sibers42rus › Blog › Ролик, муфта и ремень Toyota RAV 4 III (A30)
Пару лет назад, у моего приятеля застучал натяжитель приводного ремня на Toyota Harrier (2001 года 2AZ). Стук был из-за разбитых втулок демпфера. Пробег на тот момент был около 250 тыс. И он, не раздумывая, купил новый оригинальный в сборе. Логика проста — раз оригинал ходит 200+, то
цена в
5000р более чем оправдана. Все бы ни чего, да только спустя
30тыс км он услышал знакомый стук… Тогда-то он и рассказал мне о своей проблеме.
Со стуком амортизатора натяжителя я был знаком задолго до этой истории — приходилось менять его на своей Toyota Caldina с мотором 1ZZ. Хоть сами натяжители разные, но демпфер на них один и тот же. И я было хотел предложить ему поменять этот демпфер отдельно, все же цена вдвое ниже всего натяжителя, но ведь такой же точно отходил всего
30тыс. маловато, маловато будет! Пока мы думали как быть, время шло, а стук нарастал. В итоге он покупает натяжитель в сборе Lynx, а я продолжаю искать варианты решения, от замены втулок на капролон, бронзу и т.д. на оригинальном амортизаторе, до пружинного натяжителя.
*Примечательный факт — подобная проблема в большинстве случаев у тойот с моторами 2AZ, 1AZ реже 1ZZ, до 2008 года, а вот после уже такой массовости нет.
Если уж начать разбираться, то тот «оригинальный» натяжитель, который отходил около 30 тыс. км. 16620-28090 не такой уж и оригинальный. Оригинал для Toyota Harrier ACU15 идет под номером 16620-28010 и цена его больше 9000р, тогда как 16620-28090 стоит всего 5000р. Не берусь утверждать, что первый отходил бы столько же сколько и заводской, но думается мне, что разница в цене не спроста. Я много раз наблюдал подобное снижение ресурса у так называемых «оригиналов» от другой модели/года выпуска/комплектации. Потому считаю, что оригинал это деталь с ТАКИМ ЖЕ НОМЕРОМ КАК С ЗАВОДА, а все что предлагается в качестве замены от производителя — ни что иное как аналог с другими характеристиками, да, той же марки, но все таки АНАЛОГ.
Так почему у машин с 2008 года этот (16620-28090) натяжитель работает, а на более старших нет? Если посмотреть весь навесной узел, то в глаза бросается одно отличие — шкив генератора. На большинстве машин после 2008 года установлена обгонная муфта, а до 2008 г. обычный шкив, при том, что сами генераторы по большому счету те же. В общем, предложил я приятелю попробовать заменить шкиф на муфту, и посмотреть сколько проходит китайский Lynx с муфтой, на что он мне ответил: «Поздно, Lynx уже стучит, буду точить втулки на оригинале». Lynx прошел менее 5000 км. Но спустя пару дней, он все же попросил купить ему «оригинальную» обгонную муфту. Какого же было наше удивление после ее установки, не меняя демпфер — стук если и не ушел, то стал еле ощутим и только на холодном двигателе, а после прогрева и вовсе стихал. В конечном итоге демпфер все же заменили на китайский checkstar.
В этом посту я расскажу о замене шкива генератора на обгонную муфту на примере Toyota Rav4 2006 года с мотором 1AZ, попутно заменив разбитый демпфер и изношенный ролик натяжителя.
Для того чтоб снять натяжитель в сборе придется приподнять двигатель, иначе болт крепления упрется в кузов.
Вывешиваем правую сторону и снимаем переднее колесо. Затем ставим домкрат под двигатель и ослабляем крепление передней опоры.
Затем необходимо демонтировать правую опору. Для этого убираем в сторону расширительный бачок и снимаем его кронштейн. Далее снимаем опору, контролируя домкратом, высоту двигателя. Не забываем открутить гайку крепления опоры снизу.
Что бы снять ремень, нужно расслабить натяжитель. Для этого у него предусмотрено специальное «ухо» под ключ 19. «Закручивая», натяжитель сжимается и появляется слаба. Удобнее всего скидывать/натягивать ремень с помпы, на ней нет ребер.
* Не редко это «ухо» обламывается, тогда демпфер можно стянуть винтовым хомутом.
Теперь когда ремень убран, можно снимать натяжитель. На слудующем фото видно, для чего нужно поднимать двигатель.
Приступаем к переборке натяжителя. Иногда есть смысл заменить только подшипники на ролике, их там 2 шт. размер 6203. Поставить можно любые, но они должны быть с резинометаллическим уплотнительным кольцом. Вот несколько примеров:
NSK 6203-DDU
NSK 6203-DDUCM
NACHI 6203-2NSE
NACHI 6203-2NSE9
SKF 6203-2RS1
SKF 6203-2RSH
KOYO 6203-2RS
KOYO 6203-2RSC3
NTN 6203-LLU
NTN 6203LLU/2ASU1
В нашем случае на ролике приличная выработка, поэтому меняем и его.
Для замены ролик выбрали SKF VKM61085, а демпфер CHECKSTAR 11402
Checkstar, конечно, лютый Китай, но у меня уже был опыт использования этого демпфера на моей калдине и с недавних пор на хорьке. А учитывая то, что теперь будет стоять муфта, думаю, что проходит он достаточно долго.
Сборка натяжителя. Нюансов нет, кроме установки шайбы ролика — выемкой вверх.
Все готово к установке
Отдельно хочу остановиться на ремне. Ремней хорошего качества достаточно много — Mitsuboshi, Bando, Sun, Gates, Contitech, Dayco, Optibelt, Dongil. Спорить какой лучше или хуже бессмысленно, как и про масла)) Поэтому смело можно выбирать любой, и ходить они будут долго, при условии, что не подделка, а подделывают их все без исключения. На этот раз выбор пал на японца Bando
Внешность у него двоякая — наружная сторона страшненькая, все скромно — текст, текст, текст. Ни логотипов, ни цветного фона, На вид, в общем, неказистый. Зато рабочая часть выглядит как надо. Тем не менее сомнения в подлинности есть. Во-первых, упаковка, на фото коробка не от этого ремня, мой пришел без нее, увы так бывает, во-вторых надписи на ремне не совсем ровные, хотя и это не редкость у настоящих, в третьих, отсутствие на ремне страны изготовителя. В общем, будем посмотреть.
Наконец, переходим к замене шкива генератора на муфту свободного хода. Шкив снимается «довольно просто», удерживая вал ротора, нужно отвернуть гайку крепления шкива. Это не сложно если есть чем удерживать и чем отворачивать, а тем более если все легко открутится.
Но все гладко не бывает — гайка прикипела и ключ слизал грани вала ротора. Что ж, снимаем генератор.
Сам генератор крепится всего двумя болтами, под ключ 14 и 12
Для того, что бы в этой ситуации открутить гайку, нужно зажать вал ротора, разобрав генератор. Мне было лень, а учитывая, что шкив нам больше не нужен, мы применили варварский метод.
Обгонную муфту генератора взяли «оригинал» TOYOTA 27415-0W042, так как именно на нее теперь будет бо́льшая часть нагрузки навесного узла.
Накручиваем муфту на генератор от руки, насколько возможно. В процессе работы она затянется сама.
Обязательно и крышечку к ней TOYOTA 27416-0W050 дабы защитить от грязи.
Можно собирать. Устанавливаем на место модный генератор и натяжитель.
Укладываем ремень на шкивы
Тем же способом, что и при съеме ремня сжимаем натяжитель и последним натягиваем на шкив помпы.
Не лишним будет прокрутить двигатель за коленвал, чтоб посмотреть укладку ремня.
Собираем в обратном порядке и не забываем затянуть болт передней опоры двигателя.
Так для чего все это было нужно? Зачем было менять вечный шкив на муфту с ресурсом пусть и в 100 тыс. км.
Не проще ли было поставить пружинный натяжитель или заменить втулки у демпфера? Может и проще, а может и сделаем это еще в будущем. Но суть замены не только разгрузить демпфер, муфта снижает колебания ремня, а значит уменьшается нагрузка на все шкивы — помпа, кондиционер, генератор. Таким образом, установив одну ресурсную деталь, мы продлеваем жизнь остальных сопряжённых с ней.
Источник
Ремонт генератора 1az fse
Группа: Пользователи
Сообщений: 164
Регистрация: 28.6.2010
Город: Новокузнецк
Авто: Toyota Opa
Пол: Женский
Поблагодарили: 6 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 28.6.2009
Город: Новокузнецк Кемер. Обл
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 17.5.2011
Город: Кемерово
Авто: Toyota Opa
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)
Заранее прошу прощения, но фоток не будет.
Сделал капиталку 1AZ-FSE, подробности:
1. Цилиндры были изношены (вне допуска по книжке) и пришлось их точить под гильзы, а потом гильзы под родные поршня, т.к. ремонтных поршней нет.
2. Гильзы японские от диз. автомобиля.
3. Заменены колпачки,кольца, прокладки двигателя.
4. Полностью отмыли двигатель от грязи.
5. Форсунки почистили только сверху, так как в нашем городе нет стенда где через них можно прогнать химию.
6. Заменен ремень генератора, вроде все.
7. После установки двигателя сразу заглушили EGR стальной пластиной, за 4 тысячи км. чек загорался 7 раз через неопределённые промежутки времени, (бензин?)
Итог:
Я думаю что двигатель быстро износился из-за неправильной эксплуатации и перегрева (до меня скорее всего лили всякое разное масло) что категорически запрещено для этого двигателя. Если открыть капот, сверху информационная табличка, где чётко написано 5W20 и всё,. По книжке 5W20 от — 35 до +45 , 5W30 от — 35 до +45 и 10W30 от -20 до +45.
После капиталки проехал 4 тысячи км. уровень масла в норме (ни съела ни грамма).
П.С. Есть один но, снизу маленько подтекает масло ( буквально по капельке капает) на работе всё парковку закапал уже)). Смотрели, меняли фильтр (оригинал) не помогло. Потом нашли что подтекает из под герметика где то внизу, залили туда какой-то дикий герметик, сегодня поехал и опять из того же места подтекает.
помогите советом, откуда может давить?
П.П.С. Все работы производились у друзей на СТО, завтра поеду пусть опять смотрят, или может поехать на другую станцию где свежий взгляд сразу определит и найдет течь?
П.П.П.С. Вибрация на D (на светофоре) и R присутствует, не сказать что сильная, но напрягает, как я говорил в одной из тем, поменяны все подушки двигателя (оригинал). А исходя из этой темы следует: Если клапан EGR был заглушен до первого запуска двигателя после капиталки и поменяны все подушки из-за чего может быть вибрация? И вообще предлагаю замутить слёт ОПАводов и пощупать, послушать, и посмотреть все наши машины, может так всё и должно быть, не только с вибрацией но и с другими моментами? Ведь ощущения на форуме не передашь!))).
Источник
Проверка без снятия с автомобиля
| 1. ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ |
ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумуляторная батарея разряжена или возникли трудности с пуском двигателя, выполните следующие действия.
Убедитесь, что аккумуляторная батарея не повреждена и не деформирована. В случае наличия серьезных повреждений, деформации и утечки содержимого замените аккумуляторную батарею.
Проверьте количество электролита в каждом элементе батареи.
 |
 |
Для необслуживаемых аккумуляторных батарей:
- Если уровень электролита ниже минимально допустимого, замените аккумуляторную батарею.
- Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею. УКАЗАНИЕ: Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)
Для обслуживаемых аккумуляторных батарей:
- Если уровень электролита ниже минимально допустимого, добавьте в каждый элемент дистиллированную воду. Затем зарядите аккумуляторную батарею и проверьте плотность электролита. Стандартная плотность электролита аккумуляторной батареи: 1,25 − 1,29 при 20°C (68°F) Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.
УКАЗАНИЕ: Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)
| 2. ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ВЫВОДОВ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |
Осмотрите выводы аккумуляторной батареи.
Убедитесь, что выводы аккумуляторной батареи надежно закреплены и не покрыты окисной пленкой.
Измерьте сопротивление высокоамперных и прочих предохранителей.
Номинальное сопротивление: Менее 1 Ом
- Если результат не соответствует заданному, при необходимости замените предохранители.
| 3. ПРОВЕРЬТЕ ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ |
 |
Осмотрите приводной ремень и убедитесь в отсутствии износа, протирания волокон и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов замените поликлиновой ремень.
УКАЗАНИЕ: Допускается наличие трещин на рифленой стороне ремня. При обнаружении отсутствующих фрагментов ребер ремня последний следует заменить.
 |
Убедитесь в том, что приводной ремень правильно располагается в углублениях шкива.
УКАЗАНИЕ: Для этого проверьте вручную, не выскользнул ли ремень из канавки в нижней части шкива.
| 4. ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДА, ПОДСОЕДИНЕННЫЕ К ГЕНЕРАТОРУ |
Осмотрите провода, подсоединенные к генератору.
Убедитесь, что проводка исправна.
| 5. УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ НЕТИПИЧНЫХ ШУМОВ |
Прислушайтесь, не издает ли генератор нетипичные шумы.
Убедитесь, что при работающем двигателе генератор не издает нетипичных шумов.
| 6. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА |
Включите зажигание (IG). Убедитесь, что загорелась контрольная лампа аварийного состояния заряда аккумуляторной батареи.
Включите двигатель и убедитесь, что контрольная лампа погасла.
Если контрольная лампа не работает как указано, выполните диагностику цепи контрольной лампы аварийного состояния заряда.
| 7. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ БЕЗ НАГРУЗКИ |
 |
Подсоедините вольтметр и амперметр к зарядной цепи следующим образом.
Отсоедините провод от вывода B генератора и подключите его к отрицательному выводу (-) амперметра.
Соедините положительный вывод (+) амперметра с выводом B генератора.
Соедините положительный вывод (+) вольтметра с выводом B генератора.
Отрицательный подводящий провод (-) вольтметра подключите к массе.
Проверьте цепь зарядки.
Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2000 об/мин, проверьте показания амперметра и вольтметра.
Номинальный ток: не более 10 А Номинальное напряжение: 12,1–15,4 В Если результат не соответствует заданному, замените генератор.
УКАЗАНИЕ: Когда аккумуляторная батарея заряжена не полностью, показание может быть больше номинального тока.
| 8. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ С НАГРУЗКОЙ |
При двигателе, работающем с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, включите фары дальнего света и установите переключатель вентилятора отопителя в положение «HI».
Проверьте показание амперметра.
Номинальный ток: не менее 30 А Если показание амперметра меньше номинального значения, отремонтируйте генератор.
УКАЗАНИЕ: Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, показание может быть меньше номинального. В этом случае увеличьте электрическую нагрузку (включите дворники, обогреватель заднего стекла и т.д.) и снова проверьте показания амперметра.
Источник