Снятие ГБЦ Таврия
Причин для снятия ГБЦ может быть очень много, особенно если у автомобиля большой пробег и с двигателем никто давно ничего не делал. В нашем случае у автомобиля появился очень большой расход масла и сильные перебои в работе двигателя. Было принято решение делать капитальный ремонт мотора. В данном фотоотчеты мы покажем только как на ЗАЗ-1102 «Таврия» снять ГБЦ.
На данном автомобиле, также как и на многих отечественных автомобилях, процесс разборки двигателя намного проще чем в современных иномарках. Под капотом мало проводов и патрубков, нет электроники. Весь процесс по снятию ГБЦ занимает времени не больше часа.
Как снимается ГБЦ на Таврии
- Отключаем минусовую клемму с АКБ.
- Убираем из под капота запасное колесо, освобождая доступ к двигателю.
- Сливаем охлаждающую жидкость с радиатора и двигателя.
- Отсоединяем все шланги, троса и провода от впускного коллектора, карбюратора и трамблера.
- Отсоединяем остальные шланги и провода от ГБЦ.
- Разбираем механизм ГРМ.
- Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
- Снимаем клапанную крышку.
- Откручиваем болты крепления ГБЦ.
- Снимаем ГБЦ.
Необходимые инструменты
- Домкрат или подъемник;
- Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 7мм, 8мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм и 17мм;
- Отвертки «+» и «-«;
- Битка-шестигранник на 10мм;
- Емкость для охлаждающей жидкости.
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция:
Начинаем работу по снятию ГБЦ на автомобиле ЗАЗ 1102
Первым делом нам необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора. Для этого мы используем рожково-накидной ключ на 10мм.
Для лучшего доступа к левой стороне двигателя необходимо снять запасное колесо. Оно крепится одной гайкой под ключ на 17мм.
Далее будем сливать охлаждающую жидкость с радиатора и двигателя. Поэтому нам необходимо открыть крышку расширительного бачка, чтобы убрать давление в системе охлаждение.
Откручиваем сливную пробку радиатора указанном стрелкой на фото. Сливная пробка находится со стороны генератора.
Предварительно подставив снизу автомобиля специальную емкость для охлаждающей жидкости.
Далее будем сливать антифриз из блока двигателя. Пробка на двигателе находится между стартером и генератором. Откручиваем с помощью ключа на 14мм. Удобно использовать большую трещетку и головку.
Стрелкой указано точное местонахождение сливной пробки двигателя.
Ключом на 10мм откручиваем три гайки крепление крышки корпуса воздушного фильтра. Снимаем крышку.
Ключом на 8мм откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра к карбюратору и снимаем его. Откручивать удобно торцевым ключом или головкой с трещоткой.
Теперь у нас появился свободный доступ к карбюратору. Отсоединяем от него трос газа и подсоса. Отсоединяем пружину акселератора.
Также от карбюратора нам необходимо отсоединить шланг обратки топлива, шланг вакуумного корректора, шланг подогрева карбюратора и провод от электромагнитного клапана.
Отверткой или головка на 7мм откручиваем хомут патрубка печки и снимаем патрубок.
Отсоединяем этот же патрубок с другой стороны от двигателя.
Отсоединяем высоковольтный провод от катушки зажигания.
Отсоединяем от распределителя зажигания шланг вакуумного корректора и электро разъем с датчика холла.
Снимаем со свечей зажигания высоковольтные провода.
Отверткой под «+» откручиваем два болта крепления крышки распределителя зажигания и снимаем ее вместе с проводами.
Теперь приступаем к разбору газораспределительного механизма. Для снятия защитного кожуха ГРМ нам необходимо открутить два болта крепления. Используем ключ на 10мм.
Выставляем двигатель по меткам, прокручивая за приподнятое колесо на включенной пятой передачи КПП.
Ключом на 14мм откручиваем болт крепления шкива распредвала.
Маленькой трещоткой с головкой на 12мм приоткручиваем два болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Снимаем ремень и шкив распредвала.
Ключом на 10мм откручиваем два болта крепления внутреннего защитного кожуха механизма ГРМ.
Теперь начинаем отсоединять все шланги и провода с левой стороны двигателя. Отсоединяем патрубки водяного охлаждения, указанные стрелками. И отсоединяем шланг подачи топлива на топливный насос.
И не забываем отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. Поводок прикручен с помощью обычного болтика под отвертку «+».
Теперь снизу автомобиля нам необходимо с помощью ключа на 13мм открутить четыре гайки крепления приёмной трубы к выпускному коллектору. Гайки удобно откручивать с помощью трещотки, нескольких удлинителей и головки.
Откручиваем пять болтов крепления клапанной крышки. Используем головки на 12мм и 13мм, трещотку и удлинитель.
Снимаем клапанную крышку. На фото видно насколько грязный двигатель внутри.
Шестигранной биткой на 10мм откручиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.
Снимаем ГБЦ и осматриваем состояние блока цилиндров.
На столе осматриваем ГБЦ и начинаем подготавливать ее к предстоящему ремонту, предварительно промыв.
Источник
Замена прокладки головки блока цилиндров таврия
…или чинил, пока не упал в обморок((( Но все по порядку.
Фото у этой записи немного, так как фотик был почти все время у девушки, а на телефон выходило…ну не очень выходило, сами увидите. Итак, после замера компрессии с уважаемым ENEMY2000 я осознал, что нужно снимать голову 2-10-10-10, погрустил и на машине больше не ездил. Отправился в Курахово на автобусике за «чудесным» автомобилем ВАЗ2106.
По сравнению с таврией машина — сущий ад. Перся как пенсионер на четвертой всю дорогу обратно, ибо нет пятой… Руль тяжеленый, педали дубовые, жопа болит от сидушки, а глаза от света фар. В тот же вечер по приезду в город хватанул друга и в гараж, снимать головку. Виновником оказался прогоревший клапан, или отколотый центральным электродом свечи.
Весь следующий день потратил на сон, поиски денег и поездку на авторынок за запчастями. Для ремонта были куплены:
— прокладка ГБЦ завод
— малый набор прокладок двигателя
— тосол 10л.
— герметик
— паста притирочная профессиональная
— натяжной ролик
— ремень ГРМ
— набор впускных и выпускных клапанов (Луганск)
— масло Castrol Magnatec 10w40
— промывка в старое масло Liqui Moly
— раскоксовка Liqui Moly
— рассухариватель клапанов классики
— квадрат на 8 и на 10
— ВВ провода Тesla
— свечи NGK
— фильтр масляный Zolex
— маслосъемные колпачки Goetze
— наждачка 150 и 220 по 1 метру
— прокладка под штаны
Все вышеперечисленное посчиталось мною достаточным, для выполнения ремонтных работ, и я отправился домой, чтобы с утра начинать работу.
На утро мы перевезли головку из гаража в мою мастерскую и начали ее разбирать. Первая проблема — пробка оси коромысел. Свернули один квадрат, вторым слизали пробку. В результате вырубали стомеской в пробке новый квадрат, заточили под него сварочный молоток, забили его в пробку, обварили сверху, накинули на его ручку трубу, и только тогда открутили.
Выбили аккуратно ось коромысел, погнали рассухаривать клапана. Тут нашлась еще одна проблемка. Даже две. Малая пржина одного из клапанов была лопнута, и маслосъёмный колпачек она раздро**ила. Других повреждений не нашлось.
— пружинка малая ВАЗ 2101-07
— пробка оси коромысел под шестигранник
— керосин
— пиво безалкогольное «Оболонь»
Вернулись, и начали заниматься головкой — чистить, мыть, снимать коллектора, и т.д. Камеры сгорания чистили гравировочной машинко с мягкой щеточной насадкой. Когда головка приобрела божеский вид, начали думать, что делать с тем самым седлом.
Телефонной консультации было достаточно, чтобы понять, что дешёво и сразу нам никто его не прошарошит. Решение пришло как-то само. Из старого клапана путём напильника была изготовлена одноразовая шарошка, которой вполне хватило для более-менее пригодного восстановления седла. После проверили плоскость головки на куске стекла, и занялись притиркой клапанов. На всю притирку с аккуратным осмотром притирочных дорожек ушло около часа. Притирали шуруповёртом на низких оборотах, после засухарили без маслосъемных, закрутили свечи, налили в камеры керосина и ждали…держится 10 минут, испаряется, но не мокреют изнутри ни коллектора, ни свечи. Притирка удалась.
Установили маслосъёмные, засухарили клапана, поставили ось коромысел, корпус привода трамплёра и трубку тосола. После пошли спать.
На следующий день запланирована установка всего добра на машину. Тут фоток совсем мало, тлько прокладки новой))))
Подчистил блок и поршня от нагара. Собирал всё как знаю и по книжке, обтягивал динамометрическим ключом, соединял, зае**лся если честно. После долгих и упорных трудов, установки ремня ГРМ, настройки клапанов и трамблера я решился завести. И о ЧУДО! Она завелась с пол-тыка, и радостно заревела)))) Только холостые возросли с 900 до 3000)))) Я послушал её мурчание, после залил промывку и раскоксовку, подождал, погонял мотор еще минут 20, поменял фильтр и масло, настроил карбюратор, УОЗ, проверил нет ли течи… Когда ставил капот, закружилась голова я брякнулся на пол гаража, попутно приложившись затылком об стол((( Вот так я перетрудился…нашел меня друг и отвез домой. НА следующий день отлежавшись я таки поставил капот и проехался))) Ощущения охрененные)))) Машинка резвая, рвёт из-под себя. Не болид, но я такой её не видел)))) Папа подогнал «пацанский подгон» — пластмассовый воздухан и крышку ГРМ с сенса. Теперь хоть смотрится по-современней машинка под капотом)))
Местный моторист сказал после пробега 100-150 км ещё разок проверить зазоры, так как клапана новые. Самое последнее что я сделал — это накатал сегодня 50 км по городу, не нарадуясь своей малышке (это после шохи-то). Вечером заглянул под капот — масло на месте, не чернеет, тосол на месте, не коричневеет, машинка не перегревается, свечи кирпичные)))) Теперь бы еще расход померять для полного счастья))) А так все просто отлично)))) Осталось привести её в косметический порядок после ремонта и прикрутить крышку ГРМ. Всем, кто помогал советами и поддерживал меня огромное спасибо)))
НАпоследок котик моей девушки)))
Ах, да. Самый финиш — компрессия 11,5 во всех цилиндрах))))) А вам слабо?)))))
Причин для снятия ГБЦ может быть очень много, особенно если у автомобиля большой пробег и с двигателем никто давно ничего не делал. В нашем случае у автомобиля появился очень большой расход масла и сильные перебои в работе двигателя. Было принято решение делать капитальный ремонт мотора. В данном фотоотчеты мы покажем только как на ЗАЗ-1102 «Таврия» снять ГБЦ.
На данном автомобиле, также как и на многих отечественных автомобилях, процесс разборки двигателя намного проще чем в современных иномарках. Под капотом мало проводов и патрубков, нет электроники. Весь процесс по снятию ГБЦ занимает времени не больше часа.
Как снимается ГБЦ на Таврии
- Отключаем минусовую клемму с АКБ.
- Убираем из под капота запасное колесо, освобождая доступ к двигателю.
- Сливаем охлаждающую жидкость с радиатора и двигателя.
- Отсоединяем все шланги, троса и провода от впускного коллектора, карбюратора и трамблера.
- Отсоединяем остальные шланги и провода от ГБЦ.
- Разбираем механизм ГРМ.
- Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
- Снимаем клапанную крышку.
- Откручиваем болты крепления ГБЦ.
- Снимаем ГБЦ.
Необходимые инструменты
- Домкрат или подъемник;
- Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 7мм, 8мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм и 17мм;
- Отвертки «+» и «-«;
- Битка-шестигранник на 10мм;
- Емкость для охлаждающей жидкости.
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция:
Начинаем работу по снятию ГБЦ на автомобиле ЗАЗ 1102
Первым делом нам необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора. Для этого мы используем рожково-накидной ключ на 10мм.
Для лучшего доступа к левой стороне двигателя необходимо снять запасное колесо. Оно крепится одной гайкой под ключ на 17мм.
Далее будем сливать охлаждающую жидкость с радиатора и двигателя. Поэтому нам необходимо открыть крышку расширительного бачка, чтобы убрать давление в системе охлаждение.
Откручиваем сливную пробку радиатора указанном стрелкой на фото. Сливная пробка находится со стороны генератора.
Предварительно подставив снизу автомобиля специальную емкость для охлаждающей жидкости.
Далее будем сливать антифриз из блока двигателя. Пробка на двигателе находится между стартером и генератором. Откручиваем с помощью ключа на 14мм. Удобно использовать большую трещетку и головку.
Стрелкой указано точное местонахождение сливной пробки двигателя.
Ключом на 10мм откручиваем три гайки крепление крышки корпуса воздушного фильтра. Снимаем крышку.
Ключом на 8мм откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра к карбюратору и снимаем его. Откручивать удобно торцевым ключом или головкой с трещоткой.
Теперь у нас появился свободный доступ к карбюратору. Отсоединяем от него трос газа и подсоса. Отсоединяем пружину акселератора.
Также от карбюратора нам необходимо отсоединить шланг обратки топлива, шланг вакуумного корректора, шланг подогрева карбюратора и провод от электромагнитного клапана.
Отверткой или головка на 7мм откручиваем хомут патрубка печки и снимаем патрубок.
Отсоединяем этот же патрубок с другой стороны от двигателя.
Отсоединяем высоковольтный провод от катушки зажигания.
Отсоединяем от распределителя зажигания шланг вакуумного корректора и электро разъем с датчика холла.
Снимаем со свечей зажигания высоковольтные провода.
Отверткой под «+» откручиваем два болта крепления крышки распределителя зажигания и снимаем ее вместе с проводами.
Теперь приступаем к разбору газораспределительного механизма. Для снятия защитного кожуха ГРМ нам необходимо открутить два болта крепления. Используем ключ на 10мм.
Выставляем двигатель по меткам, прокручивая за приподнятое колесо на включенной пятой передачи КПП.
Ключом на 14мм откручиваем болт крепления шкива распредвала.
Маленькой трещоткой с головкой на 12мм приоткручиваем два болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Снимаем ремень и шкив распредвала.
Ключом на 10мм откручиваем два болта крепления внутреннего защитного кожуха механизма ГРМ.
Теперь начинаем отсоединять все шланги и провода с левой стороны двигателя. Отсоединяем патрубки водяного охлаждения, указанные стрелками. И отсоединяем шланг подачи топлива на топливный насос.
И не забываем отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. Поводок прикручен с помощью обычного болтика под отвертку «+».
Теперь снизу автомобиля нам необходимо с помощью ключа на 13мм открутить четыре гайки крепления приёмной трубы к выпускному коллектору. Гайки удобно откручивать с помощью трещотки, нескольких удлинителей и головки.
Откручиваем пять болтов крепления клапанной крышки. Используем головки на 12мм и 13мм, трещотку и удлинитель.
Снимаем клапанную крышку. На фото видно насколько грязный двигатель внутри.
Шестигранной биткой на 10мм откручиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.
Снимаем ГБЦ и осматриваем состояние блока цилиндров.
На столе осматриваем ГБЦ и начинаем подготавливать ее к предстоящему ремонту, предварительно промыв.
Многие владельцы автомобилей Сенс, наверное, знают, что двигатели их автомобилей изготовлены на базе мотора Таврии 1.2, но вряд ли кто задумывался, что замена прокладки ГБЦ осуществляется на этих моторах практически одинаково. За исключением той разницы, какая существует между карбюраторным и инжекторным двигателями. Сегодня мы расскажем о том, насколько на самом деле просто поменять прокладку ГБЦ на автомобиле ЗАЗ Сенс.
Итак, предварительно нам обязательно нужно отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость. Далее – разобрать ГРМ и скинуть ремень со шкива распределительного вала. Как это сделать, мы описывали здесь. Несмотря на то, что в предлагаемом нами видео для просмотра работы выполняются на примере Таврии, все остальные операции практически идентичны, за небольшим исключением, на которые мы в процессе описания будем акцентировать внимание. Головку будем снимать со всем навесным, поскольку это займет меньшее количество времени и обязательно – с ямы. Иначе придется снимать выпускной коллектор, а значит – менять его прокладку. Самое главное – не забудьте купить прокладку ГБЦ Сенс, и запастись необходимым инструментом (ключи, отвертки, пассатижи, воротки и так далее.
- Сливаем охлаждающую жидкость: через кран на радиаторе, а так же через пробку в блоке цилиндров (у Таврии она находится сзади, у Сенса – спереди).
- Снимаем шкив распредвала, открутив гайку его крепления (ГРМ сы разобрали в самом начале).
Сорвите головку с блока цилиндров пошатыванием ее вперед-назад, а затем извлеките из моторного отсека.
Все дальнейшие работы зависят от состояния головки блока и блока цилиндров, от наличия неисправностей и т.д. А если же все нормально, то вам останется только зачистить поверхности головки и блока цилиндров, которые сопрягаются между собой, установить новую прокладку, предварительно нанеся с обеих сторон герметик (лучше наносить на блок и саму головку), установить головку на место и собрать мотор.
Читайте также:
Замена ШРУСа Сенс
Источник