаборника:((( Так что придется вам мне верить на слово;) Поддон в общем то был чистый, мы там не нашли каких то лаковых отложений или гуталина, никаких крупных частиц чего либо, был на дне какой то налет, который протирался со дна пальцем и имел консистенцию какой то смазки что ли. Но это все было тонким слоем и стиралось элементарно тряпкой. И самое главное, что там не было стружки или обломков чего-либо:)

Оценив состояние двигателя снизу, решили что пора бы уже сдернуть и ГБЦ. Ведь очень интересно состояние поршневой группы, а особенно поршней в частности:) Ну и еще раз напоминаю, что делайте лучше все по мануалу, там и последовательность разбора указана и моменты затяжки и какие то подводные камни;)
omanual.ru/Honda/Civic-5D…40A14600000000KART00.HTML.
Пункт №14 гласит: «Снимите болты крышки головки цилиндров. Чтобы избежать коробления, отворачивайте болты на 1/3 оборота каждый и повторяйте эти действия, пока все болты не будут отпущены.»

После выкручивания болтов, если ГБЦ сама не отошла от блока, то ищите специальные отливы и аккуратненько подденьте маленькой монтажкой или большой отверткой с разных сторон. Вот ГБЦ зашевелилась, мы ее снимаем и нам обнажаются наши поршни и прокладка ГБЦ (первая картинка этого БЖ).

Ну что можно сказать по поршням…состояние среднее, слой нагара, кокса и даже следы свеженького масла есть, хотя это скорее всего натекло во время вращения двигла на станине. Думается что над ними придется попотеть отчищая их, но бывает ведь и хуже:))) Хотя верх поршня меня не так сильно волнует как состояние колец…разбираем дальше по мануалу:) omanual.ru/Honda/Civic-5D…40A18316600000KART00.HTML

Мы правда малость от него отошли, но я в этом не вижу проблемы и опасности. Сняв крышку маслоотражателя, сразу раскрутили болты шатунов, потом сняли замки шатунов с вкладышами, сложили их в специально пронумерованную коробочку, чтобы не перепутать, так как каждый шатун с этим креплением — это единое целое и местами их менять нельзя. А если приглядеться к поршню, то видно что его отливают целиком, а потом уже раскалывают, поэтому как раз эти крепления НЕ взаимозаменяемы;)

Переворачиваем блок и аккуратно достаем поршень, можно постучать тихонько с обратной стороны деревяшкой. Если уж совсем не хочет выходить, то гляньте состояние цилиндра, возможно там есть ступенька, в месте перекладки поршня (ВМТ) или как вариант сильный нагар выше этого места и за него цепляется компрессионное кольцо. У нас все вышло легко и вот мы берем в руки именно ту часть, ради которой затеивалась вся эта разборка:) За качество видео (снято позже, поэтому поршень сухой) извиняюсь заранее, фотик вообще не хотел фокус делать, но другого нет:(

Ну что сказать о поршне:
— компрессионные кольца живые, но при выгибании лопались и красиво разлетались по гаражу:)
— маслосъемные кольца залегшие и не шевелятся
— канавки для слива масла тоже забиты, но кое где протыкались легко зубочисткой.
Хоть и кокс был мягкий, но канавки сами по себе не освобождались от него и как то слабо верится, что такое сможет разъесть раскоксовка. На поршне хорошо видно, как масло снималось компрессионными кольцами с цилиндров, тут же пригорало к поршню, забрасывалось в цилиндр откуда часть сгорало, а часть парами улетало во впуск во время работы VTECa, там остывало и копилось, откуда мы потом его и слили:( Так что поршень на очистку, а кольца на замену. Состояние всех вкладышей было на твердую 4+, мы не нашли ни одной царапины или чего-либо подозрительного, так что оставляем это все на осмотр эксперту:)

Все снятые поршни соединяем с замками, закручиваем винты и аккуратно укладываем в коробочку, в которой уже подписаны отсеки:) Вкладыши шатунов оказались, на наш неопытный взгляд, в отличном состоянии, никаких царапин просто конфетка, но финальное слово даст нам эксперт:) Если замена вкладышей не требуется, то лучше их не вытаскивать, чтобы не перепутать местами;)

Ну что же, давайте теперь попытаемся взглянуть на цилиндры, в каком они состоянии к 200 тысячам пробега. Хотя мне лично уж очень хотелось верить что запуливание масла в цилиндры в этом плане играет положительную роль…больше смазки поршням, меньше царапин:))) Но с другой стороны, если кокс плотный, то именно им может и царапать цилиндры…как обычно все двояко:) Извиняюсь за фотки заранее, фотик меня снова подвел, на экране смотрелось все четко, а вот на компе не очень:(

Состояние цилиндров, даже своим не понимающим, но придирчивым взглядом, я бы смело оценил на твердую 4, ну там реально почти идеально…нет ну конечно есть какие то потертости мелкие в местах перекладки поршня, но опять же хон там просматривается. Есть какие то горизонтальные полосочки другого цвета по цилиндру, но они больше похожи на следу от замков колец, да и пальцем не ощущается ступенек, так что по мне расточка этим цилиндрам точно не нужна. Хотя окончательный ответ даст специалист, а мы разбираем дальше:))

Давайте тем временем займемся верхней частью двигателя, то бишь ГБЦ. Для начала по мануалу нам надо с нее сдернуть блок коромысел omanual.ru/Honda/Civic-5D…40A14666300000KART00.HTML. Откручиваем 10 винтов держателя виброгасителя, снимаем и ловим комплект пружинок давящих на коромысла ВТЭКа…собираем в кучку и снимаем весь блок коромысел.и снова получаем комплект вылетевших пружинок и бочонков…вот же незадача:)) Детально просмотрев все коромысла и полистав мануал, понимаем что эти пружинки с бочонками с того же коромысла ВТЭКа, именно засчет них и работает вся система ВТЭК. Ну нам сейчас это не важно и укладываем все аккуратно до момента сборки;)

Ну вот мы убрали все лишние детальки и наконец то можем перевернуть голову и заценить состояние наших клапанов…я держу пальцы крестиком:)

По моему неопытному взгляду, состояние клапанов лично мне показалось неплохим. Выпускные клапана так вообще смотрелись как новые, хотя удивил их цвет. Конечно понятно, что впускные обдувает постоянно поток свежего и холодного воздуха, но с другой стороны…ведь это все дело варится в одном цилиндре, но разница тем не менее есть:) Хотя если приглядеться, то даже на выпускных клапанах есть слой твердого как камень нагара…так что с ними еще предстоит поработать.

Начинаем разглядывать впускные клапана. Ну и досталось же им, они все засраны слоем нагара и кокса. Стираться простой тряпочкой это все добро явно не желает, значит тут придется поработать химией или мягкой металлической щеткой на дрели:) Ну а чтобы достать клапана из головки, надо провести страшный процесс, который многие в инете боятся…РАССУХАРИВАНИЕ.

Рассухариватель мне одолжили на работе. При попытке его закрепить в стандартном месте крепления блока коромысел, как то у нас не задалось, поэтому крепление придумывали на ходу:) Закрепили инструмент прямо на столе и давай рассухаривать. Первые сухарики выпрыгивали на раз, но когда мы решили снять это дело на видео, то началось следующее…

Под камеру сухарики никак не хотели выпадать из своих насиженных гнезд, пришлось изрядно попотеть, так как если он улетит, то искать его будет почти бесполезно. Следом еще раз сделали попытку снять процесс, но ситуация повторилась:) После того как камера была отключена, остальные 8 клапанов рассухарились вообще без проблем и сухарики тут же прилипали к магниту как заговоренные…вот же незадача:))) А потом все говорят снимай все процессы, а вы сами попробуйте… Во-первых надо всегда мыть руки, а во-вторых, если один снимает, то остаются только 2 свободные руки…а в одного перебирать двигло неудобно:)

Клапана сняли, разложили все по отдельным ячейкам с подписанием цилиндров, чтобы во время притирки клапанов, не приходилось притирать клапан с другого цилиндра. По идее это без проблем, но по объему работы заняло бы больше времени чем притереть клапан который уже здесь стоял и набил себе место так сказать:) Мы с брательником снова взглянули на ГБЦ и подумали…а не провести ли нам тест на раскоксовку…и все что было под рукой начали набрызгивать на седла клапанов и прилегающие области, а было у нас следующее:
— в первый цилиндр мы забрызгали Профам 2000
— во второй керосин
— в третий солярку
— на четвертый побрызгали очиститель карбюратора

Ну что сказать по результату и в будущем накопленному опыту, как нам сказал знакомы моторист: «Парни, лучше 1000 ничего эту гадость не отмоет» Так что в целях самообразования мы просто малость потеряли время, а результат получили следующий:

В общем то все эти средства не особо годятся для мойки двигателя, они конечно может и отмочат отложения но вам придется ждать долго. Очиститель карбюратора Hi-Gear штука тоже неплохая, но его надо очень много чтобы получить хороший эффект, а стоит он недешево:( Так что откладываем ГБЦ в сторону для дефектовки и начинаем подготавливать клапана. Берем щетку для дрели с мягкой металлической щетиной и начинаем очень скурпулезно и долго отчищать клапана от кокса.

Я вам скажу процесс это не простой и на хорошую очистку клапана уходит минут 30-40. Впускные клапана поддавались чистке лучше, кокс с них сбивался гораздо веселее. А вот хорошо запечённые выпускные клапана, заставляли изрядно попотеть:(

Пока солнце было еще в зените, брательник взялся отмывать ГБЦ. На этот раз решили внутри отмывать не водой а соляркой. Вытаскиваем ГБЦ на улицу и понеслось.

Источник

Капитальный ремонт двигателя Honda Civic: переборка D14A4 и D14A3

Введение [теперь с иллюстрациями]

Временные и ценовые параметры

Стоимость работы по переборке двигателя зависит от бюджета и времени которые хозяин хочет потратить. В среднем на переборку двигателя затрачивается до 24 часов рабочего времени за все виды работ в одни руки. Стоимость переборки двигателя, а именно запчастей зависит от комплектующих и варьируется очень сильно. Приведу список работ по переборке двигателя Honda и запчастей. Стоимость капиталки двигателя работы примерно 15000 руб. (500$). Это мой собственный расчет из расчета 550 рублей в час (18$), средняя цена в сервисах для машин такого типа. Тоесть зарплате около 100800р в месяц — 8*21*600.

• Замена клапанов
• Притирка клапанов
• Замена маслосъемных колпачков (8 впускных, 8 выпускных)
• Замена сальников распредвала
• Регулировка клапанов
• Фрезеровка и шлифовка поверхности ГБЦ
• Замена масла
• Замена масляного фильтра
• Замена охлаждающей жидкости
• Замена свечей
• Замена прокладки впускного коллектора
• Замена прокладки выпускного коллектора
• Замена прокладки ГБЦ
• Замена прокладки поддона картера двигателя
• Замена прокладки крышки ГБЦ
• Замена прокладки ДЗ
• Замена бегунка распределителя
• Замена прокладки распределителя
• Замена крышки распределителя
• Замена ремня ГРМ
• Замена помпы ОЖ
• Замена ремня ГУР
• Чистка форсунок
• Чистка клапана ХХ и ДЗ
• Замена колец поршней
• Замена переднего сальника коленвала
• Замена заднего сальника коленвала
• Замена шатунных вкладышей коленвала
• Очистка внутренних поверхностей двигателя, включая поддон картера
• Моменты затяжки болтов и подбор деталей по техническому регламенту

Оригинал или не оригинал

Опыт, лучшая штука. В общем, не буду вдаваться в философию. Если есть возможность берите оригинал все. Если нет то, прокладку крышки ГБЦ можно взять любую, так же как и прокладку выпускного коллектора, прокладку ГБЦ и колпачки ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Вкладыши TAIHO, они, кстати, идут сразу набором по 8шт. Кольца нужно брать TP (Teikoku Piston Rings), там тоже набор на 4 цилиндра. Я выложу каталоги, в которых вы найдете и номера поршней, и колец. НО! владельцам JDM, для вас особое исключение. Я накололся с кольцами D15 и оказалось, что на поршни P2K они не встают. Будьте внимательны. Я ввел раздел отзывов покупателей о фирмах поставщиках, надеюсь вы поможете развить этот раздел для других ребят.

Обновлено: Работа

Перед началом работ прочитайте пару раз эту статью. Перебрав еще один движок я решил дописать статью о капиталке двигателя Honda Civic , так сказать пока знания свежие. В общем, назвать мою работу полной капиталкой сложно, я заменяю кольца поршней, и меняю все, что встречается на пути пока до них лезу, кроме снятия коленвала. Колено нужно снимать для замены переднего и заднего сальника и конечно коренных вкладышей коленвала. Перед работай вам нужны следующие инструменты:

• 4 баллона Carb Cleaner 140мл
• 2-3 баллона WD40
• Упаковку одноразовых перчаток
• Большое количество тряпок или ткани для протирки рук и движка от грязи или масла
• Длинные головки большой квадрат: 12,14,17
• Головки малый квадрат: 8,10,12,14
• Ключи 10,12,14,19 (вроде 22 еще)
• Воротки-Трещотки под малый и большой квадрат
• Удлинители под малый и большой квадрат
• пару чашек под гайки, болты, и проч., примерно 3-4 штуки
• 2-3 канистры под 5 литров, пустые (слить ОЖ и масло)
• 4+1 литров нужного масла (нужно 3.5, но остальное тоже уйдет, поверьте)
• 5 литров для очистки системы охлаждения двигателя
• киянка резиновая
• молоток металлический
• Красный герметик типа Beru
• Притирочная паста для клапанов (основная и оконечная)
• Съемник колец поршней, можно универсальный ВАЗ
• Хомут на 80мм, расскажу потом для чего
• Переноска или фонари

Как я говорил выше, цель это заменить кольца на поршнях Honda Civic в блоках D14 D13 D15 D16, ну а если что то есть под замену под рукой тоже меняем. Задача, добраться до поршней, снять старые кольца, одеть новые, поставить все назад, с нужными протяжками гаек плюс заменить ОЖ и масло. Во первых вам нужно прогреть двигатель, если вы делаете в гараже то будьте внимательны чтоб не задохнуться, вообще советую делать работу с помощником. В общем. Прогреваете двигатель глушите (именно прогреть, чтобы он не был очень горячий), отсоедините клеммы аккумулятора вытащите что бы не мешался. Откройте крышку горловины заливки масла, и аккуратно через ткань приоткройте пробку радиатора. Жидкость из расширительного бачка вы можете уже вылить, просто поднимите бачок вверх. Дальше нужно лезть под машину. С обратной стороны поддона двигателя найдите пробку, пробка это коротки болт, аккуратно головкой на 17 приоткройте его и подставьте емкость под слив. Я использую бутыли в 5 литров расположенные горизонтально. Я закрываю крышку и вырезаю небольшой квадрат на боку бутылки. В общем, сливайте масло. Как только струя станет тонкой можете закрыть, пускай копится потом еще сольете. В самой нижней точке радиатора есть серый пластиковый кран, обычно он в грязи, его нужно найти и открыть и тоже слить из радиатора жидкость. Как струя будет уменьшаться можно закрыть пробку, и понажимать на толстые патрубки радиатора. Закройте кран. Теперь посмотрите внимательно на блок (именно блок), сзади между его первым и вторым цилиндром (первый около ГРМ), ровно под ГБЦ должен быть болт на 19. Его удобней открутить сверху через большой квадрат и удлинитель. Это пробка слива охлаждающей жидкости из блока, Обязательно ее найдите и слейте охлаждающую жидкость из блока Honda Civic D14-D15.

Снятие коллекторов

Теперь начинается рутина разборки, вооружаемся трещоткой и головкой на 10 и 12 и снимаем впускной коллектор. Как снимается впускной коллектор, я описывал в разных статьях. После снятия впускного коллектора нужно снять выпускной коллектор. Сначала снимите защиту, это болты на 14 или 12. Далее берем ключ на 22 и откручиваем лямбда-зонд, лучше не пытаться отстегнуть его от коннектора, так как можно и выдернуть его. Просто уберите его подальше. Посмотрите внимательно на выпускной коллектор и «штанов» которые в одном или двух местах прикрепляются к кузову или блоку парой болтов и гаек. Скорее всего одно место будет точно под блоком. Нужно освободить коллектор и штаны от «лишних» крепежей. Пока вы будете возиться с этим советую залить гайки на выпускном коллекторе WD40 чтобы они не много отмокли и не сорвались. Далее как вы понимаете нужно снять выпускной коллектор, выкрутив гайки с него постучите по нему резиновой киянкой и попробуйте оттянуть в сторону бампера, так он и снимется.

Снятие впускного и выпускного коллектора

Снятие ГБЦ

Я думаю вы уже успели снять крышку ГБЦ, открутите болты с крепления распределителя, в отверстие можете засунуть тряпку что бы масло не выливалось и не пачкало блок. Скорее всего у вас есть гидроусилитель руля — ГУР. Вам нужно не разрывая систему и не откручивая шланги снять скобу и насос ГУР, с блока, 2 болта крепится к блоку и ГБЦ, открутите болты и отодвиньте в стороны, вы даже можете снять ремень ГУР. Под распределителем вы найдете несколько шлангов и коннеторов, шланг и коннектор толстый вы отключите. Найдете еще тонкий датчик температуры. Он не выкручивается, с него просто стаскивается провод. Вроде все, теперь берем большой квадрат удлинитель, головку на 14 и выкручиваем болты крепления ГБЦ. После, немного постучи по ГБЦ резиновой киянкой чтобы ГБЦ отошла снимаем ее с блока. Сразу скажу будет много масла. Поэтому снимайте ГБЦ и положите на поверхность покрытую тканью. Масло будет в нее впитываться.

Двигатель Honda Civic без ГБЦ

Снятие поддона

Советую перед началом поддона, обрызгать все Карбклинром и почистить все на весу. Снимая поддон попробуйте еще раз слить остатки масло, было бы так же не плохо если вы будете выполнять снятие поддона двигателя в очках. Поддон крепится 10-15 болтами и гайками по всему периметру. Но прежде чем снимать его нужно открутить большую скобку идущую от КПП (АКПП) к блоку, а также защитный кожух, через него вы увидите маховик. Сняли скобу, сняли поддон. Поддон снимается и ставится без снятия глушителя, без него конечно проще но можно его и ни снимать. Все, у вас есть доступ в поршням. Тут уже идет выбор, я например, снимаю постель и насос, но не заменяю в нем вкладыши, но смотрю в каком они состояние. Кто то не снимает постель, а снимает поршня прямо через нее, причем это сделать реально. А теперь переходим к первому цилиндру (около ГРМ) выкручиваем гайки, и проворачиваем коленвал и вытаскиваем уже постель поршня. И уже полюбившимся инструментом, резиновая киянка, выбиваем, порешь снизу вверх. Так вытаскиваем все 4 цилиндра. При повороте коленвала, скорее всего из 4 цилиндра выпадут 2 упорных полукольца, ничего страшного поставьте новые. Не забываете, что постель поршня и поршень нужно откладывать вместе и между собой не менять. Цифры на стыки, означают не номер порядкового номера а весовая категория. каждая имеет свою погрешность, вот эта погрешность (весовая группа) выштампованный на шатуне.

Снятие масляного поддона картера

Полукольца

Полукольца у вас выпали из 4 цилиндра, конкретней из самого блока. Устанавливаются между установленным коленвалом и постелью коленвала. Устанавливается путем «просовывания» полукольца в небольшой промежуток. Будьте внимательны и вы его увидите, оно единственное среди всех цилиндров. Я говорю именно о 4 цилиндре, ближе к коробке переключения передач. Полукольца нужны для устранения люфта коленвала по горизонтали.

Новые полукольца для двигателя

Примерное расположение полуколец наглядно

Чистка

Значит снимаем кольца, старые, если есть желание можете на них потренироваться одевать на поршня не сломав их. Берем любую емкость в которою опускаем поршня, юбки, и заливаем Карбклинром или например дизельным топливом чтобы сажа отмокла. Пока поршня отмыкают, очищаем блок высушиваем его и впускной коллектор. Используем латуневую, резиновую или пластиковую щетки. Очищаем все. Чтоб все было максимально чисто и сухо. Не допускайте чтобы жидкость была в резьбовых отверстиях в блоке. Иначе при закручивание болтов, блок может треснуть. Используйте обычный шприц или медицинскую «грушу». Если есть возможность выдуйте жидкость с помощью компрессора. Прокладку с впускного коллектора удобно счищать ножом или мастерком.

Снимите нагар с поршней с помощью латунной щетки

Не забудьте очистить канавки под кольца в поршне

Переборка ГБЦ Honda Civic

Одно из нужный действ это шлифовка поверхности ГБЦ и блока. Во первых шлифовка ГБЦ позволит убрать все неровности типа нагар и небольших сколов, во вторых если был перегрев ГБЦ то таким образом деформация может убраться. Блок сам не фрезеруют, а чистят. От перегрева блок обычно не деформируется. Поверхность ГБЦ фрезеруют обычно на несколько сотен долей миллиметра. На степень сжатия обычно это не влечет. Зато шанс того что ГБЦ сядет ровно на прокладку, и ее не пробьет будет фактически максимальным.

Фрезированная ГБЦ Honda Civic на 0.02мм, СС стала 9.13 (9.11 сток)

Для переборки ГБЦ вам нужно снять постель, оставить только сборку клапанов с пружинами. Сборка состоит 6 частей. Сам клапан, пружина, которая зажата между двумя тарелками, и двумя сухарями которые фиксируют клапан сверху. Вот вам простой способ рассухарить клапан. Накрываем сборку плотной тканью, ставим на верхнюю тарелку (верхняя часть пружины) трубку или трубчатый ключ. Придерживаем пружину и трубку, и резким ударом по трубке высвобождаем сухари. Клапан уперевшись в пол не сломает и не сдвинется, а трубка минуя клапан сожмет пружина которая освободит сухари которые полетят в разные стороны, но этого не произойдет тк вы накрыли сборку тканью. Маслосъемные колпачки снимаются пассатижами, все 16 штук. Чувствуйте себя дантистом. Слегка зажав в пассатижах колпачок выдерните его. Внимание! если вы будете притирать клапана, ни в коем случае не устанавливаете колпачок. Так же не забудьте вымыть всю притирочную пасту. Сборка идет в обратном порядке. Протрите направляющие и установите новые колпачки на места. Далее возьмите головку на 10 и через нее, металлическим молотком, посадите колпачок на место. Посаженый на место колпачок крутится, но не смещается по вертикали. При простукивание имеет более глухой звук. Далее пинцетом, и съемником для клапанов устанавливаем сборку назад. Пружины в ГБЦ располагаются более тугой частью в низ. Шкив распредвала снимается, перед тем как разбирается ГБЦ. Для этого заблокируйте через отверстие в шкиве ключом ШКИВ, и головкой на 12 открутите фиксирующий болт. Оденьте новый сальник. И смажьте постель распредвала и сальника. Смажьте обильно, так чтобы распредвала легко и не царапая крутился в постели. Установите сборку коромысел и затяните болты от центра к краям с нужными моментами затяжки.

Расухариватель клапанов на ГБЦ VTEC D16Z6

Установка сухарей в клапаны ГБЦ Honda Civic пинцетом

Проверка и измерение зазоров замков колец поршней

Самый главный вопрос у всех владельцев, «а может под расточку?», не волнуйтесь. Это самые крайние меры. Обычно расточка происходит по двум причинам. Если зазоры замков колец вышли за пределы, или же в моторе есть очень большие дефекты например после заклинивания или разрыва цилиндра. Что означает зазор замка кольца? Кольцо для поршня имеет форму не кольца а буквы С, то есть имеется разрыв. При установки в цилиндр и сжатие кольца этот замок сужаются. При выработке, тоесть при интенсивной работе с течением времени стенки блока стесываются, зазор увеличивается. Вот по этому зазору можно и понять дальнейшую работу по двигателю Honda Civic D14-D15 да и вообще любого.

Измерение замка колец на поршне щупом

Зазоры замков колец поршней D14,D15,D16(ZC)

• Верхнее кольцо (вся D серия)
• Номинальное значение: 0.15-0,30мм
• Эксплуатационное значение: 0,60 мм

• Второе кольцо (вся D серия)
• Номинальное значение: 0,30-0,45 мм
• Эксплуатационное значение:0,70 мм

• Маслосъемное кольцо (D серия)
• Двигатели D14A3, D14A4, D13B2, D15B2, D15B7:
• Номинальное значение: 0.20-0.80 мм
• Эксплуатационные значения: 0.90 мм

• Двигатели D15Z4, D16Y6, D16Y9:
• Номинальное значение: 0.20-0.70 мм или 0.20-0.80 мм
• Эксплуатационные значения: 0.90 мм или 0.80 мм

• Двигатели D15Z6, D16Y4, D16Y5, D16Y7, D16Y8:
• Номинальное значение: 0.20-0.70 мм или 0.20-0.50 мм
• Эксплуатационные значения: 0.80 мм или 0.70 мм

• Двигатели D15Z5, D15Z7:
• Номинальное значение: 0.20 — 0.70 мм
• Эксплуатационные значения: 0.80 мм

Как проверить? Вытаскиваем поршень из цилиндра и очищаем цилиндр от всего что есть внутри, с поршня удаляем кольца, очищаем от масляного лака поршень. Смазываем цилиндр обильно маслом. Берем новое кольцо (лучше второе). Чуть сжав опускаем примерно до середины цилиндра. Переворачиваем извлеченный поршень и засовываем его в цилиндр, выпрямляя кольцо. В итоге у вас кольцо должно стать перпендикулярно ровно к плоскости цилиндра. Далее берем обычные щупы для зазоров клапанов и измеряем замок кольца. Если он находится в пределах минимального максимального допустимого значения и не выходит за пределы критического то точить не нужно. Можете ставить кольца с пометкой STD или 000. Как вы понимаете у вас изначально должны быть кольца, и вы должны надеяться что купили нужные. Вообще такая работа проводится нутромером, но данный агрегат сложно найти, я бы приобрел даже за те 200$ но его почему то в округе не оказалось. ниже таблица зазоров. Если вы проверили одним кольцом какой-то цилиндр, оставьте его именного для него. Комплекты лучше не менять.

Притерли клапана ГБЦ, готовы к сборке, как написано через абзац выше, а проверить? Вообще проверка ГБЦ Honda Civic не очень сложная. После сборки клапанов, не устанавливая постель, установите свечи. Далее переверните ГБЦ так чтобы вы видели все, теперь уже, закрытые клапана. Убедитесь что ГБЦ стоит ровно, и залейте прямо в камеру сгорания жидкости типа ВайтСпирит или Керосина, можно бензина но лучше керосина. Налейте так чтобы залить камеру сгорания полностью. Керосин очень текуч, и если есть какие то дырочки или зазоры то вы сразу увидите пузырьки. Если пузырьки не проходят значит притирка прошла отлично. Пора собирать ГБЦ в отдельный блок.

Установка колец

Я очень рекомендую потренироваться одевать кольца на поршня с помощью старых компрессионных колец, ибо можно и сломать. У вас будет три канавки на поршне и пять колец. Два самых тонких кольца держат, маслосъемное кольцо. Это самая простая работа. Сначала оденьте маслосъемное кольцо, потом через верх оденьте одно стопорное кольцо, а потом через низ другое стопорное кольцо. Теперь самая страшная работа, одень второе кольцо компрессионное кольцо. Я надеюсь вы почистили поршень и в канавках тоже, например старым кольцом. Одевайте первое и второе компрессионное кольцо через верх. Второе кольцо одевается так, сначала на первую канавку потом на вторую. Причем обратите на кончики кольца, там вы должны увидеть маркировку, буквы T или R или P. Вообще эта маркировка должна быть направлена вверху, тк на кольцах имеется фаска. Собрали кольца, теперь нужно сделать так что бы все замки смотрели в разные стороны и не в коем случае не были бы одной оси, это особенно касается нижней тройки колец.

Направление замков маслосъемного кольца

Если вы установите кольца с соосным направление замка то рискуете получить замятие колец, царапины на цилиндре и так далее по нарастающей. Кстати мелким царапинам которые будут в процессе работы (а царапины будут), не обращайте внимания, лучше конечно не делать этого но царапины пропадут в обкатку. Но если появилась металлическая стружка, то нужно вручную легко, самой тонкой наждачной бумаги полируем, только без фанатизма а то получите эллипсность, а это лишний зазор для ухода масла. Ниже схема замков колец:

Направление замков колец на поршне

Установка поршней в цилиндры двигатель Honda Civic

Вы уже видели болт на шкиве коленвала, и даже знаете, что с помощью воротка и головки на 17 можно коленвал прокрутить. Начните с первого цилиндра, установите коленвал в нижнюю мертвую точку. Очистите стенки и смажьте маслом цилиндр. Установите смазанную маслом оправку на поршень, старайтесь, чтобы кольца внутри оправки не крутились. Сожмите оправку, как можете сильней, если есть хомут на 80 то лучше всего установить его на низ оправки и сжать. Сжали кольца, одели оправку. Вытираем на сухо чистой материей, место посадки на коленвал, шатун. И устанавливаем новый вкладыш. После смазываем маслом. Теперь всю эту сборку опускаем в цилиндр, так чтобы стрелка на поршне смотрел на шкив коленвала. Далее фиксируем оправку к блоку (просто простучав ее по кругу сверху), и точными уверенным ударами пытаемся установить поршень в цилиндр. Если поршень не проходит с первого раза то «забивать» его не нужно. У меня получалось установить из первого раза и с 25. Аккуратно без нервов ставим поршня. Установив поршень, подгоняем его снизу к коленвалу. Далее на постель шатуна ставим новый вкладыш и стыкуем с шатуном поршня. Затянув с нужным моментом затяжки, поворачивая коленвал смотрим, не оставляет ли царапины поршень по ходу движения. Если все хорошо переходим к следующему поршню.

Установка поршня в блок через оправку с помощью киянки

Сборка в единое

Подведем итоги. Кольца заменены, ГБЦ собрана. Масло слито, как и охлаждающая жидкость. Резьбовые канала вычищены и просушены, а все двигающийся детали смазаны. Вы же понимаете, что первый запуск будет самым трудным. Поэтому все детали нужно смазать чистым маслом. Чистим все соприкасающиеся поверхности. Промеряем геометрию поверхности ГБЦ или блока. Положите например длинную металлическую линейку от угла до угла на ребро, линейка должна соприкасаться с поверхностью всей свой плоскостью. В ГБЦ либо в блоке есть два цилиндрика диаметром в примерно 1.5см. Это направляющие, они вытаскиваются с помощью пассатижи. Установите эти направляющие в блок, и уже на них ставьте сначала прокладку а потом и ГБЦ. Прокладка ГБЦ ставится только в одном положение. Все! Повторяю, все отверстия болтовых соединений, должны соосно пересекаться. При установке ГБЦ на блок Honda нужно чтобы и первый поршень был в точке ВМТ, и клапаны первого цилиндра тоже должны быть в ВМТ. ВМТ распредвала обозначена на шкиве распредвала. метка UP точно должна направлена вверх. Дополнительными элементами положения распредвала служат две риски (черточки) примерно на 9 и на 3 часа. Эти риски должны быть вровень с плоскостью ГБЦ. Дальше идет рутинная работа по закручиванию в обратном порядке болтов и гаек. Схемы и протяжки для двигателей D15 D14 D13 расположены ниже. В основном правило такое, что должен быть динамометр, чистый и смазанный болт, и метод затяжки от центра к краю.

Все собрал! Надо завестись

Волнующий момент, все собрано. Деваться не куда. Нужно завестись. Как я писал выше, все детали должны быть чистыми и обработаны новым маслом. Теперь все внимание сюда, попробуйте сначала просто включить зажигание и посмотреть нет ли CheckEngine. Далее заведем и буквально через 5 секунд отключим. Это нужно для прокачки масла в фильтр. Это раз. Второе, будет ужасный грохот и даже возможно вонь. а с выхлопного коллектора будет идти дым. Это все потому, что ваш двигатель весь пропитан всякой химией. Будет жесткий грохот как будто завелся трактор. Нет вы конечно можете все максимально вычистить, но скорей всего так и будет. Не пугайтесь. Спустя минут 5 звук будет идти тише. Главное не газовать. Дайте проработать двигателю.

Обкатка

Есть рекомендации производителей. Честно скажу я не знаю их. Но точно знаю что например гоночные кары после переборки не катаются по 1000км на 2500 оборотах. Но то автомобиль на 1 гонку. Дальше переборка. Рекомендация такая. 700км не превышать 3000 оборотов. В пике (переключение, или пару секунд драйва) можно и 3500-4000 дать. Но это редкость. Самая лучшая обкатка, которая когда либо была это обкатка на холодном движке. Я расскажу суть а вы поймете, для его это все делать. Ранее ставился собранный блок на спец платформу, ГБЦ либо не было либо были убраны свечи для уменьшения нагрузки. К коленвалу подключался электромотор, и где то на 1000-3000 оборотах долго и монотонно крутились поршни, естественно с подаваемым маслом. Суть, элементы двигателя притираются на холодную, то есть без дополнительных тепловых зазоров. В итоге и кольца, и цилиндры притираются практически идеально. После обкатки, не забудьте поменять масло и фильтр. Микро частички металла (совсем микро) являются абразивной крошкой для двигателя, что добавляет дополнительным агрессивным фактором при эксплуатации Honda Civic. Вообще за последние года я от разных источников понял, что замену масла и фильтра лучше производить каждые 7000км. Но про масло, будет отдельный топик. Ниже таблицы затяжек, и таблицы. Удачи!

Все остальные моменты затяжки двигателя в отдельной статье

Моменты затяжки для D15Z6

• ГБЦ, в 3 стадии. 20нм, 49нм, 67нм и контрольный 67нм
• Крышка ГБЦ, короткие болты 10нм (аккуратно, шпильки ломаются на раз!)

Моменты затяжки для D14A4\D14A3\D14Z1\D14Z2

• ГБЦ, в 3 стадии. 19нм, 49нм, 66нм и контрольный 66нм
• Крышка ГБЦ, короткие болты 10нм (аккуратно, шпильки ломаются на раз!)
• Болты крепления крышки подшипников распредвала на 6 мм: 12.2 Нм
• Болты крепления крышки подшипников распредвала на 8 мм: 19 Нм
• Болт зубчатого колеса распределительного вала: 37 Нм
• Болт шкива коленчатого вала: 182 Нм
• Гайки крепления впускного трубопровода: 23 Нм
• Гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров: 31 Нм
• Сливная пробка поддона картера двигателя: 39 Нм
• Болты крепления поддона картера к двигателю: 11.8 Нм
• Болт крепления натяжителя газораспределительного ремня: 45 Нм
• Болты крепления крышки головки цилиндров: 9.7 Нм
• Болты крепления водяного насоса: 12.2 Нм
• Болты крышек коренных подшипников 2 стадии: Стадия 1 24 Нм ***Стадия 2 52 Нм
• Гайки крышек нижних головок шатунов: 31 Нм

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика — 1 мая
• Jap Days — 22 Июня
• JAP CAR FEST — 19-21 июля

Источник