Ремонт гбц сузуки лиана

Suzuki Liana М1.6А передний привод › Logbook › Замена прокладки ГБЦ + замена цепи (разборка двигателя)

Наконец появилось время что бы рассказать как я двигатель чинил.

В июле услышал бульки под панелью (когда утром завожу машину).
Сначала подумал что это воздушная пробка — но откуда?
Все сухо — никаких проблем нет.

Начал доливать антифриз — а в движении его выдавливает сначала в расширительный бочек, а после — через дренаж на землю.

Целый месяц я пытался решить проблему меняя крышки на радиаторе, меняя помпу, потом термостат. Но ничего не помогало.

Если ехать аккуратно и двигатель не крутить, то можно ездить (но это мучение).
Если дать оборотов — через определенное время ОЖ идет в расширительный бачок (и переполняется со временем), а далее двигатель начинает греться (у меня доходило до 110 градусов по БК).
Использую адаптер EML327 и смартфон.

Скажу сразу — датчик температуры показывает погоду на луне, но только не температуру антифриза.

Для него все равно что 80 градусов, что 110 — стрелка стоит чуть ниже чем середина.
Теперь думаю купить БК полноценный — это дешевле чем делать ремонт двигателя (с EML постоянно ездить не будешь).

Долго читал форум и отзывы по поводу замены двигателя или ремонта.
Ремонт — от 20 000р и неизвестно.
Замена — 50 000р и выше (но это кот в мешке).

Я решил чинить свой (благо есть частный проверенный мастер).

В итоге решил заодно менять сразу и цепь (натяжитель, успокоитель, гидропривод).

Причина поломки — повело плоскость ГБЦ (сделали шлифовку).
Заодно поменяли все прокладки, маслосъемные колпачки, сальник КВ, цепь + все что к ней относится).
До этого менял термостат и помпу.

Все покупал оригинал (не стал экономить).
Только помпу купил GMB.

Работа обошлась в 20 000р
З/ч — 15 000р (если добавить помпу и термостат).

После ремонта — все просто отлично.

Причины:
-Возможно забитый радиатор (летом его промывал, но возможно было поздно).
-Возможно термостат (советую менять его раз в 100 000 км) — хотя это не просто (нужно снять все навесное), но оно того стоит.
-Возможно просто пришло время (т.к такая проблема судя по отзывам случалась на моем пробеге у людей).

Как сказал мастер — двигатель в отличном состоянии и прослужит еще долгое время (а эту машину менять не собираюсь), хотя вторую машину покупать точно буду (и выбор будет очень оригинальный).

Источник

Прокладка ГБЦ опыт

luciferus

Наш человек

Добрый день, пишу данный пост т.к. ничего внятного на форуме (извините если кого обидел может искать не умею) не нашел, все писали что да возможно прокладка сменил и все отлично итд итп. Посторяюсь все что со мной случиось описать подробно.
Пролог:
Как-то утром во время 2х разового недельного осмотра подкапотного пространства пока греется машинка я заметил страную «мокроту» на левом подкрылке на защите, посмотрел жидкости в омывателе есть, ОЖ есть в гуре есть. ну ладно. Спустя некоторое время начал замечать что эта самая мокрота масленно-жирная я начал наблюдать за уровнями масел и прочего все хорошо. Обратил внимание, что в расширительном бочке ОЖ как-то много больше чем утром, ну у нас была жара +30, я подумал мало-ли, она ж есть.
Выявление проблемы:
Хочу заметить, что температура двигателя была в норме, но я поехал в гости за нацать келометров, взял с собой кота-штурмана, еду себе работает кондер и тут захотелось мне пирожка, останавливаюсь, а на улице жара, думаю что бы мой щтурман не стал хоткэтом я оставил машину с кандером заведеную. По возвращению сажусь я за руль и. а стрелка температуры то в красной зоне, я открывать капот, а там все в антиризе, глушу. 5 минут завожу все нормально температура в норме. Шайтан однако. С этого момента и настал день поиска что с моей машиной. и так, что я делал:

1. Проверка термостата.. на глазок, берем elm_327 ибо наш датчик температур та еще штукенция) подключаюсь, смотрю. такс 80 гр., верхний патрубак теплый нижний холодный жду 89.. 90. в районе 93 начал грется нижний, открылся.
2. Так вентилятор. 95-97 включился.
3. Может говноантифриз? заменил. нет
4. Воздушная пробка выгонял и. тут я на пал на след. да воздушная пробка, но откуда?
5. Заменил крышку радиатора, не помогло.
И тут я заметил пузырки в расширительном бочке и подумал, а может это ГБЦ, прогнав злую хрень из головы, начал искать оправержения этому:

Берем резиновое изделие №2, снимаем (на оставшей машине) крышку радиатора заводим газуем. ждем, ну если вы получите прошу прощение «банана» радосно смотрящий в небо это оно, но у меня было так, почему-то скидывать газы она у меня начинала только после поездки по трасе и таки на 3-3,5 т. оборотов. Как узнал проехал 150 км, на скорости в 90, 2-2,5 больше не газовал и практически ничего не выдавило, 20 км, проехал на скорости 120 и около литра скинула, одев куртки перчатки я открыл крышку она пшикнула, натянул индикатор дал газу. ну и все ясно. газы.

Как я ездил 2 недели до ремонта:
Я понимаю что так ездить нельзя ну может у кого и есть такое количество денег на ремонт сразу у меня этого не было, да и запчастей в нашем городе не очень много, а те что есть в два раза дороже чем на заказ. И так из рекомендаций проверены на себе:
Первое, это утро как зарядка проснулись подошли к машине проверили уровень масло, он не должен увеличится ибо ему там взяться не откуда может попасть ОЖ, далее открываем пробку и заливаем туда ОЖ ибо там его не хватает, есть сомнительная рекомендация по удалению клапана из пробки радиатора но хз я побывал не знаю. говорят радиатор спасет, не знаю, мне его все равно порвало. далее сливаем антифриз из расширительного бочка в тару оставляя минимум, все можно ехать. После поездки, как машина остыла или перед следующей поездки повторяем, смотрим в бачок, сливаем (ну только если вам не лень покупать антифриз который она будет плевать на дорогу) в тару из тары в радиатор и можно ехать.)

Покупка и Ремонт:

Машина Suzuki Liana 2006г. 4wd 1.6 107 л.с.

И так самое интересное, начну со списка:
0928341001 Сальник двс коленвала передний 340,00
0928905012 Сальник клапана шт на ам 16 шт. 129,00 за шт. 2 064,00
1118954GE0 Прокладка под клапанную крышку 695,00
0928383001 Сальник двс коленвала задний 970,00
1114169G03 Прокладка гбц 2 393,00
13119-86G00 Прокладка впускного коллектора 800р. ( на заказ 600р. долго ждать я в магазине покупал)
17670-65D00 Термостат 1300р. (на заказ 1000р. не подумал что нужно купить)
Антифриз я купил FELEX зеленый 7 литров 700р. (он дешевый радиатор подкапывает поменяю радиатор залью по лучше антифриз)

Может быть Вам еще масло понадобится менять, у меня в нем ничего не было и если честно я его уже б не потянул. т.к. еще 3000р. это было сложно. Прокладку выпускного коллектора я покупать не стал она там металлическая ну и есть в магазине она стоит

И так почему надо покупать термостат, м. он стоит 1000р., а теперь подумайте что бы его поменять нужно снять защиту, генератор и впускной коллектор и слить еще ОЖ, логично что лучше поменять.

Ремонт, хотел я сделать сам. но, славо богу не стал. я не такой отличный механик, но если бы у меня был бы ремень, то возможно, Но с цепью вам нужно сделать следующее:

Снять защиту, снять все навесное, снять компрессор кондиционера, снять генератор, коллектора все, снять поддон масляный, цепь и только потом начать делать,
И так я все очень рекомендую не важно сами Вы делаете или в сервисе, ОТВЕЗИТЕ ГОЛОВУ НА ШЛИФОВКУ мне обошлась очень срочная шлифовка в 1000р. сняли 0,04 мм, вот и подумайте поведенная голова пустит деньги на ветер все! Не экономьте еще раз на шлифовке!

Я заменил маслосъемные колпачки, на чала грамм по 300 масла от замены до замены.

Три дня в сервисе. Отдал за работу 10 000р. (если бы был бы ремень то 6000 отдал бы)

Кратко для тех кто не любит читать:
0928341001 Сальник двс коленвала передний — 340,00 р.
0928905012 Сальник клапана шт на ам 16 шт. 129,00 за шт. — 2 064,00 р.
1118954GE0 Прокладка под клапанную крышку — 695,00 р.
0928383001 Сальник двс коленвала задний — 970,00 р.
1114169G03 Прокладка гбц — 2 393,00 р.
13119-86G00 Прокладка впускного коллектора — 800р. ( на заказ 600р. долго ждать я в магазине покупал)
17670-65D00 Термостат — 1300р. (на заказ 1000р. не подумал что нужно купить)
Антифриз я купил FELEX зеленый 7 литров — 700р. (он дешевый радиатор подкапывает поменяю радиатор залью по лучше антифриз)
Шлифовка головы — 1000р.
Работа — 10 000р.

И надо еще менять радиатор. ) Ну да ладно не болейте) Очень надеюсь что моя инструкция Вам не понадобится ))))

Источник

Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ) Suzuki Liana

Специализированный сервис Сузуки

Головка блока цилиндров отвечает за образование закрытых камер сгорания. Чтобы обеспечить герметичность узла, между головкой и самим блоком производитель устанавливает прокладку. Внутри устройства присутствует набор клапанов с пружинами, форсунки и свечи зажигания. Нетрудно догадаться, что при выходе ГБЦ из строя двигатель не сможет работать должным образом. При появлении проблем в работе клапанов машина попросту не сумеет тронуться с места. Конструкция алюминиевой головки состоит из большого количества элементов, каждый из которых отличается спецификой функционирования, способом фиксации и эксплуатационным ресурсом. Поэтому при возникновении неисправностей владельцу придется отдавать машину на ремонт в сервисный центр. Попытки восстановления узла в гаражных условиях не гарантируют полноценную его работу в будущем.

Наименование работ	Цена, руб.
Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ)	от 15000

Калькулятор расчёта ремонт головки блоки цилиндров (гбц) suzuki liana

Типичные неисправности

Обычно ремонт ГБЦ Suzuki Liana необходимо выполнить по таким причинам.

1. Слизывание резьбы под свечу зажигания.
2. Выпадение седла или наличие трещин в его конструкции.
3. Обрыв или облом клапанов из-за температурной нагрузки, сильного естественного износа.
4. Износ посадочных элементов под толкатели или распределительный вал.
5. Деформация геометрии газовых стыков.
6. Обрыв одного или нескольких болтов, фиксирующих крышку головки блока цилиндров.
7. Разгерметизация ГБЦ из-за обрыва прокладки или сильного ее износа.

Каждый случай требует тщательной диагностики. Природа возникновения неисправности бывает разной, с учетом своевременности обслуживания двигателя, качества расходных материалов и запчастей, стиля эксплуатации, которому водитель отдает предпочтение.

Особенности ремонта

При появлении лишних стуков, сопровождающихся снижением давления масла, скорее всего, изношены постели под распределительный вал. В рамках ремонта проводится восстановление постелей с помощью бронзовых втулок.

Если в конструкции ГБЦ присутствуют трещины, это говорит о том, что узел отслужил свое, и его надо заменить. Единственное исключение, когда возможен ремонт – наличие трещин за пределами газового стыка, где рабочая температура на порядок меньше.

Восстановление ГБЦ, пострадавшей от детонации или коррозии, является невозможным.

Компания DDCAR готова продиагностировать, восстановить или заменить проблемную головку блока цилиндров в оговоренные сроки.

Источник

3.1.2.11 Снятие и установка головки блока цилиндров

3.1.2.1.11. Снятие и установка головки блока цилиндров

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Специальные стойки крепления задней части защиты привода зубчатого ремня

Головка блока цилиндров

1 – головка блока цилиндров,

2 – прокладка головки блока цилиндров,

3 – направляющая клапана,

4 – седло клапана,

5 – крышка подшипника распределительного вала,

7 – крышка распределительного вала,

8 – прокладка

Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ С 8 КЛАПАНАМИ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять приводной ремень распределительного вала. 2. Слить жидкость из системы охлаждения. 3. Отвинтить гайку нижней опоры. 4. Снять узел воздушного фильтра и воздухопроводы. 5. Снять крышку распределителя и связку проводов зажигания. 6. Снять топливный насос. 7. Отвинтить гайку эластичной опоры правого верхнего кронштейна двигателя. 8. Поднять двигатель на высоту 6–8 см. В случае использования подъемника капот необходимо установить вертикально. 9. Отвинтить болты крепления правого верхнего кронштейна к двигателю. 10. Опустить двигатель, причем правый верхний кронштейн должен находиться на эластичной опоре. 11. Отсоединить трубопроводы охлаждающей жидкости, подачи топлива и электрические разъемы. 12. Отсоединить трос педали акселератора. 13. Разъединить элементы системы выпуска отработанных газов около коллектора. 14. Отвинтить болт крепления заливной горловины масла к выпускному коллектору. 15. Извлечь диагностический разъем и направляющую указателя уровня масла. 16. Снять крышку распределительного вала. 17. Ослабить и отвинтить в последовательности, обратной затягиванию 10 болтов крепления головки блока цилиндров (см. рис. Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров). 18. Снять головку блока цилиндров. 19. Установить фланцы, придерживающие гильзы цилиндров (приспособления 8.0132 AIZ вместе с болтом 0153 J).

МОДЕЛИ 1905 см 3 C 16 КЛАПАНАМИ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять крышку головки блока цилиндров. 2. Снять провод массы с аккумулятора. 3. Отвинтить болт с пластикового кожуха шкива насоса усилителя рулевого управления. 4. Снять приводной ремень с ведущего шкива рулевого привода. 5. Отвинтить болт и снять шкив с конца распределительного вала. 6. Снять электрические провода с головки блока цилиндров. 7. Снять шланги охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров. 8. Снять распределитель зажигания. 9. Снять выпускной коллектор. 10. Снять зубчатый ремень. 11. Равномерно, в определенной последовательности, ослабить десять болтов крепления головки блока цилиндров (за один проход на половину оборота) до тех пор, пока все болты не могут быть отвинчены вручную. 12. Снять головку блока цилиндров. Предупреждение Не поворачивать коленчатый вал при снятой головке блока цилиндров, иначе влажные гильзы могут быть выдвинуты из блока цилиндров. 13. Если головка блока цилиндров снимается для капитального ремонта, снять распределительные валы из головки блока цилиндров.

МОДЕЛИ 1998 см 3 C 16 КЛАПАНАМИ

Процесс снятия головки блока цилиндров аналогичен модели 1905 см 3 с 16 клапанами (см. выше) за исключением следующих изменений:

– при необходимости снять оба распределительных вала;
– при снятии впускного коллектора отключить блок управления;
– отвинтить болт крепления трубы маслоизмерительного щупа от головки блока цилиндров.

Этот фильтр следует систематически заменять.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Рекомендуется систематически заменять фильтр канала смазки. 1. Проверить состояние болтов крепления головки блока цилиндров, особенно их резьбу. Проверить каждый болт на видимый износ или повреждения, заменяя их при необходимости. 2. Если длина болтов меньше 122,0 мм, они могут многократно использоваться. Однако если хотя бы один из болтов имеет большую длину, болты должны быть заменены в комплекте. 3. Поверхности соединения очистить специальным очистительным средством (например, Magnus Magstrip или Decaploc 88). 4. Ни в коем случае нельзя шабрить поверхности соединения деталей из алюминия. 5. Прочистить резьбу отверстий в блоке цилиндров при помощи метчика М11х150 мм. 6. Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить. Проверьте, что нагар не попал в масляные и водяные каналы, это особенно важно для системы смазки, поскольку нагар может блокировать подачу масла к компонентам двигателя. При необходимости очистите каналы. 7. Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на наличие зарубок, глубоких царапин и других повреждений. Если дефекты небольшие, они могут быть удалены механической обработкой, но при значительных дефектах детали подлежат замене. 8. Используя металлическую линейку и щуп, проверьте плоскостность сопрягаемых поверхностей. 9. Очистите отверстия под болты в блоке. Завинчивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из-за гидравлического давления.

МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ С 8 КЛАПАНАМИ

Идентификация прокладок головки блока цилиндров

Источник

Читайте также:  Электросамокат iconbit kick scooter c65 ремонт