Ремонт гбц ниссан альмера классик

Nissan Almera › Logbook › Прокладка ГБЦ — замена

Давно уже заметил, что сопливит прокладка ГБЦ со стороны моторного щита.
Этим летом решил поменять, заодно посмотреть как там цепь, зазоры клапанов и так далее.
Так вообще проблем с мотором не было, масло не ел, за исключением случаев, когда наваливаешь, расход бензина был маленький. в общем все в штатном режиме.
купил
прокладку ГБЦ,
клапанной крышки,
прокладки на вентиляцию картера,
под клапан вентиляции картера и сам клапан (фотки не сделал, но клапан брал реношный),
прокладку от масленного насоса
2 прокладки на выпускной коллектор (его менял и об этом запилю отдельную запись)

открутилось-снялось все достаточно легко. по разборке — все просто.
сняв клапанную крышку, что-то мне не очень понравилось состояние всего.

и когда посмотрел во впускные каналы коллектора

и сам впускной коллектор

и состояние поршней

Самый засраный был 4 цилиндр (он в машине греется больше всего).
еще один момент был замечен: когда замерял зазоры клапанов, именно в 4 цилиндре он был чуть больше допустимого. скорее всего он увеличился от наросшего кокса на клапанах, а он там скорее всего появился от масла из-под маслосъемных колпачков. их тоже решил заменить.

Понял я, что не зря залез сюда.
Все это безобразие образовалось из-за того, что сальники клапанов задубели и плохо задерживали масло.
а вот и сами клапана

При разборе головы, необходимо все детали поставить на свое место, для этого я сделал из картонной коробки и нарезанных кусков картона перегородки и получилась такая хрень. подписываем все и не боимся, что что-то потеряется или перепутается

Для рассухаривания клапанов использовал приспособление для рассухаривания на 2110 16 клапанную.
Только рекомендую кольцо нажимное на приспособе обработать, если как на моей, там будут заусенцы на металле (они могут поцарапать посадочное место толкателя клапана), и нажимать на пружину нужно точно по оси движения клапана.

Теперь про средства от нагара на клапанах
попробовал разные. и керосин с ацетоном (им отмывал головку и все алюминиевые детали) — отмывал неплохо. но он очень агрессивен к рукам, да и перчатки резиновые разваливались от него.
для клапанов идеальным оказалось средство Шуманит или дешевый аналог на щелочной основе, НО его нельзя использовать на алюминиевых деталях, либо очень быстро смывать. а так средство очень хорошее.
на этой фотке как раз реакция шуманита на нагар, в баночках выше керосин с ацетоном (курит в сторонке)))
баночки, кстати, — это от свечки-таблетки емкость — очень удобно.

Головку отмыл, отчистил. Хорошо отмывает нагар и масло любой очиститель двигателя, но это дороже.

Клапана притирал вот такой пастой www.autodoc.ru/part/permatex—6360/80036/
Изучал этот вопрос долго и советую только эту.
по механизму притирки — НИКАКИХ ДРЕЛЕЙ. специально для притирки купил такую ручку www.ulmart.ru/goods/55819…33904165d52e163ade6a3e104
и делал вручную, как огонь добываешь 90-120 градусов в одну сторону, потом в другую. главное терпение.
наносишь пасту на клапан в месте контакта с седлом, притираешь до появления равномерного шуршания(вначале будет скрежет). когда паста стала мягко шуршать, значит стерся абразив, достаем клапан, смотрим на него. если канав больше нет и равномерная матовая поверхность, значит все, если нет, то наносим опять пасту и еще притираем и так в несколько проходов. у меня с этой пастой один заход длился около минуты.
выпускные клапана были в небольших рытвинах и на их притирку ушло 4-5 проходов.

впускные были зеркальные, но решил притереть их в один проход, до матового состояния.

Далее в отмытой головке поменял маслосъемные колпачки. Доставал их тонкогубцами, а запрессовывал ключом-трубочкой на 10 вроде.
Получилась вот такая голова

Пока занимался головой, цилиндры выставил в вреднее положение и залил туда раскоксовки Лавр-202. Отчистились поршни очень хорошо. В самих цилиндрах все так же было в отличном состоянии.
Раскоксовка стекла все в поддон.
Снял поддон. со стороны коленвала вроде все было не так плохо. больших отложений не было.

Но краска с поддона поднялась от раскоксовки…
Пришлось полностью снять с поддона краску…
При сборке для поддона и передней крышке головки ГБЦ использовал такой герметик www.abro.ru/products/germ…rokladok-999-seryjj-abro/
недорогой и по отзывам очень неплохой.

На впускной коллектор, крышку впускного коллектора, дроссельную заслонку вырезал прокладки из паронита.
Не стал покупать оригинальные, так как, изучив вопрос по прокладкам, пришел к выводу, что паронит отлично их заменит.

Теперь про цепь и звездочку.
Цепь менять не стал. Посчитал, что в таком состоянии как есть, пусть еще ходит.

Звезду не «взводил». Не вижу в этом никакого смысла. в том состоянии как она была до разбора, в таком же она и была установлена, ровно на те же звенья цепи. Ничего не поменялось.
Когда пытался выставить по меткам — забил на это, так как цепь у нас несимметричная относительно коленвала и крутить пришлось бы долго, чтобы выставить метки. Проще сделать свои метки на тех звеньях цепи, где стоят метки звезд. как я и сделал. (между метками на звездах 12 звеньев)

Собирал все в обратной последовательности разборки. Для протяжки головки и остальных болтов купил динамометрический ключ и эта работа не составила большого труда.

Когда собирал двиг обратил внимание на клапанную крышку и крышку впускного коллектора. Они литые и на поверхности от литья осталось очень много заусенцев, в которые забивается постоянно грязь и двиг выглядит не очень красиво.
Я решил хорошенько зачистить и покрасить эти две детали. Краску выбрал такую kudo-paint.ru/products/av…ska/emal-dlia-dvigatelia/
Естественно, цвет ее отличался от того, какой колпачок… продавец еще заливал — будет темнее… ага…
Цвет короче шляпа, но краска ложилась очень хорошо и после того как высохла создавала впечатление достаточно надежного покрытия, только поэтому решил ее оставить. (блин… а хотел же нормального темно-синего цвета как sr16ve)

но получилось вот так…

Вот так вот прошла моя неполная разборка двигателя с заменой сальников клапанов, прокладок ГБЦ.
После этих процедур с промывкой и притиркой клапанов, зазоры в клапанах стали в норме.
вот нормативы по зазорам:
Cold* (reference data) Hot
Intake 0.24 — 0.32 (0.009 — 0.013) 0.32 — 0.40 (0.013 — 0.016)
Exhaust 0.26 — 0.34 (0.010 — 0.013) 0.33 — 0.41 (0.013 — 0.016)

естественно была замена масла и антифриза.
двигатель работает ровно, тихо, быстро прогревается, но не перегревается. недавно ездил в москву, там по городу и обратно (всего около 900км), расход вышел 6,3 на 100км.

Жаль не замерял компрессию до переборки (просто не думал, что все будет так как получилось)

Если что интересно, спрашивайте, а так вкратце это всё )

Источник

Nissan Almera ☆Повозка☆ › Logbook › Ремонт двигателя Ниссан Альмера N16(Qg15de), дорестайлинг.

Приветствую, откатал немного после ремонта, поэтому наверно можно небольшой отчет по ремонту двигателя.
Чтобы довести до хорошего состояния техническую часть авто требовался ремонт двигателя, т.к.жрала масла около литра на тысячу.
Начал в понедельник, снял поддон, для этого нужно снять выпуск, и одна короткая тяга там мешается, открутить болтики по кругу, и ножом со стороны колеса надо подделать чтобы сорвать поддон с герметика, выхлопную трубу отжать чуть чуть вниз, выходит поддон хорошо.
Затем снял голову, там впринципе все понятно, надо отстегнуть все с нее и впускного коллектора.Далее надо снять клапанной крышку и валы, потом открутить сами болты Снимать с впускным, впринципе легко.Единственное хотел бы отметить, чтобы не было потом проблем, надо сразу выставить метки и никуда больше не крутить только оборот туда сюда для съема поршней.

Снял в итоге голову тут такая картина.

На цилиндрах увы хона уже нет, замеры показали и износ где-то сотку и эллипс до трех соток, беру примерно средние значения, лишним грузить не буду.Следующий ремонт уже надо делать думаю с расточки блока)))

А вот и поршеньки, виновники жора масла на лицо, залегли маслосъемные кольца.

Ну все шло как по маслу, снял поршня, отмыл, просверлил.

Ну сборка в обратной последовательности, вроде все собрал обратно

на все про все ушло что то около недели, заводил уже в субботу.
Вот тут начались проблемы))))
Не завелась, блин чешу репу, первая мысль метки, снимаю обратно крышку, че то там меняю вроде завелась но с диким треском, и горит лампа масла)))
Блин что то не то, снимаю башку обратно, загнуты все клапана впуска.

Рассухариваю вот этой байдой которую сделал на скоряк на работе

беру на работу выгибаю все на место, и чуть чуть подправляю фаску резцом, соответственно и торец чуть снимаю.Засухарил клапана, башку ставлю на место.Завел, лязганье есть, натяжник не работает, масленка горит, делать нечего снимаю поддон, тут ничего не видно, только один осколок в шарике маслоприемника. Снимаю еще боковую крышку, корпус маслонасоса сломан

, на шестерне коленвала не хватает половины зубов, шестерню покупаю бу, корпус маслонасоса с НАКа, в два раза дешевле чем с н16, тоже бу

Источник

Nissan Almera Хетчбек АТ › Logbook › Ремонт двигателя. Разбор и подготовка.

Здравствуйте всем!
Итак, ремонт двигателя QG18DE.

С момента первой переборки проехал почти 20 тысяч км. И в принципе он работал не плохо.
Масло совсем не ел. Стали тарахтеть (если прислушаться) стаканы в головке, и появился перестук поршневой на холодную в районе 1700 оборотов сутра (может он давно уже есть, просто раньше не прислушивался). Предварительно снимал клапанную крышку, промерил 3 — 4 клапана, щуп 0,4 кое где идет, дальше промерять не стал, закрыл.

Решено было делать.

Были приобретены заранее:

Головка с японской версии двигателя в магазине авто комплекс южный в Хабаровске. Основное отличие от моей, она со стаканами в которые устанавливаются регулировочные шайбы. Моя на цельметаллических стаканах.

Поршни AUTOWELT PN33110
В отличии от оригинала, не имеют циковок.

Вкладыши CB1208ASTD NDC шатунные и коренные MS1208ASTD NDC.
Почему спросите не тайхо, ведь их многие ставят?! По опыту предыдущих моторов мазд, они тоньше оригинала и рабочая площадь меньше за счет увеличенных фасок по бокам.

Китайская прокладка под головку.

Сальники клапанов 12015361 CORTECO

Итак начнем. За 1.5 часа снял голову с впускным кол-тором. Двумя домкратами поднял машину. Залез, снял поддон. Вытащил поршни.

Перед разбором двигателя была полностью разобрана и отдеффектована головка. Сальники клапанов мягкие, фирмы NOC кстати, как всё остальное, кроме впускных клапанов, которые по ножкам имеют выработку порядка 2 сотки. Нужны новые или с «моей» головки. Выпускные клапана все ровные до полсотки, в идеале. По полоске на натяжителе цепи, выход был на 4 зубчика, можно догадываться о пробеге 120 — 140 тысяч км. Актуатор фазовращатя был сломан в ТК, как датчик температуры.

Цилиндры визуально имеют потертости. Примитивными средствами померил эллипс в этих местах. Щуп 0,05 вместе с поршнем не идет как бы я не старался. Если установочный зазор поршневой в этих моторах 3 сотки, значит выработка (элипс) около 1 сотки. Так что потертости на цилиндрах вообще неочём!
А со старыми поршнями щуп 5 соток идет в натяжечку. Вот так вот при зазоре в 5-6 соток в этих моторах начинается стук поршневой на холодную.

Новые поршни перед установкой были доработаны. Просверлил по два отверстия с каждой стороны для стока масла и снял легонько фаску надфилем по юбке для лучшего захода масла под юбку. Заменил поршни на шатунах. Переставил кольца, компрессионные оригинал, маслосъемные NE, в отличном состоянии.

Заполз под машину, заменил коренные вкладыши и почистил лезвием плоскость прилегания поддона от герметика.

Установил поддон, предворительно вымытый.

Мою водой под давлением, потом бензином. Пользуюсь «стерильным» инструментом. Прежде чем что то крутить внутри двигателя, головка ключа моется бензином.

Масло на протяжении 17 тысяч км использовал недорогое, менял примерно через 4 тысячи км. На кольцах присутствует отложения. Буду заливать ликви молли или мобил не ниже 3000ного, менять через 10т.к.

Машину, что бы заползти без ямы, поднимал двумя домкратами.

Коренные вкладыши NDC, необходимо доработать, точнее один вкладыш, первый верхний. Там отсутствует отверстие под форсунку смазки цепи.

Да и вообще вкладыши можно было не менять.

Мои выводы о ресурсе этих моторов. Блоки не страдает задирами, способны пройти до 300 т.к., а то и больше. Ресурс цепи, да и вообще привода грм, примерно равен ресурсу блока. Моя на 160 тысячах по натяжителю на 5 зубчиков, это где то 40-50% .
Коленвал мой, как только после шлифовки, в принципе вечные они.
Как и головки. Но тут может понадобиться подрегулировать клапаны.

Далее сборка головы, установка, и дрочь с регулировкой клапанов.

Nissan Almera 2005, engine Gasoline 1.8 liter., 116 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 41

зря вкладыши поменял.
Есть такое понятие как маслянный клин. Их на заводе перед установкой на мотор прогоняют разверткой. А ты так поставил.

Некоторые вкладыши имеют потертости, на 1 и 5 шейках. Следов от развертки там нет. Не зря. Не думаю что их толщина отличается от оригинальных.

Что не зря? это технология сборки ДВС

Не зря заменил вкладыши. Я же вижу, что развертки там не было. Да и вообще сильно сомневаюсь, что такое где то делают, технология сомнительная, точнее бессмысленная.

зря вкладыши поменял.
Есть такое понятие как маслянный клин. Их на заводе перед установкой на мотор прогоняют разверткой. А ты так поставил.

=)) ага разверткой, ещё пастой притирочной трут около суток, что бы точно маслянный клин был=))

Два моториста, профи, прикольно!Я ничего не понимаю в специализации, опыта нет, да и времени

как это все знакомо

Молодец, класс, всётаки решился !

завтра будет вторая часть

Интересный отчет, но вот есть нюансы, поршни что ты купил, они идут на дорестайловый QG18DE (1ого и 2ого поколения с пластиковыми клапанными крышками), поршни на твоем моторе идут доработанные из-за доработанной ГБЦ, на рестайловом QG даже свечи другие с длинной резьбой, а у меня с короткой например, могу предположить что изменили и ход клапанов, по этому там и такая проточка на поршнях, может что б в случае перескакивания цепи поршни не достали клапана…
Кстати мой мотор уже 253тыщ пробежал, менялся только грм примерно на 150тыщ (т.к. машина с 10 года в семье появилась и с пробегом 157тыщ, возможно по регламенту в Германии и заменили как положено, т.к. пригоняли с Германии машину) В прошлом году смотрел скидывал клапанку, еще только пол натяжителя вышло, мерял зазоры клапанов, все в допусках, хотя были некоторые клапана в крайних допусках. Масло кушает, на 7,5тыщ примерно 1,2л. На прошлую замену 5тыщ проехал и долил 0,5л только, но сейчас расход увеличился, стал часто мотор крутить тыщ до 5) А так планирую то же года через 3, как раз к 300 пробег подойдет, заменить ГРМ и сделать ремонтик, заменить кольца, вкладыши и доработать поршни. Хотя думаю если нормально менять масло не позже 7тыщ его жрать не будет, т.к. не будет закоксовывать. Есть люди, у которых видимо хорошо машина обслуживалась всегда и такой проблемы не было и нет. Но вот хз, прикинул по запчастям, ГРМ по оригиналу (цепь, натяжитель, 3 башмака), прокладки, вкладыши, кольца и т.д. все тянет порядка 300-350$, а за те же 500$ можно хороший контракт взять до 100тыщ пробегом. А так у нас столбики по $200 стоют но там пробеги 150-200 минимум, так что особо смысла нет, разве что заранее перебрать по тиху

Я бы не стал на вашем месте так железно утверждать. Вот эти поршни автовельт идут на такой мотор как у меня. Я это знаю точно. Так как всё замерил и промерил. Да и вообще машина вчера собрана, второй день катаюсь. До клапанов они не достают и с запасом. Вы знаете для чего эти проточки? А я знаю. Поршни с проточками обычно ставятся на моторы с фазовращателем. Но в автовельте тоже не дураки разработчики. Я взводил фазик. 4 поршень ставил в вмт. С взведеным фазиком клапан в этот моммент открыт примерно на 10 процентов. Ключем крутил р.вал ещё чуть вперед, так как цепь не натянутая позволяет чуть прокрутить, ничего не достает. Есть запас.
Обе головки с длинной резьбой.
Не вводите людей в заблуждение.
Я мотор не прогревал, эксплуатировал жестко временами, поэтому скорее всего и подтерлась поршневая чуть чуть.

Я не говорю что он достанет всегда)) а только лишь при перескакивании цепи. Вы меня не поняли… у QG18DE есть 3 поколения мотора, этот что у Вас 3ий. 1ый и 2ой с пластиковой черной клапанной крышкой и там стоят такие поршни как Вы купили! А должны стоять с проточками, потому что ГБЦ другая и в том числе с длинной резьбой свечей, а у меня с короткой.
На фото QG18 первого поколения
У меня стоит второго, так же как и ставился на Альмеры N16 и Альмеры Тино в дорестайлах. Отличия от первого поколения в основном в навеске (ДМРВ, ДПДЗ, ЕГР, катушки при чем еще смотря какой рынок Евро или Япония то же отличия), а так же стояли вихревые заслонки во впускном коллекторе. В 3ем поколении поставили другую ГБЦ, поршни, ДПРВ перенесли на другую сторону (за 4ый) цилиндр, убрали ЕГР, поставили электронный дроссель, на некоторых моторах поставили вместо двух аж 4 лямбды и я то уже точно знаю о чем говорю, по этому и написал что поршни не те и покупать надо было такие же с проточкой)

Я перед тем как их покупать поговорил с человеком, который их неоднократно ставил на такой мотор. И всё отлично. После выполнил собственные замеры. Всё работает как и прежде, только без стука.

я понимаю, просто причина стука не из-за проточки лужи в поршне была. Конечно он подойдет, я про то что, их туда с проточками не просто так поставили на QG 3его поколения

Похоже что просто так. Объяснение этому не нахожу. Запас по ходу клапана с взведенным фазиком есть.
Причина стука зазор поршень-цилиндр 6 соток. Знакомый говорил при 9 стучит и на горячую.

а я нахожу объяснение в доработанной гбц, возможно что то со степенью сжатия изменилось, т.к. один и тот же QG18DE имеет разные показатели по мощности, например мой евро qg18de 2ого поколения идет 114лс, а на п12 например 3его поколения 125л.с. есть разница? на японцах 1е поколение евро2 то же 125л.с. на старой ГБЦ. (там нет егр и первого ката, как сейчас и у меня). Уверен увеличили степень сжатия, убрав ЕГР, сделали свечу и клапана «ближе» к поршням вот и проточка на «всякий случай». Зачем тогда свечи в 2 раза почти длиннее стали ставить?

Я не знаком с головкой которая с короткой свечей. В моих камера сгорания, всё идентично. ЕГРа нет в обоих.

Ну так конечно, т.к. две ГБЦ у вас от 3его поколения. Кстати на счет перескакивания цепи, бывает что гидронатяжитель ломается (храповик), по этому его рекомендуется то же менять при замене цепи. В общем я к тому, что должны стоять правильные поршни и инженеры Ниссан не просто так такие поставили поршни, и такие проточки делают именно под клапана, там и Автовазу понятно)) что под впускные клапана стоят они. Возможно изменили подъем на валу, что б больше клапана открывались или длиннее и клапана сделали, для лучшего питания. В общем тут явно сделали проточки под клапана, значит теперь есть риск, скорее всего при выходе из строя грм отправиться еще на ремонт мотора, как я сразу и написал))

Ну да, если храповик сломает то цепь может скакнуть. А она разве не может скакнуть и на выпускном валу? Я не стану утверждать, вроде я крутил впускной вал, и вроде бы клапаны упирались в старые поршни. Загнет — сделаю, делов то.

да, может и там, понятное дело, просто проинформировал, может люди не станут ставить не те поршня, я бы не стал) Продаются же те же AUTOWELT такие как и стояли

Источник