Ремонт гбц заз сенс 1 3

Ремонт ГБЦ Дэу Сенс, Шанс 1.3 МеМЗ. Прогорел клапан, дефектовка ГБЦ

Силовой агрегат автомобиля Daewoo Sens (ZAZ Chance) отличается неплохим уровнем надежности. Но рано или поздно мотор этого авто обязательно потребует к себе внимания со стороны сервисного обслуживания, что предполагает заказ качественных запчастей ЗАЗ Сенс. Специалистам приходится часто и густо сталкиваться с износом клапанной группы ГБЦ .

Это интересно! В годы выпуска автомобиль ZAZ Sens имел 3 модификации двигателя: MeM3-307 (объем 1,3 л), MeM3-317 (объем 1,4 л) и A15SMS (объем 1,5 л). Все варианты ДВС – это 4-цилиндровые 8-клапанные моторы с системой распределенного впрыска.

Маслосъемные колпачки клапанов: 24-3192860.

По статистике, около 30% случаев износа клапанного узла Дэу Сенс касаются прогорания выпускных клапанов. Клапанам выпуска приходится работать в крайне агрессивных условиях, ведь на клапана воздействует как температура (около 600 С), так и химическая коррозия. Прогоранию подвержены в основном ремонтные клапана, которые магнитятся .

На прогорание какого-либо из клапанов намекают следующие признаки:

1. Низкий уровень компрессии в цилиндре
2. Утрата тяговой мощности
3. Повышение расхода топлива
4. и пр.

Прогоревшие клапана обязательно и непременно нуждаются в замене. Данный обзор посвящен теме ревизии ГБЦ Daewoo Sens и замены дефектных клапанов. В конце страницы можно найти видео, автор которого наглядно показывает особенности разбора, ревизии и ремонта ГБЦ данного авто.

Как заменить прогоревшие клапана ЗАЗ Сенс

Клапанный узел находится в головке блока цилиндров. Если для замены маслосъемных колпачков или даже распредвала вполне реально обойтись без демонтажа ГБЦ, то с клапанами дело обстоит иначе. Для ревизии, дефектовки и непосредственного ремонта клапанной группы ZAZ Sens обязательно и непременно необходимо производить демонтаж головки блока .

В данной статье процесс отсоединения ГБЦ не будет рассматриваться. В блоге по ремонту Сенс есть статья на тему замены прокладки ГБЦ, в которой подробно рассказано про отсоединение головки блока цилиндров на этом авто.

Ремонт ГБЦ начинается с разбора головки блока.

Как разобрать ГБЦ ЗАЗ Сенс

• Ослабляем контргайки на винтах регулировки клапанного зазора. Гайки имеют головку под ключ на 12. Затяжка гаек ослабляется для тото, чтобы можно было приотпустить регулировочные винты.

​

• Ослабляем затяжку винтиков регулировки клапанного зазора. Мастеру потребуется помощь большой плоской отвертки.

​

• Извлекаем наконечники регулировочных винтов. Наконечники находятся между регуляторамим клапанного зазора и торцом ножки клапанов. Для извлечения наконечников рекомендуется пользоваться магнитом, но подойдет и пинцет. Если какой-то из наконечников будет в заклиненном состоянии, то необходимо просто придавить пружину клапана ЗАЗ Сенс.

​

• Откручииваем потайной винтик оси коромысел. Ось коромысел – это длинный вал, на котором зафиксированы нажимные рычаги (коромысла). Для откручивания потайного винтика нужна будет плоская отвертка.

​

• Откручиваем заглушку оси коромысел. Для выкручивания заглушки потребуется шестигранник на 8.

​​

• Извлекаем ось коромысел. Предварительно следует отсоединить кронштейн модуля зажигания и заднюю крышку распределительного вала. Ось необходимо выбить в сторону шестерни ГРМ ZAZ Sens. Для этого мастеру потребуется наставка и молоток. Выбивать ось необходимо легкими аккуратными ударами, как можно более деликатней!

​

Обратите внимание, под коромыслами находятся пружины, которые иногда выстреливают . Опасности для здоровья подпружиненные коромысла не представляют, но разлетевшиеся по мастерской детали могут добавить головной боли.

• Извлекаем пружины и коромысла. Там же находятся и шайбы, не забудьте их извлечь. Многие специалисты извлекают пружины еще на этапе отсоединения оси коромысел, постепенно, по мере извлечения вала.

​

• Извлекаем распределительный вал. Особое внимание следует уделить техсостоянию кулачков, а также постели распределительного вала.

​

• Сжимаем каждую из пружин рассухаривателем и удаляем сухари. Для извлечения сухарей потребуется магнит или пинцет.

​

• Извлекаем верхние тарелки.

​

• Убираем наружную и внутреннюю пружины.

​

• Вынимаем нижние тарелки.

​

• Удаляем маслосъемные колпачки. Для этого мастеру потребуется специальное приспособление.

​

• Извлекаем старые клапана. Опытные мастера обычно маркируют клапана. Если какие-то из клапанов будут использоваться повторно, то их можно поставить на старое место и пропустить процедуру притирки.

​​

Все, процесс разборки ГБЦ Деу Сенс можно считать успешно выполненным. После разбора головки можно приступать к дефектовке и выбраковке элементов клапанного узла.

Дефектовка клапанной группы

Для проверки компонентов клапанного узла ЗАЗ Сенс мастеру потребуются специализированные приспособления, которых у частных мастеров может и не оказаться.

• Проверяем диаметр втулок. Для этого следует использовать так называемый «внутромер» с точностью измерения до 0.01 (мм). Если износ втулок находится в пределах допуска, на уровне 8.06-8.07 (мм), то вполне можно оставить старые втулки.
• Проверяем износ ножки клапанов. В ходе этой работы мастеру не обойтись без микрометра.
• Проверяем кривизну (биение) ножки клапанов. Для этого потребуется специальное приспособление. Биение не должно превышать 0,03 (мм).
• Осматриваем седла клапанных головок. Седла не должны иметь сколов, зазубрин, трещин и прочих следов механического износа. Сама фаска седла ZAZ Sens должна быть ровной, с четко очерченными границами.

Дополнительно следует проверить герметичность корпуса головки блока цилиндров. Если в корпусе найдутся трещины, то подобный корпус следует сразу заменить на новый или заведомо целый аналог.

Ремонт ГБЦ

Сам ремонт клапанной группы сводится к замене изношенных клапанов и седел. Новые клапана обязательно и непременно нужно притереть. Во многих случаях есть смысл подравнять фаску на старых седлах. Это можно сделать при помощи фрезера.

Дополнительно необходимо уделить внимание привалочной поверхности головки блока ЗАЗ Сенс. За долгие годы эксплуатации фланец может покрыться различными раковинами. Как правило, привалочную поверхность ГБЦ фрезеруют на 0,05 (мм).

Если фланец ГБЦ подвергался фрезеровке, этот момент следует учесть при выборе новой прокладки ГБЦ. Новая прокладка должна быть немного толще оригинала.

Для достижения качественного результата ремонта ГБЦ Дэу Сенс специалисты рекомендуют менять полностью весь комплект клапанов (8 шт), а также все седла и маслосъемные колпачки. Дополнительно необходимо произвести замену сальников распределительного вала.

Да, сервис ГБЦ является удовольствием не из дешевых. Но своевременное, полноценное и грамотное техобслуживание клапанной группы откроет в силовом агрегата второе дыхание . Будет вдвойне хорошо, если клапанный узел будет обслужен вместе с поршневой группой! В этом случае водитель сразу же ощутит заметный прирост тяговой мощности, при этом мотор будет работать тише и станет более отзывчивым при разгоне.

Обязательно посмотрите приложенный ниже видеоролик!

Источник

Daewoo Sens Silverstone › Logbook › Капремонт двигателя, «разборка и дефектовка» ч.1

Добрый день, коллеги-автолюбители!
И так…начался долгожданный процесс с двигателем!
Ремонт производится с помощью знакомого и моего участия.
Сразу скажу фоток не много.
В первый же вечер сняли, разобрали и произвели дефектовку двигателя.
И что же мы увидели?
Что касается ГБЦ:
Клапана на вид не подгоревшие, но видно, что все впускные клапана в нагаре от масла.
Направляющие клапанов вроде «живые» но это ещё предстоит тщательно проверить.

Маслосьёмные колпачки дубовые и свою функцию не выполняли.
Прокладка в печальном состоянии и если бы добровольно двиг. не вскрыл то в скором будущем пришлось в любом случае вскрывать но уже не понятно с какими последствиями.

Кстати с завода таких прокладок не ставили на сколько мне известно (может ошибаюсь).
Так что двигатель возможно вскрывался но ЦПГ(цилиндро-поршневая группа) не затрагивалась, ниже опишу почему я так решил.
Дальше по распредвалу, распредвал практически без выработки, что приятно удивило.
Сёдла на вид целые, но голову шлифовать всё равно буду и сёдла тоже.
По блоку цилиндров:
Тут я вообще был в шоке, коленвал и вкладыши вообще как новые, выработки практически нет.
Цилиндры так же в отличном состоянии выработка не ощущается.
Поршня все в масле( на фото видно)

Состояние поршней на «5».
Кольца, к сожалению залегли и также не выполняли в свой функционал, нашли виновников доп. жора масла и плохой тяги двигателя.
Всё было заводское(поршня, кольца)
Кстати кольца скорей всего «RIKEN» (Япония) на самом кольце была выбита буква «R»
Вставили кольцо в цилиндр и расстояние между краями разреза кольца составило 0.55, что не плохо для подуставших колец но точно не в допуске (в следующей части опишу почему акцентирую на это внимание)
После дефектовки принялись за составление списка по запчастям.
По запчастям смотрите в следующей части…

Источник

ZAZ Lanos › Logbook › кто сталкивался капремонт мемз 317

Собственно суть вопроса в оглавление, говорят их не капиталят правда ли это?

ZAZ Lanos 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 76 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 21

Много информации не соответствует действительности. И поршня ремонтные для МеМЗ-317, и к ним кольца — найти не проблема, только надо знать что ищешь, потому как на рынке полно кооперативных поршней, о которых продавцы не знают ничего конкретного, начиная от производителя (все как один косят под ПАО «Автрамат») и заканчивая толщиной колец. Плюс, даже ниже в комментариях, на пример — victorm123 пишет, что пробег уже 270тыс, а это значит, что эти движки ездят… Другое дело, что многие хотят на халяву купить поддельные поршня с такими-же прокладками под головку, и что бы они ездили долго-долго… Но халява — есть халява… Теперь о том, что моторы 1.4 не точат. — Точат. И успешно. А на сколько изменится толщина перемычки между цилиндрами, если проточить блок под поршня 77.75 или 78.00? В худшем случае на 1 мм?! Так что утверждение просто смешно… Да, у многих пробивает прокладки, но не мотор же виноват — с завода то практически все ездили долго, а потом и вдруг: Ах и ОХ! Не берите прокладки на рынке из говняного материала — ЗАЗ дает хорошего качества, правда раза в два дороже, но на ентом экономить — себе дороже. Дальше плоскости. Даже самая хорошая прокладка на кривой поверхности блока или головки — не сработает как надо, ибо из-за большого диаметра цилиндров головки «просаживаются» — обычно после 50-и тыс км, потому после таких пробегов обязательно проверять прогибы на двух поверхностях, можно по старинке — с футиком и фонариком…
Ну и гильзовка. Гильзуют. Большей частью успешно. Но надо понимать, что при ограниченных размерах многое зависит от умения и наружного диаметра гильзы. Наилучший результат — с 80.5мм, в этом случае при стандарте получается толщина стенки 1.5 мм, что для европеек считается хорошим показателем. Конечно, если взять хорошую гильзу, хорошую прокладку и плохой поршень — результат получится не самым впечатляющим… Ну и конечно, если есть возможность загильзовать только один цилиндр, то лучше гильзовать один, а не все сразу, как это стремятся делать большинство расточников
avtozapchasti-zaz.uaprom.…_search?search_term=77.50

Дмитрий здравствуйте. С Новым годом. А скажите Вы не проводите ликбез по viber(у) у меня столько вопросов переписка отдыхает.

Виктор, послушай чего расскажу 🙂

На против моего гаража находиться СТО по тавросенсам.
Причём с богатой историей и очень даже почётное в городе.
НЕТ!
Я рекламировать тебе его не буду :).
Я перескажу мнение и отношение мастера с этого СТО к мотору МеМЗ 317.

Он его называет одним словом — ПОЛУПИДОР!

НЕТ! Я не хочу обидеть тебя и твой автомобиль! 🙂
На самом деле, моторчик 317 очень даже интерестный.
77 коней + горбатый распредвал + термостат хитрый.
И с завода (ппока новый) он очень даже весело едет и даже жрёт не так много, но…
РЕМОНТ, ЭТО ЖОПА!
Этот самый мастер, о котором я говорю, любыми способами открещивается от вскрытия данного двигателя, даже если ему предлагают двойную цену за работу и деталюхи есть в наличии.
Аргументирует он просто: «его только вскрой и всё… машину потом с бокса не вытолкаешь».
Дело в том, что там между цилиндрами в блоке расстояние чуть ли не 5мм.
А после расточки в единственный ремонтный размер ваще будет 4 мм, ну это же херня!
Такую перегородку выдавит при первой поездке и всё… Опять вскрытие, шлифовка, и … опят ьвыдавит прокладку и так по кругу 🙁
Какой резон мастеру заниматься ремонтом мотора, который с крайне ВЫСОКОЙ степенью вероятности приедет «по гарантии» в течении недели?!

И опять-же, тот-же мастер рекомендует ТРИ варианта решения проблемы:

1. Гильзовка блока и расточка под распространённый размер поршней в 75мм.
Вариант спорный, ибо тело гильцы там будет 2-3мм, а это такая-же херня, как и ремонтный размер мотора 317.
Ну… Теоретически есть вариант загильзовать и поставить поршня от мотора МеМЗ 2477 диаметром 72мм. Такой гильзованный блок конечно будет ходить уже годами и в запасе куча ремонтных размеров и поршней в наличии (72.25, 72.50, 73.00, 75.00 в конце концов…) НО!
Такой мотор будет иметь объём … 1.2 литра 😀 Ездить конечно можно будет, притом очень экономно, но и очень медленно и пичально 😀
К тому, же, есть ещё один факт — РАСПРЕДВАЛ.
На моторе 317 стоит «горбатый распредвал, а на всех остальных моторах МеМЗ (от таврии 1987 года до сенса 2016 года) обычный таврический распредвал.
То есть, если гильзоваЦа под 1.3 мотор (75.00 мм), то «горбатый» можно и оставить, а вот под 1.2 литра (72.00мм) уже нужен стандартный распредвал.
Благо, в интернете желающих купить «горбатый» распредвал б/у предостаточно 😉

2. Блок МеМЗ 307 с разборки.
Да-да, по цене будет те-же деньги, что гильзовать блок 317 мотора или даже дешевле!
Смотря как на разборке договоришся)))
То есть, тупо покупаешь блок цилиндров в норм. состоянии и комплект поршней новых с кольцами.
Решаете с мотористом, стоит ли точить и ВСЁ.
Сборка и в путь)))

3. Купить на разборке мотор с битого сенса.
Опять-же, по деньгам, как договоришся и какой найдёшь…
СтановиЦа всё без переделок.

п.с.
Можно даже с битой таврии/славуты мотор втулить, это МеМЗ 3071 и МеМЗ 2477.
Такие моторы должны стоить на порядок дешевле на разборках (таврия же, ёпта).
А по установке…
Скажем так, тупо дольше переставлять прийдётся некоторые навесные детали с твоего мотора на вновь купленный 🙂

Спасибо, дельный ответ, по поду обид их нет ибо правда глаза не режет

Виктор, послушай чего расскажу 🙂

На против моего гаража находиться СТО по тавросенсам.
Причём с богатой историей и очень даже почётное в городе.
НЕТ!
Я рекламировать тебе его не буду :).
Я перескажу мнение и отношение мастера с этого СТО к мотору МеМЗ 317.

Он его называет одним словом — ПОЛУПИДОР!

НЕТ! Я не хочу обидеть тебя и твой автомобиль! 🙂
На самом деле, моторчик 317 очень даже интерестный.
77 коней + горбатый распредвал + термостат хитрый.
И с завода (ппока новый) он очень даже весело едет и даже жрёт не так много, но…
РЕМОНТ, ЭТО ЖОПА!
Этот самый мастер, о котором я говорю, любыми способами открещивается от вскрытия данного двигателя, даже если ему предлагают двойную цену за работу и деталюхи есть в наличии.
Аргументирует он просто: «его только вскрой и всё… машину потом с бокса не вытолкаешь».
Дело в том, что там между цилиндрами в блоке расстояние чуть ли не 5мм.
А после расточки в единственный ремонтный размер ваще будет 4 мм, ну это же херня!
Такую перегородку выдавит при первой поездке и всё… Опять вскрытие, шлифовка, и … опят ьвыдавит прокладку и так по кругу 🙁
Какой резон мастеру заниматься ремонтом мотора, который с крайне ВЫСОКОЙ степенью вероятности приедет «по гарантии» в течении недели?!

И опять-же, тот-же мастер рекомендует ТРИ варианта решения проблемы:

1. Гильзовка блока и расточка под распространённый размер поршней в 75мм.
Вариант спорный, ибо тело гильцы там будет 2-3мм, а это такая-же херня, как и ремонтный размер мотора 317.
Ну… Теоретически есть вариант загильзовать и поставить поршня от мотора МеМЗ 2477 диаметром 72мм. Такой гильзованный блок конечно будет ходить уже годами и в запасе куча ремонтных размеров и поршней в наличии (72.25, 72.50, 73.00, 75.00 в конце концов…) НО!
Такой мотор будет иметь объём … 1.2 литра 😀 Ездить конечно можно будет, притом очень экономно, но и очень медленно и пичально 😀
К тому, же, есть ещё один факт — РАСПРЕДВАЛ.
На моторе 317 стоит «горбатый распредвал, а на всех остальных моторах МеМЗ (от таврии 1987 года до сенса 2016 года) обычный таврический распредвал.
То есть, если гильзоваЦа под 1.3 мотор (75.00 мм), то «горбатый» можно и оставить, а вот под 1.2 литра (72.00мм) уже нужен стандартный распредвал.
Благо, в интернете желающих купить «горбатый» распредвал б/у предостаточно 😉

2. Блок МеМЗ 307 с разборки.
Да-да, по цене будет те-же деньги, что гильзовать блок 317 мотора или даже дешевле!
Смотря как на разборке договоришся)))
То есть, тупо покупаешь блок цилиндров в норм. состоянии и комплект поршней новых с кольцами.
Решаете с мотористом, стоит ли точить и ВСЁ.
Сборка и в путь)))

3. Купить на разборке мотор с битого сенса.
Опять-же, по деньгам, как договоришся и какой найдёшь…
СтановиЦа всё без переделок.

п.с.
Можно даже с битой таврии/славуты мотор втулить, это МеМЗ 3071 и МеМЗ 2477.
Такие моторы должны стоить на порядок дешевле на разборках (таврия же, ёпта).
А по установке…
Скажем так, тупо дольше переставлять прийдётся некоторые навесные детали с твоего мотора на вновь купленный 🙂

Есть пара вопросов, если брать блок с 1.3, то голова подходит с 317го подходит на него и что за горбатый распредвал?

Источник