ремонт гелевых подушек двигателя
Доброго времени суток! Спешу Вам всем сообщить, что ремонт глевой подушки возможен, но есть плюсы и минусы:
Что мы имеем?! 1. Убитая гелевая подушка двигателя; 2. Таотница 4 мм (или другая); 3. Пресс-масленка; 4. Гель ПМС-10000. Работа! 1. Снимаем подушку; 2. Дырявим внутри оставшуюся мембрану; 3. Вытряхиваем (выдавливаем) остатки геля; 4. Рассверливаем технологическое отверстие в дне подушки под таотницу; 5. Нарезаем резьбу нужного диаметра под таотницу; 6. Вкручиваем таотницу; 7. Закачиваем гель; 8. Устанавливаем подушку обратно. Что имеем по факту! Ремонт дает эффект (вибрации существенно снизились), полностью погасить получится, когда станет ясно какой объем закачивать в подушку.
Можно посмотреть в магазине насколько туго ходит головка подушки и также закачать свою подушку. У меня еще не все резиновые подушки поменяны, может поэтому осталась доля вибрации. До ремонта подушки траслись фары от вибрации. Сейчас тихо. Да и вообще чувствуется, что вибраций стало меньше. плюс к тому я делал капиталку, т. е. все везде откручивал. Поэтому всем подушкам надо прикататься. Минусы: 1. Не ясно сколько геля закачивать, но интуитивно, чтобы резиновая обойма с металлической опорой поднялась до корпуса подушки, как у новой; 2.
Необходимо найти клей или герметик, который будет хорошо держать давление между таотницей и корпусом подушки, т. е. в резьбовом соединении. Иначе гель выходит через резьбовое соединение и подушка становится снова неисправной; 3. Таотницы не держат давление. Т. е. шарик, подпружиненный пружинкой, да еще поджатый гелем почему то травит гель наружу, что приводит снова к неисправности подушки! В связи с этим есть пару вопросов: 1. Какой применить герметик или клей для резьбового соединения между стенкой корпуса подушки, толщиной 1,5 мм и таотницей; 2.
Мазда Трибьют: ремонт и обслуживание — Замена правой подушки двигателя (гелевой)
Причина подтравливания геля из таотницы через шарик (обратный клапан). Что можно сделать чтобы гель не выходил? Затраты: 1. Таотница 3 штуки — 3 х 15 рублей; 2. Гель ПМС-10000 — 260 рублей/кг. Как только решим эти проблемы можно будет экономить по 2000. 3000 рублей на покупке новой подушки! Доброго времени суток! Сообщаю, что ремонт глевой подушки возможен, но есть плюсы и минусы: Что мы имеем?! 1. Убитая гелевая подушка двигателя; 2. Таотница 4 мм; 3. Пресс-масленка; 4. Гель ПМС-10000. Работа! 1. Снимаем подушку; 2. Дырявим внутри оставшуюся мембрану; 3. Вытряхаем остатки геля; 4.
Рассверливаем технологическое отверстие в дне подушки; 5. Нарезаем резьбу нужного диаметра под таотницу; 6. Вкручиваем таотницу; 7. Закачиваем гель. Что имеем по факту! Ремонт дает эффект (вибрации существенно снизились), полностью погасить получится, когда станет ясно какой объем закачивать в подушку. Можно посмотреть в магазине насколько туго ходит головка подушки; 1. Не ясно сколько геля закачивать, но интуитивно, чтобы резиновая обойма с металлической опорой поднялась до корпуса подушки; 2. Необходимо найти клей или герметик, который будет хорошо держать давление между таотницей и корпусом подушки, т. е. в резьбовом соединении.
Иначе гель выходит через резьбовое соединение и подушка становится со временем снова неисправной; 3. Таотницы не держат давление. Т. е. шарик, подпружиненный пружинкой, да еще поджатый гелем почему то травит гель наружу, что приводит снова к неисправности подушки! 1. Какой применить герметик или клей для резьбового соединения между стенкой корпуса подушки, толщиной 1,5 мм и таотницей; 2. Причина подтравливания геля из таотницы через шарик (обратный клапан). Что можно сделать чтобы гель не выходил? Исправлено пользователем motor54nsk (11. 01. 10 21:40)
Источник
Ремонт гелевой подушки двигателя тойота
Доброго времени суток! Спешу Вам всем сообщить, что ремонт глевой подушки возможен, но есть плюсы и минусы:
1. Убитая гелевая подушка двигателя;
2. Таотница 4 мм (или другая);
3. Пресс-масленка;
4. Гель ПМС-10000.
1. Снимаем подушку;
2. Дырявим внутри оставшуюся мембрану;
3. Вытряхиваем (выдавливаем) остатки геля;
4. Рассверливаем технологическое отверстие в дне подушки под таотницу;
5. Нарезаем резьбу нужного диаметра под таотницу;
6. Вкручиваем таотницу;
7. Закачиваем гель;
8. Устанавливаем подушку обратно.
Ремонт дает эффект (вибрации существенно снизились), полностью погасить получится, когда станет ясно какой объем закачивать в подушку. Можно посмотреть в магазине насколько туго ходит головка подушки и также закачать свою подушку.
У меня еще не все резиновые подушки поменяны, может поэтому осталась доля вибрации.
До ремонта подушки траслись фары от вибрации. Сейчас тихо. Да и вообще чувствуется, что вибраций стало меньше. плюс к тому я делал капиталку, т.е. все везде откручивал. Поэтому всем подушкам надо прикататься.
1. Не ясно сколько геля закачивать, но интуитивно, чтобы резиновая обойма с металлической опорой поднялась до корпуса подушки, как у новой;
2. Необходимо найти клей или герметик, который будет хорошо держать давление между таотницей и корпусом подушки, т.е. в резьбовом соединении. Иначе гель выходит через резьбовое соединение и подушка становится снова неисправной;
3. Таотницы не держат давление. Т.е. шарик, подпружиненный пружинкой, да еще поджатый гелем почему то травит гель наружу, что приводит снова к неисправности подушки!
1. Какой применить герметик или клей для резьбового соединения между стенкой корпуса подушки, толщиной 1,5 мм и таотницей;
2. Причина подтравливания геля из таотницы через шарик (обратный клапан). Что можно сделать чтобы гель не выходил?
1. Таотница 3 штуки — 3 х 15 рублей;
2. Гель ПМС-10000 — 260 рублей/кг.
Как только решим эти проблемы можно будет экономить по 2000. 3000 рублей на покупке новой подушки!
Источник
ГЕЛЕВАЯ подушка двигателя
Доброго времени суток всем! Имею автомобиль Toyota Camry SV21 с двигателем 3S-FE.
Этот двигатель установлен в моторном отсеке поперечно. Спереди и сзади, если стоять по ходу движения автомобиля вперед, двигатель установлен на обычных резиновых подушках. Т.к. автомобиль праворульный, то левая часть, та где АКПП, установлена тоже на обычную резиновую подушку. А вот правая подушка, со стороны водителя ГЕЛЕВАЯ! Т.е. опора у нее металлическая, на ней напрессована резиновая емкость, а внутри гель, который отлично гасит вибрации.
У леворульной Камри эта подушка установлена слева в моторном отсеке.
Собственно сама проблема!
Появилась сильная вибрация на кузов автомобиля. Виной тому умершая гелевая подушка двигателя.
Стоимость подушка в Экзисте 3500 рублей! Очень много!
На форумах видел, что кто-то вкручивал в технологическое отверстие подушки ТАОТНИЦУ и закачивал внутрь ЛИТОЛ!
Сегодня приобрел нужную ТАОТНИЦУ, но вот сомневаюсь, что ЛИТОЛ поможет! Он же твердеет на морозе! Рассудите, если я не прав!
Пытаюсь найти в интернете где можно купить в городе какой-нибудь технический ГЕЛЬ.
На ум приходит силиконовый герметик! Консистенция очень подходящая, но герметик твердеет! Вроде слышал про двухкомпанентные герметики (основа и катализатор), вот у них, вроде, основа тоже силиконовая!
Или вот гидрогель для грудных протезов! А может вазилин?! Или интимную смазку взять?!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или может кто знает, где можно купить вязкий (не текучий) гель, который не кристализуется, а остается в желеобразном состоянии всегда!
Источник
Toyota Avensis › Logbook › Замена опор двигателя
Всем привет!
Заметил как то, что при каждом пуске двигателя получаю четкую связь по кузову в виде сильной вибрации, как будто под капотом V12 стоит, появились вибрации и на холостом ходу, да так, что на руль передаваться стали, также при движении каждый отзыв на педаль газа сопровождался обратной связью двигатель-кузов-вибрации, при осмотре опор двигателя передняя нижняя имела разрыв сайлентблока, передняя правая (гелевая) когда то снималась и на ней при прикладывании усилия от руки чувствовалась расхлябанность, путем раскачивания верхнего рычага от руки, сайлентблок легко поддавался изгибу.
Было принято решение заменить все 4 опоры, пробег уже был 262.000 км и стояли еще заводские опоры двигателя от 2006 г.в., предварительно ознакомился с отчетами от Veny-04 www.drive2.ru/l/505719824513499201/ и www.drive2.ru/l/506208282554139614/ — за, что ему огромное спасибо.
Решил также немного сэкономить на гелевой опоре и вместо номера TOYOTA 123050D051 взять более дешевый вариант TOYOTA 1230522270, по внешнему виду они все таки отличаются в части П-образной обоймы, но решил все таки взять, потому как разница была 8099р. за TOYOTA 1230522270 и 11956 р. за TOYOTA 123050D051, сразу скажу, что такую замену предлагал только каталог Эксиста (!) и позиционировалась более дешевая TOYOTA 1230522270 как подушка для TOYOTA COROLLA 3,4ZZFE…но это же не проблема, человек выше уже ставил её…
Наконец то дождался первую опору TOYOTA 1230522270, покупал в Движкоме, на тот момент цена была самая вкусная и я решил переметнуться с любимого Автодока)), прихожу в офис и получаю на руки вот это
Посмотрел на неё…и чего то я засомневался в её оригинальности, толи Движком контрафакт привез, толи она в реале так выглядит…но цена в 8099 р. меня сильно тяготила))), взял её, сходил к машине, открыл капот и стал сравнивать с заводской опорой TOYOTA 123050D051, и вот тут сразу выползли несоответствия …
Что не понравилось : разные по конструктиву П-образные скобы, в которых закреплены непосредственно сайлентблоки, выступ в виде алюминиевого рычага имел различные маркировки, на оригинале четко отштампованы цифры в кружках «80» и «90», также на оригинальной заводской на этом же рычаге еще два штампа в виде выпирающих кругов малого диаметра, осмотрел отверстие в рычаге на TOYOTA 1230522270, внутри некачественная обработка, остатки металла, такое ощущение, что сделано кустарно, на заводской опоре TOYOTA 123050D051 (когда ранее снимал для осмотра) отверстие на рычаге чистое внутри и не имеет ни каких заусенцев и технологических остатков металла, далее не понравилось, что на TOYOTA 1230522270 отсутствуют на сайлентблоке надписи, которые присутствуют на каждой оригинальной опоре (это подтвердилось при снятии заводских опор и при получении позже новых оригинальных), а именно не было надписи на резине «TRP» и «NR», также на ней с низу на ощупь не чувствовался наполнитель (гель), т.е. этот резиновый «мешочек» был по просту вогнут внутрь, понажимал пальцем.а реакции нет, он не становился выпуклым, такое ощущение было, что геля внутри нет вообще…, ну и маркировка в виде значения «8Е» отсутствовала на своем законном месте, а была снизу и с другой надписью, уже «А8» и на красном фоне, против желтого на оригинале, также не понравилось качество отливки самого алюминиевого рычажка на опоре TOYOTA 1230522270, очень кустарно смотрелось и неаккуратно…болты в этом рычажке имели вид явно китайского производства, цвет и форма не шли ни в какое сравнение с заводским оригиналом.кароче слишком много НО и я вернул товар обратно в магазин, спасибо Движкому, деньги быстро вернули и я окончательно решил, что буду брать TOYOTA 123050D051, но уже в Автодоке, потому как быстрее было и цена на тот момент в обоих магазинах была практически одинаковая, ниже оригинальная правая гелевая опора TOYOTA 123050D051 совершенно по неразумной цене за кусок железа, резины и геля))), цена 11956 рублей, встречайте:
Все шильдики, качество отливки рычажка, качество отверстия на рычажке, маркировка, болты, наличие геля и выпуклость мешочка снизу — все один в один как на оригинальной заводской опоре, да она безумно дорогая, да неадекватная цена и прочее…но родная заводская прошла 262.000 км…мой выбор был обусловлен гарантией качества, пусть и по неадекватной цене))).
Далее общая фотография, все четыре опоры оригинал:
1.Передняя правая гелевая TOYOTA 123050D051
2.Передняя левая TOYOTA 123720d120
3.Передняя нижняя TOYOTA 123610d110
4.Задняя нижняя TOYOTA 123710d130
Ну и понеслось, начал с замены передней правой, ранее я её уже снимал для осмотра, когда чистил радиатор, поэтому пришлось выполнить следующее, чтобы рукам было свободно))), демонтировал вентилятор с расширительным бачком, снял генератор, скинул ремень навесного и вот оно — чувство свободы, когда ручищами можно поелозить)), поддомкратил снизу двигатель и открутил гелевую опору, осмотрел, на вид вроде кроме ржавчины ничего особенного, но при детальном осмотре снизу мешочек с гелем сильно выпуклый, рычажок из алюминия при нажатии на него очень легко прогибается и сайлентблок не имеет жесткости, т.е. при нагрузке двигателем на эту опору, последняя просто не могла удерживать двигатель…, взял новую попробовал по нажимать на рычажок…а мне его не прожать))), вспомнил подобное ощущение когда сменил натяжитель навесного, там также было www.drive2.ru/l/451069698566521845/, поставил новую
Далее поменял переднюю нижнюю опору TOYOTA 123610d110 — цена 4837 рублей (Движком), здесь оказалось все просто, за счет того, что двигатель снизу поддомкратил, очень свободно открутил длинный болт, что крепит опору с обоймой двигателя, но надо сказать, что с 2006 года он претерпел деформацию в двух местах, по хорошему его надо было менять, несмотря на то, что он довольно добротно выглядел, был все таки деформирован немного, поставил его обратно, думаю, чтобы его сломать потребуется еще время)), снизу опора довольно легко открутилась, она крепится на двух болтах на «14» и все как бы, поставил новую, также быстро, ниже фото:
Очень хорошо видно разрыв сайлентблока в самой опоре, вот откуда дикие толчки при заводке двигателя))) и вибрации
Далее полез менять переднюю левую TOYOTA 123720d120 — цена 6620 рублей (Движком), для удобства замены потребовалось : снять АКБ, снять корпус воздушного фильтра и откинуть его в сторонку)), на готове новая подушка
Откручиваем старую заводскую, здесь все казалось очень просто…пока моя лень не натолкнула меня на мысль…а какого я работаю воротком, а почему бы по быстрому не открутить пневмопистолетом? Это была самая роковая ошибка за вечер)))), да предварительно я перед откручиванием обильно поливаю всегда все болтовые соединения WD-40 и как правило это 50 процентов успеха…, но хотелось же быстрее, ну приложился пневмопистолетом, верхний болт как то неохотно заявил о своем желании выкручиваться))) и сссс…ка я его сорвал, ура товарищи)))), после все остальное открутилось без особых проблем обычным воротком и головкой…хоть и не быстро))), кароче еще 1 час на высверливание старого болта и прочее…хорошо, что товарищ был на колесах и привез мне новый болт, в итоге поставил новую опору на место
На этом фото рядом с местом где проходит тормозная трубка, есть слева отверстие под крепежный болт, так вот он выкручивается не очень удобно, но реально)))
Выше по фото не определить особо износ, но при детальном осмотре на заводской видна выработка внутри сайлентблока довольно значительная.
Больше я в этот день пневмопистолетом не пользовался))), на будущее себе урок, никогда не использовать пневмопистолет при откручивании старых болтов, даже если выставить минимальный уровень момента, все равно очень велик риск сорвать болт, уж лучше по потихоньку воротком и головкой)))
Ну как бы не все так плохо, подумал я и приступил к замене последней опоры, встречайте задняя нижняя оригинальная опора TOYOTA 123710d130 и всего то по цене 8024 рубля (Движком)
Полез смотреть снизу как там оно меняется)), из хорошего снизу довольно легко открутить весь крепеж, что удерживает опору, из плохого болт — что соединяет опору и обойму двигателя…толстенная гайка на «19» и очень, очень стесненные условия работы…рассматривались два варианта, первый работать снизу, с целью сначала открутить эту гайку на «19» и вынуть болт (двигатель заранее поддомкратил с левой стороны, еще когда менял переднюю левую), попытался…а вот и хрен, из за демпфера, что рядом с гайкой не подлезть накидным ключом…, попробовал головку на «19» и длинный вороток…почти обрадовался)))), но даже переставляя головку, вороток упирался сразу в передний стабилизатор поперечной устойчивости, сразу мысля пришла…а может по быстрому скинуть стабилизатор.потом вспомнил сколько откручивать…две стойки стаба — фигня, две втулки стаба.уже не фигня, долго и мучительно будет, а силы на исходе, ибо я в этот день начал то с простого, поменял масло в ДВС, фильтр масляный, воздушный, салонный, свечи.потом был снятый вентилятор, генератор, ремень навесного, корпус воздушного фильтра., а поледних я еще на место не вернул))), да ну нафиг, подумал я)))), попробовал сверху через двигатель…муторно, да чего то и жрать уже захотелось и лень меня одолевала))) …, кароче лень победила, а может позыв к тарелке супа))), да я поленился менять сам последнюю из опор, ну вот просто лень стало, и решил оставить это мероприятие товарищам из автосервиса, записался позже на прием))), видимо вдохновение меня покинуло .
Вот так незатейливо прошла суббота в гараже)), теперь про ощущения — самое главное нет никаких вибраций ни на холостом ходу на руле, ни при заводке двигателя, я не чувствую никаких толчков по кузову когда завожу машину, пропала связь при наборе скорости когда при нажатии на газ чувствовал как вибрирует двигатель и это предается на корпус машины и руль, проехался вчера немного и сегодня целый день и понял, что теперь я не чувствую вообще как заводится двигатель в части вибраций, толчков по кузову, при торможении, на высоких оборотах, такое ощущение, что я как водитель полностью изолирован от посторонних вибраций со стороны моторного отсека, как будто стенка между водителем и моторным отсеком, кароче по другому объяснить не могу — я очень доволен и этот эффект при трех поменянных опорах, завтра последнюю поменяю на СТО и вопрос закрыт.
Источник