Ремонт гбц после загиба клапанов

Volkswagen Passat Variant 1,8 Турбоход › Logbook › Обрыв шпонки, загнутые клапана и ремонт ГБЦ

Как-то странно дизелила в этот день, не было такого никогда, я ещё сперва засомневался. . . . И через 7 км после выезда из гаража заглохла и больше не заводилась. Приехали. Дальше галстук. Буксировка и прикол до выяснения причин. :-((( После совещания с товарищами с passat-b5.ru Решил: вскрытие покажет. И вот результат:

На фотке: сверху мой старый (ещё родной) клапан, он пропускал в обе стороны. А снизу новый (менял 5000 км назад), вот его и заклинило. Находится он в кронштейне маслоохладителя и вкручивается в него с моментом 5 Нм. По какой причине его замяло и заклинило Х.З! Китайских аналогов нет, продаётся только оригинал. Может подделка попалась? Он перекрыл главную масляную магистраль, через которую поступает масло в ГБЦ. Дальше масляное голодание (вот откуда дизельный звук — стучали гидрокомпенсаторы), задир постели распредвала, заклиненный впускной вал, обрыв шпонки зубчатого колеса привода выпускного вала и, как апогей — загнутые клапана. Что делать, готовлюсь к ремонту. Откручиваем пару болтов и приводим морду в сервисное положение.

После вскрытия обнаружился злосчастный задир. ГБЦ отремонтировать можно, но в Вологде нет таких мастеров и оборудования.

Если оставить ГБЦ как есть и заменить только загнутые клапана, то место задира, в дальнейшем, может быть местом потери давления масла, а это чревато масляным голоданием блока цилиндров со всеми вытекающими.

А это, так сказать, пострадавшие.

Покупать новую ГБЦ — ценник ахтунг! Поэтому сажусь за поиски в интернете. Везде хотят 15000. Блин, как сговорились. И вот попалось одно объявление, продаёт гражданин за 5000. Пара дней и ГБЦ приехала транспортной компанией. Состояние у неё было хреновое. Со слов продавца, проехала она 150 т.км., сколько на самом деле никому не известно. Выпускные клапана болтались в направляющих как ложка в стакане киселя.

Радоволо то, что ГБЦ была именно от AEB (как и у меня), были ещё предложения от других двигателей, но подойдут ли они? Не знаю. Заказал кучу прокладок и сальников со всех сторон ГБЦ, а так же новые болты ГБЦ и новые клапана с направляющими. ГБЦ отдал мастеру на замену направляющих клапанов, правку сёдел клапанов, мойку и фрезеровку плоскости. Взял он с меня 7500. Хех. . . (вздыхая). После всех процедур, собираю голову.

Мастер на станке снял 0,02 мм. Хоть плоскость и была ровная, но присутствовали продолговатые царапины. Видимо сказалась не очень аккуратная транспортировка.

После притирки засухариваю клапана.

Сборка в домашних условиях, в тепле с пинцетом и фонариком. Впускные клапана засухаривать было, мягко говоря, тесновато. ;-)))

И всё готово к установке.

Выпускной коллектор прикручиваю заранее, иначе потом его прикрутить будет просто нереально. Конечно, гайки и прокладка новые.

Всё перепроверяю последний раз, нет ли перекоса пружин клапанов (а то были случаи, что клапана из-за них обрывало) и прочее. Попытка установки всего одна, в противном случае нужны новые болты и новая прокладка ГБЦ.

Прикручивал ГБЦ в пять этапов.
Первый: болты закручиваются от руки, сколько хватит сил.
Второй: момент затяжки 40 Нм.
Третий: момент затяжки 60 Нм.
Четвёртый: доворот на 90 градусов.
Пятый: доворот на 90 градусов.
Пришлось поискать в городе спецключ Polydrive Ribe M10. Обычный торкс не подходит.

Ну конечно, давно хотел поменять ремень ГРМ, гидронатяжитель и оба ролика. Кстати, у меня стоял натяжитель с роликом старого образца и ремень на 152 зуба. Поставил комплект ГРМ от INA нового образца и ремень Contitech на 153 зуба.

Конечно, раз такое дело неплохо было бы и помпу махнуть, но финансы, финансы. К тому же старая без люфта и нареканий у меня не вызывала, так что ещё походит. И потихоньку вспоминая что где стояло и чем было прикручено собираю всё как было.

Перед тем как ставить бампер с радиаторами и заливать антифриз, решил произвести пробный пуск. Ежели коснись чего не правильно собрал или напутал с метками на коленвале и ГРМ, то выявить это на данном этапе, чтобы не разбирать потом по новой. Перед пуском страшно было, что аж коленки тряслись! ;-))) Десять секунд работы без антифриза двигателю не повредит.

Можно выдохнуть. . . 8-))) И собирать до конца. А дальше запуск и выезд. УРА ТОВАРИЩИ! Турбоход снова на ходу!

Источник

Ремонт ГБЦ (Приора)

2 апреля 2016, 12:28 #1

подскажите хорошего специалиста по ремонту ГБЦ в москве ваз-2170

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

2 апреля 2016, 13:09 #2

Всё зависит какой ремонт требуется, тем более у хорошего специалиста, дешевле новую купить.

2 апреля 2016, 13:11 #3

ремонтировал гбц, стало масло есть, причин конечно много может быть, слесарь сказал что все хорошо зделал, что направляющие и остальное не пострадало, но стало есть масло, узнать бы причину конкретную, а то все только говорят что заного перебирать надо

2 апреля 2016, 13:13 #4

ремонт после загиба клапонов, ремень провернула, утром когда машину заводил

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

2 апреля 2016, 16:01 #5

Если после замены загнутых клапанов ест масло, то вполне вероятно, что деформировались шатуны.

Трудно судить о качестве ремонта через форум, кто-то что-то не доглядел.

2 апреля 2016, 19:01 #6

а почему на приоре поршня клапана догоняет?? ..ведь есть же такие авто где этого не происходит. Почему так безжалостно сконструировали конструкторы..ведь знают что ремень большинство не меняют в срок тем более учитывая качество запчастей можно было пожалеть автовладельцев.

2 апреля 2016, 19:17 #7

red_oka, 2 апреля 2016, 19:01, #6

а почему на приоре поршня клапана догоняет?? ..ведь есть же такие авто где этого не происходит. Почему так безжалостно сконструировали конструкторы..ведь знают что ремень большинство не меняют в срок тем более учитывая качество запчастей можно было пожалеть автовладельцев.

открою страшную тайну, поршня с клапанами не только на Приорах встречаются.

2 апреля 2016, 19:35 #8

Сибун, 2 апреля 2016, 19:17, #7

открою страшную тайну, поршня с клапанами не только на Приорах встречаются.

я это знаю..мне интересно просто почему так сделано

2 апреля 2016, 19:56 #9

red_oka, 2 апреля 2016, 19:35, #8

я это знаю..мне интересно просто почему так сделано

это борьба за объём и степень сжатия. В ограниченном пространстве цилиндра требуется достигнуть высокой степени сжатия(разница объёмов при поршне в нижней и верхней мёртвой точке), совместив одновременно с работой впускных и выпускных клапанов.

2 апреля 2016, 20:04 #10

так вот оно что.

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

3 апреля 2016, 14:11 #11

Тут не только борьба за степень сжатия, этого достичь не сложно, здесь больше борьба за оптимизацию горения топлива. Любые выемки под клапана нарушают процес горения, больше склонность к детонации, и многие другие факторы.

Почему раньше на мотоциклах двухтактных, степень сжатия высокая, а бензин «76» и детонации нет, потому что, плоский поршень, и сферическая камера сгорания со свечёй в центре.

Вспомните «Москвичи», чуть нажал «газ», детонация. Камера сгорания щелевидная.

3 апреля 2016, 14:41 #12

Моцарт, 2 апреля 2016, 13:13, #4

ремонт после загиба клапонов, ремень провернула, утром когда машину заводил

Будет кушать масло. Ремонт головки БЦ после обрыва ремня ничего не даст. Кто что говорит, кто-то что это происходит из-за удара зажимаются канавки под кольца на поршнях (мне кажется наименее вероятный вариант), кто-то — из-за деформации поршня в районе пальца, кто-то — из-за деформации шатунов. Выход — Только замена поршневой в сборе. Если боитесь — можно на 124-ю, она не боится обрыва

3 апреля 2016, 17:36 #13

при жоре масла, я знаю что идет синий дым , но у меня машина не дымит, может быть такое что маслосьемные колпачки поставили от 10ки?

3 апреля 2016, 18:14 #14

Моцарт, 3 апреля 2016, 17:36, #13

при жоре масла, я знаю что идет синий дым , но у меня машина не дымит, может быть такое что маслосьемные колпачки поставили от 10ки?

если не дымит, но масло уходит, значит вытекает. Какой расход масла сейчас

3 апреля 2016, 18:16 #15

ну где то каждую тысячу доливаю, при проверке на кончике щупа оно, подтеков нету не где. правда машина парить стала, но дым более белый чем синий или черный.

3 апреля 2016, 18:18 #16

Официалам звонил, они требуют заного голову разобрать, 15т.р. хотят, настоящий специалист должен по признакам определить я так думаю, где бы найти такого(

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

3 апреля 2016, 19:11 #17

Моцарт, 3 апреля 2016, 18:18, #16

настоящий специалист должен по признакам определить я так думаю, где бы найти такого(

настоящий специалист, вначале должен сделать дефектовку, прежде чем собрать. И иметь необходимое измерительное оборудование(а оборудование — это не малая сумма денег) а то некоторые делают замер плоскости гбц и блока при помощи пилы по дереву(тыльной частью) некоторые вообще строительным уровнем пользуются или правилом

3 апреля 2016, 20:37 #18

Моцарт, 3 апреля 2016, 17:36, #13

при жоре масла, я знаю что идет синий дым , но у меня машина не дымит, может быть такое что маслосьемные колпачки поставили от 10ки?

Сибун, 3 апреля 2016, 18:14, #14

если не дымит, но масло уходит, значит вытекает. Какой расход масла сейчас

Сергей, не дымит движок. У меня жрал литр и более на тысячу и ни дымка не давал. Я думаю, из-за нейтрализатора. при этом, если не ошибаюсь, СН зашкаливает. Когда я в очередной раз на станцию приехал (по гарантии), они подключили к газоанализатору и по этому показателю определили, что горит масло. Еще раз повторюсь, у меня не дымил, при этом жрал масло как свинья помои.

3 апреля 2016, 20:40 #19

человек ответственный делал, не один раз перебирал движки, говорил что все хорошо сделал,конечно так все говорят. может это быть из за маслосьемных колпачков, могли продать не приоровские а от 10ки?

3 апреля 2016, 20:40 #20

Моцарт, 3 апреля 2016, 18:18, #16

Официалам звонил, они требуют заного голову разобрать, 15т.р. хотят, настоящий специалист должен по признакам определить я так думаю, где бы найти такого(

не тратьте впустую деньги. Исходите из пробега, если небольшой (скажем, до 60-70 тыс., как говорили на Приорофоруме) можно попробовать обойтись без полной разборки — заменой поршневой в сборе. При большем — промер цилиндров. Хотя и при меньшем — тоже лучше промерить

3 апреля 2016, 20:42 #21

Моцарт, 3 апреля 2016, 20:40, #19

человек ответственный делал, не один раз перебирал движки, говорил что все хорошо сделал,конечно так все говорят. может это быть из за маслосьемных колпачков, могли продать не приоровские а от 10ки?

Вы поймите, ремонт ГБЦ не выход после обрыва на 21126. Там деформации более глубокие. Не верите, пообщайтесь на Приорофоруме. Там на этом собаку съели

3 апреля 2016, 20:45 #22

пробег 100т, проблема началась после ремонта ГБЦ, а как нибудь не определить в чем конкретно проблема? компресию померить, или еще как нибудь? нагар на свечах и все такое.

3 апреля 2016, 20:53 #23

Моцарт, 3 апреля 2016, 20:45, #22

пробег 100т, проблема началась после ремонта ГБЦ, а как нибудь не определить в чем конкретно проблема? компресию померить, или еще как нибудь? нагар на свечах и все такое.

нагар на свечах — да, черный маслянистый. Замер компрессии ничего не даст. Субъективно, если не ошибаюсь, оценивают СН на холодном и горячем двигателе — у меня было именно так, замерили и обнаружив трехкратное превышение, без слов взяли в гарантийный ремонт. Ремонт после обрыва ремня и загиба клапанов на этом двигателе обязательно включает замену поршневой. На ГБЦ грешить без толку, через колпачки столько не уйдет. Если планируете ездить, ремонтируйте поршневую. Я бы снял голову, привез специалиста, чтобы он промерил блок. Если скажет, что в норме — просто поменяете поршневую, причем проще на 214-ю, обрыва не боится и менее требовательная к геометрии блока. Да и дешевле заметно. И ездил бы дальше.

Источник

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Источник