RAYN3 › Blog › Ремонт генератора BOSCH
Приволокли неисправный генератор BOSCH от логан 1. Почти перестал давать зарядку.
Вскрытие показало что у пациента сдохло одно кольцо и щетки.
Генератор вот такой:
Снимаем регулятор напряжения в сборе с щетками. Одну щетку сьело, вторая более живая.
Видно диодный мост:
Диодный мост в этом генераторе обжимается вокруг выводов обмоток петельками(без пайки или сварки, просто обжим) аккуратно разводим 6 петелек, и снимаем диодный мост.
Далее откручиваем головкой на 8 4 болта на корпусе генератора и двумя отвертками снимаем заднюю часть(со стороны токосьемных колец).
Открывается вид на ротор — подшипник и токосьемные кольца. Подшипник снимаем с помощью двухлапого сьемника, я пользовался трехлапым(чуть пришлось подточить его).
Далее необходимо снять сами токосьемные кольца — сначала отключаем обмотки от ротора к токосъмникам.( удобно скальпелем).
На пластике снизу токосьемных колец есть буртик — ставьте новые кольца в соответствии с этим буртиком!
Сьемником сдираем кольца — если сьемник не ухватывает — то разламываем аккуратно отверткой/скальпелем, пластик хрупкий и ломается неплохо.
Кольца на генератор я купил заранее CARGO 135172 в количестве 2 штук(про запас).
Итак кольца сняты. Чуть смазываем вал, и напрессовываем новые токосьемные кольца. Удобно делать торцом деревянной ручки молотка на 150 грамм. Поправляем провода и подводим их к выводам генератора.
Как усадили — запускаем паяльник и все опаиваем. В данном генераторе применяется сварка обмоток к контактам колец- т.к. сварной шов выдержит большую температуру. Припой меньшую. Можно использовать высокотемпературный припой. Наиболее правильно приваривать концы обмоток.
Далее глубокой головкой на 17 запрессовываем подшипник. После напрессовки одеваем задний корпус и стягиваем болтами. Притираем поверхность колец нулевкой
Одеваем диодный мост и прессуем концы обмоток (в количестве 6 мест по старым местам, предварительно зачистив их. Для гурманов — можно опаять.
Теперь самое геморройное — замена щеток в регуляторе. На замену взял щетки от ваз 2110 подходят нормально — за исключением длины провода от щетки(это решается подпайкой или опрессовкой медной гильзы более длинного провода).
Подходит ко всем регуляторам подобного типа
Снимаем крышечку прикрывающую щетки — снимается она тяжело — пользуемся скальпелем или отверткой
После снятия -необходимо удалить весь клеевой слой
Как убрали слой(удобно гравером) — видны алюминиевые контакты и пластиковые упоры щеток
Переворачиваем регулятор щетками вверх — и выбиваем щетки вниз. Должны выйти — пластиковая постель щеток, пружина и щетка.
После прочистки устанавливаем пружину на щетку и на постель, провод от щетки продеваем в отверстие постели и устанавливаем в сборе в регулятор. Контакты регулятора напряжения выполнены из алюминия, поэтому на заводе медный провод от щетки приваривается. В моем случае я использовал специальный флюс по алюминию:
Инструкция по использованию данного флюса:
1) зачищаем место пайки
2) капаем флюс(видно будет как он реагирует с поверхностью алюминия)
3) наносим и растираем припой по поверхности алюминия
4) припаиваем провод
5) любуемся результатом
После пайки необходимо зафиксировать пластиковые постели щеток в регуляторе — это можно сделать капелькой эпоксидки.
Т.к. герметичность крышки теперь под вопросом — заливаем алюминиевые контакты герметиком(я использовал черный ABRO прокладочный герметик и утапливаем в герметик крышку. Лишний герметик убираем и отправляем на сушку на полотенцесушитель:)
Устанавливаем на авто и наслаждаемся результатом))
Источник
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6МКПП › Logbook › Переборка и ремонт генератора
Расскажу как я провел время в изучении конструкции генератора.
Вместо предисловия
С некоторых пор существует у меня одна проблема: характерный шаркающий, даже чиркающий (не знаю как описать) звук при работе двигателя. В основном громче всего при пуске на холодном. По мере нагрева исчезает, после поездки вообще не слышен.
По моим ощущениям — где-то в районе ГРМ, внизу. Ремень ГРМ, все ролики и помпа были заменены.
Ездил в BOSCH-сервис на диагностику — сообщили, что с ГРМ все в порядке, а вот наибольшее количество непонятных звуков издает генератор, после него компрессор. В первую очередь сказали смотреть генератор. Ну и по старой доброй традиции: приезжайте, оставляйте нм машину, мы снимем гену, отвезем в мастерскую а потом вам позвонят и скажут что с ним — менять на новый, либо ремонтировать, либо менять на БУ — отремонтированный из их резерва.
Я сказал им спасибо, на этом общение с сервисом закончилось.
Итак задачи:
1. Демонтаж генератора.
2. Разборка генератора.
3. Замена запчастей генератора после диагностики.
4. Сборка.
5. Установка на место.
Генератор VAG 06F 903 023 F BOSCH 0 124 525 091:
Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока
Напряжение, В: 14
Ток зарядки от генератора, А: 140
Габариты, мм: 240x200x185
Вес, г: 7 280
Сразу скажу — сложного ничего нет, но трудоемко, очень много чего нужно откручивать. Чтобы до него добраться придется снимать впускной коллектор. По-другому никак!
Забегая вперед. Ломаться там особо нечему, можно перечислить по пальцам. В моем случае скрежет, шарканье может происходить из-за износа подшипников (их 2 шт) и шкива генератора. В итоге я их и заменил. При необходимости, меняется также и регулятор напряжения, диодный мост, обмотка — все детали по номерам можно найти на Exist. В сети полно фотоотчетов, где люди перепаивают щетки и контактные кольца на валу ротора.
Инструменты:
Торцевые головки, рожковые ключи, отвертки, молоток, монтировка/лом, ключ для шкива, съемники для подшипников.
Порядок снятия
1. Отсоединяем обе клеммы АКБ! Сначала «-» потом «+», отводим их в сторону.
2. Снимаем впускной коллектор.
Подробности снятия будут в другой теме.
Вкратце — ВК освобождаем от шлангов и воздуховодов, идущих к нему, а также навесного оборудования (клапаны, вакуумный ресивер). Все что мешает его подъему — демонтируем с креплений и отводим в сторону. Нужно будет резать одноразовые хомуты крепления впускных патрубков к манжетам впускного тракта двигателя. Снизу корпус ВК крепится к кронштейну двумя болтами через амортизаторы.
3. Отсоединяем разъем на задней крышке генератора и откручиваем контактный провод, идущий к нему. Откручиваем крепление контактного провода.
4. Выкручиваем два болта М8Х90 крепления генератора к кронштейну.
Снимаем генератор — помогаем очень аккуратно монтировкой (ну или ломиком — вот для этого они и нужны!), т.к. корпус силумин.
Далее следует его разборка.
Разборка генератора
1. Снимаем шкив.
Скидываем колпачек, а дальше самое интересное. Шкив хитрожо … непростой, для его снятия требуется специальный ключ, состоящий из двух частей, одной откручиваем сам шкив, другой удерживаем его от проворачивания.
2. Снимаем заднюю пластиковую крышку.
Удерживается двумя гайками и одним винтом.
3. Снимаем регулятор напряжения.
Крепится двумя винтами.
4. Откручиваем четыре болта крепления друг к другу двух крышек корпуса.
ВАЖНО! Маркером помечаем взаимное положение двух составляющих корпуса и при помощи отвертки разъединяем их.
5. Снимаем пластиковую насадку на роторе со стороны контактных колец.
6. Со стороны шкива откручиваем четыре винта на крышке — они крепят пластину, удерживающую передний подшипник.
Далее съемником, либо молотком (аккуратно) выбиваем/вынимаем ротор из крышки.
7. При помощи съемников, либо другими инструментами нужно снять с вала ротора передний и задний подшипники.
8. При необходимости, из задней крышки можно демонтировать обмотку статора. В корпусе крышке для этого нужно отогнуть проволочные контакты и извлечь обмотку.
На этом процесс разборки для меня был завершен.
Замена неисправных деталей и сборка
1. Для подбора подшипников ротора руководствуемся следующими параметрами.
Передний подшипник: внешний D47 мм, внутренний D17 мм
Задний подшипник: внешний D35 мм, внутренний D17 мм.
Для любителей оригинальных запчастей — как вариант посмотреть по каталогу запасных частей для генератора BOSCH.
Я заказал на месте из предложенного:
FAG 6303.2RSR.C3 — передний подшипник.
FAG 6003.2RSR.C3 — подшипник качения.
Устанавливаем. Для насадки подшипника на вал ротора используем торцевую головку подходящего диаметра, торцом она должна упираться во внешнюю/внутреннюю обойму, в зависимости от того, какая из них соприкасается с деталью.
Передний:
Упор на внешнюю обойму — подшипник впрессовывается внешней стороной в корпус передней крышки. Небольшими постукиваниями по торцевой головке заправляем его в посадочное место.
Упор на внутреннее кольцо (иначе разлетится обойма!), и также подзабиваем его на вал ротора.
Подшипник передней крышки изнутри дополнительно удерживается пластиной.
Одеваем эту пластину сначала на вал ротора, затем на вал насаживаем подшипник с крышкой, до упора, закручиваем винты…
2. Перед тем как вставить ротор в заднюю крышку, устанавливаем в нее пластиковый стакан, совмещая с пазами крышки выступы на его корпусе.
Устанавливаем ротор, контактные кольца должны быть видны в отверстие в стакане.
3. Соединяем обе части генератора, совмещая выступы на передней крышке с углублениями на задней. При этом крышки располагаем также друг относительно друга таким образом, чтобы совместить метки нанесенные ранее маркером (от балды не получится). Стягиваем все болтами.
4. Устанавливаем регулятор напряжения, сверху него прикручиваем пластиковую крышку.
4. Одеваем шкив. Я его заменил.
Ina 535 0012 10 — шкив генератора с муфтой свободного хода.
Желающие могут поискать и оригинал.
Далее ставим все на машину. При установке на кронштейн придется повозиться, т.к. идет очень туго. Прикручиваем все что снимали в обратном порядке.
Посторонний шум, кстати, у меня так и остался, никуда не исчез. Мое мнение, что виновник тут не генератор… Вот такой вот сервис BOSCH. Интересно о какой неисправности они бы мне сообщили.
Источник
Opel Astra Z 18 XERовоз › Logbook › Ремонт генератора GM 13229984 (BOSCH 0 124 325 163) 100 А. Часть 1 — снятие, разборка, дефектовка.
Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение «зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги», больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)
Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)
Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)
Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.
Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)
Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.
Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13
Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.
Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.
Перемещаем «больного» на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.
Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт «крест» чтобы снять крышку.
Затем откручиваем три винта «крест» на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)
Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.
С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор «приехал».
Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве «зубьев», на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)
Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.
Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…
Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии
Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже «приехал».
Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта «крест» и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.
На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.
По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и «бесконечность» при прозвонке других. С электроникой я на «Вы и шепотом», попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, «бесконечность» прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)
Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта «крест», ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.
Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.
Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.
С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.
Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.
Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)
Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.
ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)
И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)
На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)
Источник