Не работает генератор АТЭ-1 500Вт. Что делать?
1. Выполнить инструкции из FAQ по электрике. Если не помогло — перейти к пункту 3.
2. Все работает? Если да — закрыть FAQ и уехать кататься. Если нет, продолжить.
3. При включении зажигания загорается лампа контроля заряда? Если да — перейти к пункту 18, если нет — продолжить.
4. Проверить состояние провода на клемме Д+ генератора, очистить клемму от грязи и окислов, вставить обратно, перейти к пункту 3. Если выполнение пункта 3 безуспешно — продолжить.
5. Вынуть провод с клеммой из разъема Д+, коснуться им оголенного металла двигателя, рамы или, если длина провода позволяет, клеммы «-» аккумулятора. Если лампа контроля заряда загорелась — перейти к п.8, если нет — продолжить.
6. Прозвонить лампу контроля заряда, если не звонится — заменить, вернуться к п.2. Если замена лампы безуспешна или лампа целая — продолжить.
7. Прозвонить провода от вывода 3 замка зажигания до лампы контроля, от провода с клеммой «Д+» до лампы контроля, при необходимости — заменить. Вернуться к п.2. Если после этой операции п.5 безуспешен — перейти к п.28
8. Подключить к генератору «+», «Д+» и массу на корпус. Лампа контроля заряда при включении зажигания светится? Если да — закрыть FAQ и уехать проверять заряд. Если не светится, продолжить. Если светится, но нет заряда — перейти к п.18
9. Снять генератор, открутить 4 гайки, крепящие крышку диодного моста, отключить клемму от реле-регулятора (черной «таблетки»), открутить 2 винта крепления реле-регулятора, снять его,
10. Очистить контактные кольца от грязи и окислов мягкой тканью, смоченной в бензине. поставить на место реле-регулятор, вернуться к п.8. Если безуспешно — продолжить.
11. Проверить состояние щеток реле-регулятора. Если имеются сколы, сильная изношенность щеток — заменить реле-регулятор, перейти к п.8. Если РР новый, или щетки в норме — продолжить.
12. Померить сопротивление обмотки ротора между контактными кольцами. Должно находиться в пределах 2-10 Ом. если меньше — образовалось межвитковое замыкание ротора, требуется перемотка. Если больше или обрыв — перейти к п.15. Если в норме — продолжить.
13. Померить сопротивление между контактными кольцами ротора и валом ротора. Должно стремиться к бесконечности. Если менее 1 КОм — произошел пробой обмотки ротора на массу, требуется перемотка. Если в норме — продолжить.
14. Заменить реле-регулятор на заведомо исправный, вернуться к п.8. Если п.8 неуспешен — перейти к п.25
15. Открутить 4 гайки крышки генератора. Аккуратно снять заднюю крышку вместе с подшипником, диодными мостами и статором.
16. Померить сопротивление обмотки ротора между местами пайки обмотки к блоку контактных колец. Должно находиться в пределах 2-5 Ом. Если больше или бесконечное — плохой контакт или обрыв ротора, требуется перемотка. Если в норме — продолжить.
17. Померить сопротивление между контактным кольцом и соответствующим выводом с блока контактных колец , не должно превышать 0,1 Ом. Если больше — заменить блок контактных колец, перейти к п.8. Если п.8 неуспешен — перейти к п.28
18. Лампа контроля заряда тухнет на повышенных оборотах двигателя? Если совсем не тухнет, перейти к п.23, если тухнет на оборотах выше 2000 или слабо тлеет — продолжить.
19. Заменить лампу контроля заряда на соответствующую инструкции (12В, 4Вт), вернуться к п.2. Если п.2 безуспешен — продолжить.
20. Снять генератор, снять реле-регулятор, очистить контактные кольца от грязи и окислов мягкой тканью, смоченной в бензине. поставить на место реле-регулятор, вернуться к п.8. Если безуспешно — продолжить.
21. Проверить состояние щеток реле-регулятора. Если имеются сколы, сильная изношенность щеток — заменить реле-регулятор, вернуться к п.2. Если РР новый, или щетки в норме — продолжить.
22. Проверить состояние контактных колец: биение не должно превышать 0,1мм. Если биение более 0,1мм — снять ротор, проточить контактные кольца до устранения биения или заменить блок контактных колец, вернуться к п.2. Если биение менее 0,1мм — продолжить.
23. Снять генератор, снять крышку диодного моста, отпаять диодный мост от выводов обмотки статора.
24. Проверить сопротивление между всеми тремя выводами обмоток по типу 1-2, 1-3, 2-3. Должно быть в пределах 2-5 Ом. Если меньше — произошло межвитковое замыкание обмотки, требуется перемотка. Если больше или бесконечное — плохой контакт или обрыв обмотки статора, требуется перемотка. Если в норме — продолжить.
25. Померить сопротивление между каждой обмоткой статора и корпусом генератора. Должно стремиться к бесконечности. Если сопротивление меее 1 КОм — произошел пробой обмотки статора на массу, требуется перемотка. Если в норме — продолжить.
26. Прозвонить малый диодный блок в прямом и обратном направлениях: красный щуп на клемму «Д+», черный — на металлический полумесяц, к которому припаяны малые диоды. Пробоя быть не должно. Поменять щупы местами, пробой должен появиться. Если результат не соответствует описанию — заменить малые диоды или диодный мост в сборе (подходит от ВАЗ-2108 или от Оки), припаять обмотки на место, вернуться к п.2, если соответствует — продолжить.
27. Прозвонить большие диоды при отпаянных обмотках:
а) красный щуп на место припайки обмотки, черный — на вывод «+»
б) красный щуп на место припайки обмотки, черный — на массу.
в) черный щуп — на место припайки обмотки, красный — на вывод «+».
г) Черный щуп на место припайки обмотки, красный — на массу.
Повторить для каждой из 3х диодных пар. В тестах А и Г диоды должны звониться, в тестах Б и В должен быть обрыв цепи. Если схема соответствует приведенной — перейти к п.28, если нет — заменить неисправные диоды или диодный мост в сборе, припаять обмотки на место, вернуться к п.2.
28. Что-то пошло не так. Либо у вас случилась неведомая %YZня, либо вы невнимательно читали и выполняли FAQ, либо решили не выполнять некоторые пункты, решив, что там быть проблемы 100% не может. Переосмыслить свои действия прокачать внимательность, вернуться к п.1.
Источник
Ремонт генератора АТЭ-1 500 Вт. Вопрос.
Достался генер 500 Вт с оборванным ротором. Место обрыва нашёл, пропаял. Надо бы теперь закрепить (с эпоксидкой туда не подлезть). Отмыл статор, а там КЗ четырёх витков (хорошо, что снаружи). Разлепил. Но надо бы пропитать теперь и ротор, и статор бакелитовым лаком. Так вот. Даст ли эта пропитка прочность обмотке ротора? И электроизоляцию возможным КЗвиткам в глубине обмотки статора? Имеет ли кто-либо положительный опыт?
P.S. Какое же Гэ этот 500 Ватт.
Брат, где есть КЗ 4 витков, там скоро нарисуется и продолжение. Можно попробовать пропитать цапонлаком, но сомнительно. Птом обмотки зарепить бакелитовым. Но опять же, лучше капремонт генеру, а лучше на замену.
Будет, как найду донорский 8.103.
Я имел ввиду полную перемотку в спецсервисе
Было у меня в прошлом сезоне-погнуло крыльчатку и порубало обмотку статора. Порубало оч.сильно, аж страшно смотреть было. Все спаял и яхтенным лаком в несколько слоев покрыл. Работало хорошо пока шестерню не оборвало.
Только вчера укреплял ОВ на 500ваттнике.
Использовал толстую нить и качественную эпоксидку.
Нитью стянул всю ОВ плотно намотав сквозь клювы полюсных наконечников.
Потом просто пропитал по минимуму эпоксидной смолой для защиты нити.
Обмотка механичесски зафикированна и несколько влагозащищенна.
Ребята,подскажите,есть ли аналоги статору 500 Вт генератору?Статора нет совсем.От чего подходит?
ни от чего он свой. Есть такой могу продать, пиши в личку.
ну как же это не от чего не подходит?
Вот пожалуйста обмотка статора от генератора АТЭ-1 от ОКИ/классики 26.3771.
Намотана толстым проводом причем вдвое!
Необходимо только проточить центральный упорный выступ до 3мм шириной.
Даже в мото писали когда о этом.
Генератор станет 770вт.
Уже проточенно: 
Так было: 
Пример пропитки обмотки статора. Верху пропитанно внизу еще нет. 
Источник
Lada 21099 › Logbook › Генератор АТЭ1 и регулятор напряжения ВТН
Добрый день.
Поставил себе на авто генератор АТЭ1 92.3701 и таблетку ВТН 9111.3702
при земере напряжения получил сдлед
Холостой ход, все выключено 14 Вольт
Ближний свет+вентилятор на 3-й скорости + обогрев заднего стекла и зеркал
на Холостом ходу 13 вольт, на 2000 оборотов всего 13,5.
Никто не знает, где копнуть, почему напруга такая маленькая?
Гдето видел статью, что чел говорил что там какая то фигня с допдиодами на генераторе, но не могу найти.
Помогите ПЛС
Lada 21099 1999, 70 h. p. — DIY
Comments 15
А трёхуровневый регулятор напряжения не думал установить?)
не, был у меня этот регулятор, выкинул нах после того, как на аккуме напруга была 14.8 вольт
А проблемма решилась просто, на аккуме все в порядке, 14,5 минимум при хорошем потреблении 14, а то в салон или из-за хер массы или из-за монтажника заходит меньше напруга, но то уже пох, самое главное нормальное напряжение на аккуме, дабы небыло недозаряда батареи, который как известно хорошо чувствуется именно в морозы
Я еще не добрался до своей системы питания… вот и рассматриваю варианты)
там смотри, я изучал этот вопрос.
Ситуация в том, что пипл сделал титаничесские усилия над монтажником — он попропаивал все контакты и выиграл всего 0,5 вольта, но сам понимаешь, потратить часов 20-40 на работу и получить мизер — нах нуна.
т.е. как я понял, система электроснабжения была на тот момент сделана достаточно грамотно, но вот есть беда именно с массами вот их в первую очередь и нужно проверять и чистить, однако херня ситуации в том, что я нигде не могу найти доку по электроснабжению с указанием всех масс
а что их там искать?!))) по всему кузову их не больше 10, если штатных, если же ты не первый владелец, то их может быть на порядок больше) Многие не парятся и саморезами вкорячивают где удобно))
вот именно по этому я пока и не парюсь.
Я сейчас веду переговоры с каменецк-подольском, который делает проводки
они сказали что за доп плату могут внести необходимые изменения в просводку, как то например с разьема Х9 повыводить все что нуна для подключения сиги, что не будеш делать сопли по проводке, а все через разьем тыкнешь и не будет проблемм и будешь знать что где
ну и какова цена вопроса стандартной проводки?)
проводка стандартная 500 грн, с внесением изменений сначала список желаний, потом цена, вот я со списком и определяюсь, сам понимаешь. что нужно, где может немного удлиннить провода
Ну это еще норм) Я бы сразу заказал проводку под подогрев сидений, управления в двери, стеклоподъёмники, подсветку дверей при открытии, норм подсветку багажника… короче список можно продолжать и продолжать)))
согласен, по этому с мыслями и собираюсь, + жду ЗП
еще и проводку под аккустику)))
на самом деле посмотри проводку с 13-шки, я видел разобранную 15-ку, так там вся эта проводка есть отдельными жгутами
Возможно) Но я как-то предпочитаю сам проводку тянуть, всё стараюсь сделать нормально, с разъемами, на пайке, с термоусадкой)
так вот тменно что она с разьемами идет а не жгутами километровой длинны
Ну как определишься с компоновкой, кинь почитать)
Источник
Ремонт генератора атэ 1
Генератор типа 94.3701 – синхронная трехфазная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения типа 57.3702, правого вращения (со стороны привода).
| 1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – выводы обмотки статора; 8 – регулятор напряжения; 9 – щеткодержатель; 10 – задняя крышка; 11 – передняя крышка; 12 – сердечник статора; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо; | 15 – шайба; 16 – конусная шайба; 17 – шкив; 18 – гайка; 19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – втулка; 24 – стяжной винт; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – отрицательный диод; 29 – положительный диод; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов) |
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом на защелках.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.
Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «D» генератора и «D+» регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Генераторы типа 9402.3701-03, -04 – синхронные трехфазные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения типа 7931.3702 И4, правого вращения (со стороны привода).
Источник