Ремонт гбц ваз 2121 своими руками

Детали клапанного механизма: 1 — клапан; 2 — стопорное кольцо; 3 — направляющая втулка; 4 — маслоотражательный колпачок; 5 — опорная шайба наружной пружины; 6 — стопорная шайба внутренней пружины; 7 — внутренняя пружина; 8 — наружная пружина; 9 — тарелка пружин; 10 — сухари; 11 — рычаг привода клапана; 12 — пружина рычага; 13 — регулировочный болт; 14 — контргайка регулировочного болта; 15 — втулка регулировочного болта; 16 — стопорная пластина пружины рычага

Основные данные для проверки наружной (а) и внутренней (b) пружины клапана

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

Для демонтажа головки блока цилиндров:

• отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
• сливаем охлаждающую жидкость (см. тут);
• снимаем дроссельный узел в сборе (см. тут);
• отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
• отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
• отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. тут);
• отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
• снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
• отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
• отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. тут);
• снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут);
• снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

. и снимаем его.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.

. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. тут).

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм.

. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Видео

Источник

ремонт ГБЦ

Ремонт ГБЦ или старые песни о главном.
Пожалуй об этом сказано уже много и на многих сайтах. Но поскольку очень часто к запчастям по двигателю просят дать рекомендации по установке, я решил попробовать это изложить в отдельно взятом виде.
1. Дефектовка ГБЦ, которую Вы сняли с двигателя, приволокли с разборки или купили в магазине. Особых премудростей тут нет никаких. Я лично не беру в работу ГБЦ изъеденные «тосолом». Второй момент на который стоит обратить внимание, это тоннель где на 2 болтиках установлен успокоитель цепи. Если места для резьбы «съедены» цепью, то лучше или отказаться от такой головы или готовить бобышки для запрессовки. Конечно если ГБЦ снята не просто так, то еще лучше провести «опрессовку», то бишь проверить на наличие микротрещин в каналах охлаждения и масла. Обратите внимание на состояние седел клапанов. Как они изношены по краям, важно чтобы износ был равномерный и была возможна последующая правка седла. Вообщем резюме следующее: если есть какие-либо сомнения в качестве ГБЦ, имеет смысл поехать на разбор или открыть газету и взять в качестве донора другую голову. По сравнение с конечной ценой ремонта ГБЦ это получается около 10%.
2. Теперь начинаем работы. Перепрессовка направляющих. Я никогда в жизни не занимался такими глупостями, как поменять несколько штук, а несколько еще походят. Если Вам подобный подход ближе, то продолжать читать данную статью дальше, Вам смысла нет. Данная операция состоит из выпрессовки старых направляющих клапанов и запрессовке новых. В книгах 70-х годов прошлого века говорится об оправках с помощью которых выбиваются и забиваются направляшки. Очень Вас прошу: не делайте так. Это верный путь к тому чтобы направляющие клапанов начали болтаться. Уже давно в этом мире это делается по «горячей посадке». То бишь, при выпрессовки ГБЦ нагревается, затем охлаждается направляющая клапана, и выпрессовывается от легкого удара молоточка. При запрессовки направляющие клапанов кладутся на «охлаждение», ГБЦ разогревается и далее происходит запрессовка легким молоточком. Я это давным давно перестал делать своими руками. Предпочитаю отвезти в «моторные» фирмы у которых эта простая операция поставлена на поток.
3. Разворачивание направляющих. Во всем цивилизованном мире направляющие делаются с плюсовым допуском по наружному диаметру и минусовым по внутреннему. Дабы после запрессовки их развернуть. Обращаю на это особое внимание, ибо ВАЗовские направляющие бывает после запрессовки не надо разворачивать, клапана там и так болтаются. ЭТО БРЕД. Никогда в своей жизни не поверю что они сделаны с «учетом» изменения размера после усадки. Данная операция производится обычно или двухзаходной или регулируемой разверткой. Контролируется или нутромером, или калибр-пробкой. У меня она представляет из себя просто шлифованную в размер 8.04 стальную каленую «палочку». Если вдруг пролезает, значит выкидываем направляющую и делаем все заново. Почему не делаю эту операцию на «стороне». Как правило развертки которыми пользуются на этих фирмах проходят не один десяток ГБЦ. Где то на 5-7 голове развертка «садится» и начинает не резать, а давить. Размер бывает проваливается до 0.1 мм Я использую развертку максимум на 3-4 ГБЦ, а потом просто выкидываю.
4. Правка седел. Эту операцию предпочитаю делать в моторных фирмах на фирменном станочном оборудовании. На самом деле есть два варианта. Или сделать правку седел на станке и без проблем притереть вручную клапана. Или править седла ручными фрезами и получить возможную головную боль при притирке клапанов. Я предпочитаю первый вариант.
5. Притирка клапанов. Ну про эту операцию надо сказать особо. Дело в том, что сейчас очень распространено мнение, что после правки седел на современных станках не надо притирать клапана. Чтобы решить для себя этот вопрос раз и навсегда я сделал правку седел, собрал ГБЦ, перевернул ее и налил в камеры сгорания керосин. В трех из четырех камер он начал «уходить». Все разобрал, просушил, притер клапана, собрал и повторил эксперимент. Ничего никуда не уходит. Поэтому я считаю что как и раньше она обязательна. И никаких умных разговоров о том что клапана «пристучаться» к седлам. Доказательства я привел. Клапана притираю при помощи пасты Permatex. На каждый клапан затрачивается примерно 5-10 минут. Притираю как говорят «на слух». Как только звук из режущего становится тонким свистом процесс можно прекращать.
6. Шлифовка по плоскости. Делаю это почти всегда. Даже если линейка кажет что голова визуально не кривая, предпочитаю сделать эту операцию, просто чтобы избежать головной боли. Еще один момент состоит в том, что прокладки ГБЦ бывают разной толщины. Вплоть до того что некоторые ставят «металлические» прокладки, а в этом случае плоскости блока и головы, должны быть почти идеальны. Совместно со шлифовкой, как правило заказываю окончательную химическую мойку. Во первых чтобы промыло все каналы, во вторых когда ГБЦ блестит как новая, мне лично работать с ней приятнее. Ну это дело вкуса и культуры производства. Сборку описывать отдельно не буду, здесь особых секретов нет. Только обратите внимание на то как рокера встают на хвостик клапана. Плоскость рокера по которой ходит кулачок распредвала должна быть «не перекошена». В противном случае кулачок будет контактировать с рокером точечно, что приведет к разрушительным последствиям.
Чуть позже постараюсь выложить фотографии ручного инструмента и тюбика с притирочной пастой. Этой статьей я не претендую на истину. Меня так научили работать с ГБЦ мастера старой школы и я попытался это изложить. Самое смешное состоит в том, что какой из двигателей не возьми, данная технология остается той же самой. Меняется количество клапанов и число цилиндров.

Источник

Снятие и установка головки блока цилиндров инжекторного двигателя Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя ваз 2121.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя нива 2121 в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.
Для демонтажа головки блока цилиндров:

отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости);
снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла);
отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы нива 2121 (см. Снятие топливной рампы);
отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя);
снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов нива 2131 (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя);
снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

. и снимаем его.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения нива 2121.

. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска ваз 2131.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.
Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.
Собрав клапанный механизм нива 2131.

. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов нива 2131 для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.
Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.
Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Источник