Ремонт гбц ниссан альмера g15

Nissan Almera › Logbook › Прокладка ГБЦ — замена

Давно уже заметил, что сопливит прокладка ГБЦ со стороны моторного щита.
Этим летом решил поменять, заодно посмотреть как там цепь, зазоры клапанов и так далее.
Так вообще проблем с мотором не было, масло не ел, за исключением случаев, когда наваливаешь, расход бензина был маленький. в общем все в штатном режиме.
купил
прокладку ГБЦ,
клапанной крышки,
прокладки на вентиляцию картера,
под клапан вентиляции картера и сам клапан (фотки не сделал, но клапан брал реношный),
прокладку от масленного насоса
2 прокладки на выпускной коллектор (его менял и об этом запилю отдельную запись)

открутилось-снялось все достаточно легко. по разборке — все просто.
сняв клапанную крышку, что-то мне не очень понравилось состояние всего.

и когда посмотрел во впускные каналы коллектора

и сам впускной коллектор

и состояние поршней

Самый засраный был 4 цилиндр (он в машине греется больше всего).
еще один момент был замечен: когда замерял зазоры клапанов, именно в 4 цилиндре он был чуть больше допустимого. скорее всего он увеличился от наросшего кокса на клапанах, а он там скорее всего появился от масла из-под маслосъемных колпачков. их тоже решил заменить.

Понял я, что не зря залез сюда.
Все это безобразие образовалось из-за того, что сальники клапанов задубели и плохо задерживали масло.
а вот и сами клапана

При разборе головы, необходимо все детали поставить на свое место, для этого я сделал из картонной коробки и нарезанных кусков картона перегородки и получилась такая хрень. подписываем все и не боимся, что что-то потеряется или перепутается

Для рассухаривания клапанов использовал приспособление для рассухаривания на 2110 16 клапанную.
Только рекомендую кольцо нажимное на приспособе обработать, если как на моей, там будут заусенцы на металле (они могут поцарапать посадочное место толкателя клапана), и нажимать на пружину нужно точно по оси движения клапана.

Теперь про средства от нагара на клапанах
попробовал разные. и керосин с ацетоном (им отмывал головку и все алюминиевые детали) — отмывал неплохо. но он очень агрессивен к рукам, да и перчатки резиновые разваливались от него.
для клапанов идеальным оказалось средство Шуманит или дешевый аналог на щелочной основе, НО его нельзя использовать на алюминиевых деталях, либо очень быстро смывать. а так средство очень хорошее.
на этой фотке как раз реакция шуманита на нагар, в баночках выше керосин с ацетоном (курит в сторонке)))
баночки, кстати, — это от свечки-таблетки емкость — очень удобно.

Головку отмыл, отчистил. Хорошо отмывает нагар и масло любой очиститель двигателя, но это дороже.

Клапана притирал вот такой пастой www.autodoc.ru/part/permatex—6360/80036/
Изучал этот вопрос долго и советую только эту.
по механизму притирки — НИКАКИХ ДРЕЛЕЙ. специально для притирки купил такую ручку www.ulmart.ru/goods/55819…33904165d52e163ade6a3e104
и делал вручную, как огонь добываешь 90-120 градусов в одну сторону, потом в другую. главное терпение.
наносишь пасту на клапан в месте контакта с седлом, притираешь до появления равномерного шуршания(вначале будет скрежет). когда паста стала мягко шуршать, значит стерся абразив, достаем клапан, смотрим на него. если канав больше нет и равномерная матовая поверхность, значит все, если нет, то наносим опять пасту и еще притираем и так в несколько проходов. у меня с этой пастой один заход длился около минуты.
выпускные клапана были в небольших рытвинах и на их притирку ушло 4-5 проходов.

впускные были зеркальные, но решил притереть их в один проход, до матового состояния.

Далее в отмытой головке поменял маслосъемные колпачки. Доставал их тонкогубцами, а запрессовывал ключом-трубочкой на 10 вроде.
Получилась вот такая голова

Пока занимался головой, цилиндры выставил в вреднее положение и залил туда раскоксовки Лавр-202. Отчистились поршни очень хорошо. В самих цилиндрах все так же было в отличном состоянии.
Раскоксовка стекла все в поддон.
Снял поддон. со стороны коленвала вроде все было не так плохо. больших отложений не было.

Но краска с поддона поднялась от раскоксовки…
Пришлось полностью снять с поддона краску…
При сборке для поддона и передней крышке головки ГБЦ использовал такой герметик www.abro.ru/products/germ…rokladok-999-seryjj-abro/
недорогой и по отзывам очень неплохой.

На впускной коллектор, крышку впускного коллектора, дроссельную заслонку вырезал прокладки из паронита.
Не стал покупать оригинальные, так как, изучив вопрос по прокладкам, пришел к выводу, что паронит отлично их заменит.

Теперь про цепь и звездочку.
Цепь менять не стал. Посчитал, что в таком состоянии как есть, пусть еще ходит.

Звезду не «взводил». Не вижу в этом никакого смысла. в том состоянии как она была до разбора, в таком же она и была установлена, ровно на те же звенья цепи. Ничего не поменялось.
Когда пытался выставить по меткам — забил на это, так как цепь у нас несимметричная относительно коленвала и крутить пришлось бы долго, чтобы выставить метки. Проще сделать свои метки на тех звеньях цепи, где стоят метки звезд. как я и сделал. (между метками на звездах 12 звеньев)

Собирал все в обратной последовательности разборки. Для протяжки головки и остальных болтов купил динамометрический ключ и эта работа не составила большого труда.

Когда собирал двиг обратил внимание на клапанную крышку и крышку впускного коллектора. Они литые и на поверхности от литья осталось очень много заусенцев, в которые забивается постоянно грязь и двиг выглядит не очень красиво.
Я решил хорошенько зачистить и покрасить эти две детали. Краску выбрал такую kudo-paint.ru/products/av…ska/emal-dlia-dvigatelia/
Естественно, цвет ее отличался от того, какой колпачок… продавец еще заливал — будет темнее… ага…
Цвет короче шляпа, но краска ложилась очень хорошо и после того как высохла создавала впечатление достаточно надежного покрытия, только поэтому решил ее оставить. (блин… а хотел же нормального темно-синего цвета как sr16ve)

но получилось вот так…

Вот так вот прошла моя неполная разборка двигателя с заменой сальников клапанов, прокладок ГБЦ.
После этих процедур с промывкой и притиркой клапанов, зазоры в клапанах стали в норме.
вот нормативы по зазорам:
Cold* (reference data) Hot
Intake 0.24 — 0.32 (0.009 — 0.013) 0.32 — 0.40 (0.013 — 0.016)
Exhaust 0.26 — 0.34 (0.010 — 0.013) 0.33 — 0.41 (0.013 — 0.016)

естественно была замена масла и антифриза.
двигатель работает ровно, тихо, быстро прогревается, но не перегревается. недавно ездил в москву, там по городу и обратно (всего около 900км), расход вышел 6,3 на 100км.

Жаль не замерял компрессию до переборки (просто не думал, что все будет так как получилось)

Если что интересно, спрашивайте, а так вкратце это всё )

Источник

Ремонт ГБЦ Ниссан Альмера G15

Ремонт головки блока цилиндров Ниссан Альмера G15 надо производить в следующих случаях: двигатель перегрелся и закипел. В этом случае диагностика двигателя на наших СТО может показать наличие трещин в головке. В масло попала охлаждающая жидкость – из выхлопной трубы идет белый дым. Пузырьки в радиаторе или расширительном бачке – выхлопные газы попали в охлаждающую жидкость.

При разборе двигателя могут быть обнаружены протечки моторного масла и охлаждающей жидкости. В этом случае нужно менять прокладку ГБЦ Ниссан Альмера G15 . Звуки биения в двигателе могут говорить о потере геометрии отверстия втулки, седла клапана в результате износа. Более точно о необходимости восстановительных работ ГБЦ расскажут мастера наших сервисов после диагностики. При периодическом капремонте, такие работы делаются в первую очередь.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Ремонт ГБЦ	от 5000 руб.
Шлифовка ГБЦ	от 1500 руб.
Снятие / установка ГБЦ	от 8000 руб.

Автосервисы Санкт-Петербурга:

ВАЖНО. Мы не ремонтируем уже снятые головки блока цилиндров. Снятие и установка делается только на наших СТО.

Срок пробега, составляет приблизительно 250-500 тыс. км при нормальной эксплуатации в штатном режиме. Если же были какие-то проблемы с двигателем, особенно его перегрев, то меньше.

Обычные работы включают в себя: замену маслосъемных колпачков, ремонт или замену направляющих втулок, замену или восстановление клапанов и их седел, запрессовку, очистку плоскости ГБЦ, замену прокладки и т.д. Срок проведения — от 2 дней.

Качественно произвести такие работы своими руками, практически невозможно. Для этого требуется дорогостоящее специализированное оборудование, стоимость которого может превышать стоимость автомобиля. Поэтому приглашаем вас в наши сервисы техобслуживания, где наши специалисты сделают все максимально быстро, грамотно, качественно и недорого.

Когда делать:
— Износ ГБЦ в результате эксплуатации, пробег превысил 250 тыс км;
— Двигатель «закипел», в результате на головке появились трещины;
— Произошла протечка масла или охлаждающей жидкости;
— Следы выгорания седел клапанов, отверстия стали эллиптической формы вместо круглой, деформация привалочной плоскости головки, другие дефекты при диагностике на СТО.

Источник

ГБЦ двигателя К4М — снятие и установка

Снятие ГБЦ силовой установки К4М может потребоваться в следующих случаях:

• прохудилась прокладка головки
• необходим ремонт клапанной крышки
• требуется капитальный ремонта мотора.

К4М без клапанной крышки

Демонтаж головки блока К4М

1- болт шкива, 2 — гайка крепления зубчатого шкива, 3 — приспособления для снятия, 4 — заглушка

Для работ приготовите следующие инструменты:

• устройство для блокирования зубчатых шкивов распределительных валов
• торцевые головки на 8, 10, 16 с удлинителем и трещоткой
• свечной ключ
• герметик.

Снятие впускного коллектора

1 — трос дроссельной заслонки, 2 — крепление проводов катушек зажигания, 3 — крепление проводов датчика температуры воздуха, 4 — провода датчика давления поступающего воздуха, 5 — впускной коллектор

Демонтаж впускного коллектора с ГБЦ двигателя К4М выполняется в следующей последовательности:

• Фиксируются шестерни распредвалов.
• Выкручивается крепежный элемент шкива фазорегулятора распредвала впускных клапанов, предварительно снимается заглушка.
• Откручивается фиксирующая гайка шестерни распредвала выпускных клапанов.
• Снимается фиксирующее приспособление шестерен, и выполняется демонтаж шкивов фазорегулятора и распределительного вала выпускных клапанов.
• Демонтируется свечи зажигания, предварительно понадобится отключить питающие провода, выкрутить фиксирующие болты (под ключ на 8) и вынуть катушки зажигания
• Отсоединить трос привода дроссельной заслонки от впускного коллектора.
• Отключить фишки питания от датчиков давления воздуха и температуры двигателя, после этого демонтируется впускной коллектор.

1 — катушки зажигания, 2 — болт крепления катушек зажигания

• Отсоединяется питающая фишка от клапана фазорегулятора, посредством отжимания пластикового фиксатора. Выкручивается крепежный болт (размер шляпки – 10) клапана фазорегулятора, с последующим изъятием механизма из посадочного места.
• В районе привода газораспределительного механизма расположена проушина для подъема силового агрегата К4М, которую необходимо открутить, используя ключ на 16.
• Откручиваются девять фиксирующих элементов крышки маслоотделителя ключом на 8, затем она демонтируется.

Демонтаж крышки ГБЦ

Для снятия клапанной на двигателе K4M потребуется выкрутить двадцать четыре фиксирующих болта под ключ на 8. Затем необходимо выполнить следующие действия:

1 — болт-упор толкателя эксцентрического кулачка, 2 — клапан фазорегулятора, 3 — болт крепления подъемной проушины, 4 — крышка маслоотделителя

1. Демонтировать впускные и выпускные распредвалы.
2. Снять рычаги клапанов.
3. Изъять гидротолкатели, запоминая место их расположения для дальнейшей сборки. Гидротолкатели на время демонтажа, следует хранить в вертикальном положении.
4. На данном этапе понадобится выкрутить десять крепежных болтов клапанной крышки, соблюдая последовательность обратную затяжке. После этого крышка демонтируется и устанавливается на деревянную подставку для проведения ремонтных работ.
5. Снимается прокладка ГБЦ, и тщательно очищаются соприкасающиеся части головки и блока цилиндров.

Порядок затяжки болтов крышки ГБЦ К4М

Установка головки блока K4M

Монтаж рассматриваемого элемента двигателя K4M проходит после ремонта необходимых узлов, замены прокладки головки мотора. Работы делится на три этапа:

• монтаж ГБЦ, гидротолкателей и валов
• установка крышки головки блока двигателя K4M
• сборка маслоотделителя и впускного коллектора.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ К4М

Монтаж ГБЦ, гидротолкателей и валов

Установка ГБЦ двигателя K4M:

• Предварительно понадобится установить поршни в промежуточное положение.
• Убедиться в наличии направляющей втулки на блоке цилиндров.
• В качестве второй, направляющей может использоваться часть старой шпильки или специальное приспособление.
• Прокладка головки блока цилиндров укладывается на посадочное место.
• Монтируется ГБЦ агрегата K4M, с последующим удалением второй направляющей.
• Вкручиваются фиксирующие болты (момент затяжки 20±2 Н*м), соблюдая строгую очередность. После этого необходимо довернуть все крепежи на угол 240±6 градусов.
• Монтируются на место гидрокомпенсаторы, предварительно проверив их работоспособность. При нажатии на рабочий цилиндр должен отмечаться упругий ход. В противном случае потребуется заменить элемент или попробовать выполнить чистку. Для этого используется керосин или дизельное топливо.
• Производится монтаж коромысел клапанов.
• После смазки опор распредвалов моторным маслом, следует установить их на место.

Установка гидрокомпенсаторов К4М

Установка крышки головки блока

Придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Выполняется обезжиривание соприкасающихся поверхностей головки и блока цилиндров K4M.
2. На торец места соединения крышки ГБЦ наносится герметик. Затем она устанавливается на посадочное место.

Нанесение герметика на ГБЦ

Затяжка фиксирующих крепежей клапанной крышки K4M выполняется по следующей схеме:

• с моментом затяжки 8 Н*м вкручиваются 22, 23, 20 и 13 болты
• 15 Н*м – с 1 по 12 и с 14 по 19, а также 21 и 24 болты
• выполняется ослабление 22, 23, 20 и 13 болтов, с последующей затяжкой с усилием в 15 Н*м
• Производится замена стопорного болта толкателя эксцентрикового кулачка на штатный, последний затягивается с усилием в 15 Н*м.

Собираем маслоотделитель и впускной коллектор

Перед монтажом маслоотделителя двигателя K4M необходимо обезжирить контактную поверхность и нанести герметик. Затем:

Последовательность затяжки болтов маслоотделителя

• Крышка маслоотделителя устанавливается на место. Затягитваются девять фиксирующих болтов, соблюдая требуемую очередность.
• Выполняется монтаж сальника электромагнитного фазорегулятора и самого механизма с моментом затяжки крепежей в 10 Н*м.
• Выполняется монтаж заглушки ГБЦ.
• Вкручиваются свечи и устанавливаются на место катушки зажигания, датчик распределительного вала.
• Укладывается прокладка и монтируется впускной коллектор. Его фиксирующие элементы затягиваются с усилием в 9 Н*м.
• Подключаются питающие фишки к датчикам температуры двигателя K4M и давления воздуха, а также ставится на место трос дроссельной заслонки.
• Остается установить на место шкивы распредвалов.

Порядок затяжки болтов впускного коллектора

Заключение

Снятие и установка ГБЦ двигателя K4M требует строго соблюдения установленной последовательности действий. При этом обязательно выдерживать заводские рекомендации по показателям момента затяжки фиксирующих элементов.

Источник