Ремонт гбц л 200

Mitsubishi L200 Куда Хочу › Logbook › замена расходников ГРМ и прокладки ГБЦ

Думал порадовать себя и читателей очередной летней поездкой, но в этом году с машиной происходят только ремонты. Трудяга элька стала проезжать гораздо больше в связи со сменой работы ее владельцем и по той же причине традиционной летней поездки не состоится(

Ну, начнем.
Весной задумал поменять комплект ГРМ, т.к. с момента покупки (а это, напомню, осень 2018г) я туда еще ни разу не залезал, а пробег после покупки приближался к 60 тыс км.
Комплект был приобретен Gates (2 ремня, обводные ролики, натяжные ролики), натяжитель NTN, сальники оригинал ну и до кучи поменял подшипники в натяжных роликах приводного ремня и кондиционера.
Когда разобрал, обнаружил также люфт в помпе. Заменил и ее (AISIN).
Мороки, честно, сказать, много. Особенно в первый раз если этим заниматься на этом моторе. Но ничего — справился.

Собрал, катаюсь. Но почему-то после замены появился звук изношенного подшипника (или перетянутого ремня) — легко узнаваемый вой при наборе оборотов. Странно, с учетом того, что это не ремень кондиционера (скидывал его — звук остался), а все остальное у нас натягивается пружинными натяжителями и перетянуто не может быть в принципе. Думал, что пройдет — не прошло.

Примерно через 10 тыс км после замены, когда трассовые пробеги (Липецк-Москва) стали обычным делом, машина начала капризничать — выдавливает антифриз в бачок, пузыри и прочие неприятности в виде перегрева.

Это было и ранее, даже в 2019 году, когда ездили в Дагестан. Менял крышки радиатора, менял антифриз. Вроде помогало, но как оказалось — нет. Когда за 500 км выброс антифриза и перегрев случился три раза подряд — было решено авто ставить в гараж и поднимать ГБЦ.
Тут я конечно офигел. Я капиталил мотор в Опеле и думал что тут все также просто. Но я ошибался — мотор сам по себе не сложный, но куча обвязки в виду трубок топливных, вакуумных, антифризных, куча обвеса и неудобные места расположения крепежа — это сильно усложняет дело.
Но дело было сделано — ГБЦ снята, отдана на опрессовку и притирку клапанов (Диман, спасибо).
Визуально никаких проблемных мест обнаружено не было.

Прокладки заказывал оригинал (ГБЦ, выпуск, мск, куча медных колечек и пр.). Заодно избавился от теплообменника ЕГР. Сам клапан пока оставил, заглушив его снизу. Как прошьюсь, сниму и его.
ГБЦ опрессовку прошла, все с ней хорошо. Не кривая, без трещин. Сняли в профилактических целях 0,06мм.
Собрал я все один, за 2 дня. Попутно поменял термостат на 76,5гр. и отрегулировал клапана.

Кстати, оставлю здесь инфу для будущих поколений — может кому поможет.
Болты ГБЦ у нас под 12-гранную головку на 14мм. Мы когда разобрали, оказались к этому не готовы, пришлось ехать подбирать головку наобум.

Катаюсь пока, прислушиваюсь к работе мотора. Антифриз на месте, масло вроде тоже.
Показалось, что тяга на низах стала лучше. С чем это может быть связано, пока не пойму)
Интересно, все уместилось в несколько строчек, но сколько было работы проделано, брр… Больше не хочу туда лезть))
Когда завел авто (с третьего раза), радости было уух, прям доволен собой был)
Плохо, что звук перетянутого ремня остался, даже показалось, что стал громче((
Очень похож на звук из этой записи www.drive2.ru/c/2900093/
Никто с таким не сталкивался у себя? какой у нас подшипник может выть? Когда было все разобрано — крутил руками — все вращается плавно и тихо.

Mitsubishi L200 2007, engine Diesel 2.5 liter., 136 h. p., AWD drive, Manual — DIY

Comments 18

Так и не понял в чем проблема то была ухода антифриза в бачек у меня такая же беда езжу по городу ни чего не греется выезжаю на трассу км100 проезжаеш температура резко в верх ползет и бачек полный

Прокладка под ГБЦ была причиной.
После замены все ОК
А симптомы в точности те же

Сергей по фото смотрю термостат уже не родной стоял…
Скинь шкив, потом крышку пластиковую, поставь шкив обратно и запусти… Длинной трубкой (железкой, палкой) всё слушается…
Пружинка РБ перетянуть не может…

Ремни и натяжители можно было новые купить для такой работы, сколько бы они не прошли.

Ещё многие при сборке разборке двигла распредвал забывают взводить, тупо отверткой чуть чуть чтоб в зацепление встал с другим, в итоге на зуб недовзведен. Но звук не воя при невзведенном, а хотя свой звук ты не выкладывал. Сравнил то, дал звук от приоры, может вовсе не ремень а турбина…

Не вижу смысла покупать новый комплект ГРМ, если этот только десятую часть ресурса прошел. Выкидывание денег, я считаю. Распредвал был зафиксирован болтиком согласно инструкции, да и вой был до разбора мотора, после замены ГРМ. Звук один в один, записывать одному неудобно, надо около мотора стоять записывать и подгазовывать одновременно, поэтому и выложил чужой. А от приоры или нет — какая разница, если он такой же.

у меня на телефоне программа NMPSDiag в ней поиск утечек топлива, нажимаешь и митсуха во всю газует, и ушами медицинскими слушаешь, слушаешь… вот обычно всегда было понятно что шумит, не разу не подводили, через ремень от одного к другому агрегату не передается звук. Да совершенно верно звук одинаковый, но причины всегда разные, Как я и написал митсуха ещё шуметь может турбиной, она может свистеть и завывать с помощью неё и причин опять же может быть её выход из строя, или негерметичность системы.
Сначала исключаются ремни на них прыскается именно силиконовая смазка, на каждый по очереди(Да и на ремень грм тоже можно прыскать силиконовой смазкой, прямо на зубья, шоб мокрый был! прыскается на верхнюю часть ремня и чуть на забья во время работы без фанатизма). Если не нашел, тогда по очереди каждый агрегат, мед ушами, они такие с палочкой продаются…

По звуку на видео те у кого есть l200 и был именно этот косяк, вспомнят именно этот косяк, который был у них и который у тебя.
А как по мне тому у кого никогда не было приоры, она так и должна работать, если занизить то с улицы будут думать что турбовая))))

Сначало думал может новая помпа, но ремень навесных скидывал, склоняюсь тоже к ремню БВ, после проделанной работы раскидать крышки грм уже пустяк.

После первой замены ремней был такой вой. Повторно натянул ремень балансирных валов, все нормально стало. На длиной ветке ремня прогиб должен, кажется 5 мм Удачи.

Спасибо.
Тоже, честно говоря, склоняюсь к балансирам, но смущает то, что я при замене прокладки их натяжитель ослаблял-затягивал. Думал, может пружина сама нужную натяжку создаст. Но, видимо, нет(

У меня вой идёт когда кондей включаю, а вот скрип достал, блин времени нет разбираться. Удачки тебе и авто.

Не, у меня видимо не то — с выключенным тоже воет.
Спасибо! и Вам удачи!

А после замены прокладки сколько вы проехали?

У меня антифриз уходит, очень много, но в выхлопе не парит. Грешу на теплообменник ЕГР

Пока немного, км 200-300
я тоже сначала на него грешил, но потом заглушил его, а газы все равно в систему шли(
а в салон (печку у Вас уходить не может? не пахнет, ковры не мокрые?
если не парит, то вряд ли он в мотор уходит

Не парит, а уйти может литр на сотню )) пузырей в радиаторе тоже нет разумеется

Молодец, руки из нужного места. У меня скрип идёт от ремня кандея. Поменял подшипник, не то, ослабил ремень скрип пропал. На холодную скрипит, при прогреве пропадает. Пока глобально не разбирался, думаю что то другое.

Спасибо! У меня скорее не скрип, а вой (гул). Вот такой вот, как из этой записи www.drive2.ru/c/2900093/

Послушал, интересный звук, не у меня не так.

Источник

Снятие головки блока цилиндров

Предварительные операции

1. Отсоедините и снимите АКБ.

2. Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

3. Отсоедините и снимите элементы воздушного фильтра.

4. Снимите корпус дроссельной заслонки (см. рис. M2 2.058).

5. Отсоедините и снимите элементы системы EGR (см. рис. М2 2.059).

Снятие элементов системы EGR: 1. Защелка-держатель жгута; 2. Масляный щуп с трубкой в сборе; 3. Уплотнительное кольцо; 4. Щуп уровня трансмиссионного масла с трубкой в сборе; 5. Уплотнительное кольцо; 6. Разъем клапана EGR; 7. Клапан EGR; 8. Прокладка клапана EGR; 9. Прокладка патрубка; 10. Патрубок «В» клапана EGR; 11. Прокладка патрубка; 12. Экран тепловой защиты; 13. Патрубок «А» клапана EGR; 14. Прокладка патрубка; 15. Прокладка патрубка; 16. Штанг системы охлаждения; 17. Шланг отопителя; 18. Охладитель отработавших газов системы EGR; 19. Кронштейн крепления охладителя
* Снятие элементов производится в порядке номеров, указанных на рисунке

6. Отсоедините и снимите элементы впускного коллектора (см. рис. М2 2.060).

Снятие элементов впускного коллектора: 1. Электрические разъемы форсунок; 2. Электрический разъем датчика температуры входящего воздуха; 3. Электрический разъем датчика давления топлива; 4. Провод свечей накаливания; 5. Защелка-держатель жгута; 6. Защелка-держатель кабеля АКБ; 7. Клемма кабеля АКБ «масса»; 8. Вакуумный шланг и трубка в сборе; 9. Вакуумным шланг и трубка в сборе; 10. Шланг вакуумного усилителя тормозов; 11. Вакуумная трубка «В»; 12. Вакуумный шланг; 13. Вакуумная трубка «А»; 14. Кронштейн крышки двигателя; 15. Топливный шланг «D»; 16. Топливная магистраль; 17. Кронштейн впускного коллектора; 18. Впускной коллектор в сборе; 19. Прокладка впускного коллектора; 20. Прокладка впускного коллектора; 21. Датчик температуры входящего воздуха; 22. Прокладка
* Снятие элементов производится в порядке номеров, указанных на рисунке

7. Отсоедините и снимите клапанную крышку и корпуса топливных форсунок (описано выше).

8. Снимите крыльчатку вентилятора в сборе со сцеплением, крышки и ремни ГРМ (описано выше).

9. Отсоедините и снимите элементы системы впрыска топлива (см. рис. M2 2.061).

Снятие элементов системы подачи и впрыска топлива: 1. Шкив ТНВД; 2. Шланг возвратной топливной магистрали; 3. Шланг подающей топливной магистрали; 4. Трубка высокого давления (ТНВД-ТКВД); 5. ТНВД в сборе; 6. Трубки высокого давления (ТКВД-форсунки); 7. Банджо-болт; 8. Прокладка; 9. Топливный коллектор (ТКВД) в сборе; 10. Банджо-болт; 11. Прокладка; 12. Трубка возврата топлива
* Снятие элементов производится в порядке номеров, указанных на рисунке

10. Отсоедините и снимите турбонагнетатель и выпускной коллектор (см. рис. М2 2.062).

Снятие турбонагнетателя и выпускного коллектора: 1. Трубка системы смазки; 2. Прокладка; 3. Трубка системы охлаждения «В»; 4. Прокладка; 5. Шланг системы охлаждения; 6. Трубка системы охлаждения ; 7. Прокладка; 8. Шланг системы охлаждения; 9. Патрубок возврата масла в систему смазки; 10. Прокладка патрубка; 11. Прокладка патрубка; 12. Турбонагнетатель в сборе; 13. Прокладка турбонагнетателя; 14. Экран тепловой защиты; 15. Кронштейн; 16. Выпускной коллектор; 17. Прокладка коллектора
* Снятие элементов производится в порядке номеров, указанных на рисунке

11. После проведения всех предварительных работ снимите ГБЦ (см. рис. М2 2.063).

Снятие головки блока цилиндров: 1. Разъем датчика аварийной температуры 0Ж; 2. Разъем указателя температуры ОЖ; 3. Клемма подключения свечей накаливания; 4. Верхний патрубок радиатора; 5. Патрубок масляной магистрали; 6. Зубчатый шкив привода распределительных валов; 7. Задняя крышка ремней ГРМ; 8. Насос усилителя рулевого управления в сборе; 9. Винты крепления ГБЦ; 10. ГБЦ в сборе; 11. Прокладка ГБЦ
* Снятие элементов производится в порядке номеров, указанных на рисунке

Снятие зубчатого шкива распределительного вала

1. Удерживая распредвал при помощи приспособлений (1) и (2), открутите гайку крепления и снимите шестерню.

Примечание: при установке шкива, удерживая его приспособлениями, затяните винт крепления моментом 88±10 Нм.

Снятие масляного насоса рулевого управления

Примечание: насос усилителя рулевого управления (8) (см. рис. М2 2.063) снимается в сборе без отсоединения соответствующих магистралей.

Снятие винтов крепления ГБЦ

Винты крепления головки откручиваются попарно (с ослаблением в два-три приема), в соответствии с нумерацией, приведенной на рисунке (см. рис. М2 2.065).

Примечание: перед откручиванием винтов нанесите керном отметку на головку каждого винта. Наносите по одной метке каждый раз при откручивании винтов и снятии ГБЦ.

Когда количество меток достигнет пяти, винт подлежит обязательной замене новым, даже если его длина соответствует номинальному значению.

Номинальная длина винтов крепления ГБЦ — не более 93 мм.

Источник