RAYN3 › Blog › Ремонт генератора BOSCH
Приволокли неисправный генератор BOSCH от логан 1. Почти перестал давать зарядку.
Вскрытие показало что у пациента сдохло одно кольцо и щетки.
Генератор вот такой:
Снимаем регулятор напряжения в сборе с щетками. Одну щетку сьело, вторая более живая.
Видно диодный мост:
Диодный мост в этом генераторе обжимается вокруг выводов обмоток петельками(без пайки или сварки, просто обжим) аккуратно разводим 6 петелек, и снимаем диодный мост.
Далее откручиваем головкой на 8 4 болта на корпусе генератора и двумя отвертками снимаем заднюю часть(со стороны токосьемных колец).
Открывается вид на ротор — подшипник и токосьемные кольца. Подшипник снимаем с помощью двухлапого сьемника, я пользовался трехлапым(чуть пришлось подточить его).
Далее необходимо снять сами токосьемные кольца — сначала отключаем обмотки от ротора к токосъмникам.( удобно скальпелем).
На пластике снизу токосьемных колец есть буртик — ставьте новые кольца в соответствии с этим буртиком!
Сьемником сдираем кольца — если сьемник не ухватывает — то разламываем аккуратно отверткой/скальпелем, пластик хрупкий и ломается неплохо.
Кольца на генератор я купил заранее CARGO 135172 в количестве 2 штук(про запас).
Итак кольца сняты. Чуть смазываем вал, и напрессовываем новые токосьемные кольца. Удобно делать торцом деревянной ручки молотка на 150 грамм. Поправляем провода и подводим их к выводам генератора.
Как усадили — запускаем паяльник и все опаиваем. В данном генераторе применяется сварка обмоток к контактам колец- т.к. сварной шов выдержит большую температуру. Припой меньшую. Можно использовать высокотемпературный припой. Наиболее правильно приваривать концы обмоток.
Далее глубокой головкой на 17 запрессовываем подшипник. После напрессовки одеваем задний корпус и стягиваем болтами. Притираем поверхность колец нулевкой
Одеваем диодный мост и прессуем концы обмоток (в количестве 6 мест по старым местам, предварительно зачистив их. Для гурманов — можно опаять.
Теперь самое геморройное — замена щеток в регуляторе. На замену взял щетки от ваз 2110 подходят нормально — за исключением длины провода от щетки(это решается подпайкой или опрессовкой медной гильзы более длинного провода).
Подходит ко всем регуляторам подобного типа
Снимаем крышечку прикрывающую щетки — снимается она тяжело — пользуемся скальпелем или отверткой
После снятия -необходимо удалить весь клеевой слой
Как убрали слой(удобно гравером) — видны алюминиевые контакты и пластиковые упоры щеток
Переворачиваем регулятор щетками вверх — и выбиваем щетки вниз. Должны выйти — пластиковая постель щеток, пружина и щетка.
После прочистки устанавливаем пружину на щетку и на постель, провод от щетки продеваем в отверстие постели и устанавливаем в сборе в регулятор. Контакты регулятора напряжения выполнены из алюминия, поэтому на заводе медный провод от щетки приваривается. В моем случае я использовал специальный флюс по алюминию:
Инструкция по использованию данного флюса:
1) зачищаем место пайки
2) капаем флюс(видно будет как он реагирует с поверхностью алюминия)
3) наносим и растираем припой по поверхности алюминия
4) припаиваем провод
5) любуемся результатом
После пайки необходимо зафиксировать пластиковые постели щеток в регуляторе — это можно сделать капелькой эпоксидки.
Т.к. герметичность крышки теперь под вопросом — заливаем алюминиевые контакты герметиком(я использовал черный ABRO прокладочный герметик и утапливаем в герметик крышку. Лишний герметик убираем и отправляем на сушку на полотенцесушитель:)
Устанавливаем на авто и наслаждаемся результатом))
Источник
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6МКПП › Logbook › Переборка и ремонт генератора
Расскажу как я провел время в изучении конструкции генератора.
Вместо предисловия
С некоторых пор существует у меня одна проблема: характерный шаркающий, даже чиркающий (не знаю как описать) звук при работе двигателя. В основном громче всего при пуске на холодном. По мере нагрева исчезает, после поездки вообще не слышен.
По моим ощущениям — где-то в районе ГРМ, внизу. Ремень ГРМ, все ролики и помпа были заменены.
Ездил в BOSCH-сервис на диагностику — сообщили, что с ГРМ все в порядке, а вот наибольшее количество непонятных звуков издает генератор, после него компрессор. В первую очередь сказали смотреть генератор. Ну и по старой доброй традиции: приезжайте, оставляйте нм машину, мы снимем гену, отвезем в мастерскую а потом вам позвонят и скажут что с ним — менять на новый, либо ремонтировать, либо менять на БУ — отремонтированный из их резерва.
Я сказал им спасибо, на этом общение с сервисом закончилось.
Итак задачи:
1. Демонтаж генератора.
2. Разборка генератора.
3. Замена запчастей генератора после диагностики.
4. Сборка.
5. Установка на место.
Генератор VAG 06F 903 023 F BOSCH 0 124 525 091:
Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока
Напряжение, В: 14
Ток зарядки от генератора, А: 140
Габариты, мм: 240x200x185
Вес, г: 7 280
Сразу скажу — сложного ничего нет, но трудоемко, очень много чего нужно откручивать. Чтобы до него добраться придется снимать впускной коллектор. По-другому никак!
Забегая вперед. Ломаться там особо нечему, можно перечислить по пальцам. В моем случае скрежет, шарканье может происходить из-за износа подшипников (их 2 шт) и шкива генератора. В итоге я их и заменил. При необходимости, меняется также и регулятор напряжения, диодный мост, обмотка — все детали по номерам можно найти на Exist. В сети полно фотоотчетов, где люди перепаивают щетки и контактные кольца на валу ротора.
Инструменты:
Торцевые головки, рожковые ключи, отвертки, молоток, монтировка/лом, ключ для шкива, съемники для подшипников.
Порядок снятия
1. Отсоединяем обе клеммы АКБ! Сначала «-» потом «+», отводим их в сторону.
2. Снимаем впускной коллектор.
Подробности снятия будут в другой теме.
Вкратце — ВК освобождаем от шлангов и воздуховодов, идущих к нему, а также навесного оборудования (клапаны, вакуумный ресивер). Все что мешает его подъему — демонтируем с креплений и отводим в сторону. Нужно будет резать одноразовые хомуты крепления впускных патрубков к манжетам впускного тракта двигателя. Снизу корпус ВК крепится к кронштейну двумя болтами через амортизаторы.
3. Отсоединяем разъем на задней крышке генератора и откручиваем контактный провод, идущий к нему. Откручиваем крепление контактного провода.
4. Выкручиваем два болта М8Х90 крепления генератора к кронштейну.
Снимаем генератор — помогаем очень аккуратно монтировкой (ну или ломиком — вот для этого они и нужны!), т.к. корпус силумин.
Далее следует его разборка.
Разборка генератора
1. Снимаем шкив.
Скидываем колпачек, а дальше самое интересное. Шкив хитрожо … непростой, для его снятия требуется специальный ключ, состоящий из двух частей, одной откручиваем сам шкив, другой удерживаем его от проворачивания.
2. Снимаем заднюю пластиковую крышку.
Удерживается двумя гайками и одним винтом.
3. Снимаем регулятор напряжения.
Крепится двумя винтами.
4. Откручиваем четыре болта крепления друг к другу двух крышек корпуса.
ВАЖНО! Маркером помечаем взаимное положение двух составляющих корпуса и при помощи отвертки разъединяем их.
5. Снимаем пластиковую насадку на роторе со стороны контактных колец.
6. Со стороны шкива откручиваем четыре винта на крышке — они крепят пластину, удерживающую передний подшипник.
Далее съемником, либо молотком (аккуратно) выбиваем/вынимаем ротор из крышки.
7. При помощи съемников, либо другими инструментами нужно снять с вала ротора передний и задний подшипники.
8. При необходимости, из задней крышки можно демонтировать обмотку статора. В корпусе крышке для этого нужно отогнуть проволочные контакты и извлечь обмотку.
На этом процесс разборки для меня был завершен.
Замена неисправных деталей и сборка
1. Для подбора подшипников ротора руководствуемся следующими параметрами.
Передний подшипник: внешний D47 мм, внутренний D17 мм
Задний подшипник: внешний D35 мм, внутренний D17 мм.
Для любителей оригинальных запчастей — как вариант посмотреть по каталогу запасных частей для генератора BOSCH.
Я заказал на месте из предложенного:
FAG 6303.2RSR.C3 — передний подшипник.
FAG 6003.2RSR.C3 — подшипник качения.
Устанавливаем. Для насадки подшипника на вал ротора используем торцевую головку подходящего диаметра, торцом она должна упираться во внешнюю/внутреннюю обойму, в зависимости от того, какая из них соприкасается с деталью.
Передний:
Упор на внешнюю обойму — подшипник впрессовывается внешней стороной в корпус передней крышки. Небольшими постукиваниями по торцевой головке заправляем его в посадочное место.
Упор на внутреннее кольцо (иначе разлетится обойма!), и также подзабиваем его на вал ротора.
Подшипник передней крышки изнутри дополнительно удерживается пластиной.
Одеваем эту пластину сначала на вал ротора, затем на вал насаживаем подшипник с крышкой, до упора, закручиваем винты…
2. Перед тем как вставить ротор в заднюю крышку, устанавливаем в нее пластиковый стакан, совмещая с пазами крышки выступы на его корпусе.
Устанавливаем ротор, контактные кольца должны быть видны в отверстие в стакане.
3. Соединяем обе части генератора, совмещая выступы на передней крышке с углублениями на задней. При этом крышки располагаем также друг относительно друга таким образом, чтобы совместить метки нанесенные ранее маркером (от балды не получится). Стягиваем все болтами.
4. Устанавливаем регулятор напряжения, сверху него прикручиваем пластиковую крышку.
4. Одеваем шкив. Я его заменил.
Ina 535 0012 10 — шкив генератора с муфтой свободного хода.
Желающие могут поискать и оригинал.
Далее ставим все на машину. При установке на кронштейн придется повозиться, т.к. идет очень туго. Прикручиваем все что снимали в обратном порядке.
Посторонний шум, кстати, у меня так и остался, никуда не исчез. Мое мнение, что виновник тут не генератор… Вот такой вот сервис BOSCH. Интересно о какой неисправности они бы мне сообщили.
Источник
Опыт ремонта генератора Bosch. Отчёт. Много.
#1 Гость_Spez_*
Достали скачки напряжения и следы выкипания электролита на аккуме.
После езды с временно подключёнными амперметром и вольтметром выяснилось, что имеют место быть
3 случая: либо ток зарядки аккума равен 30 А и напряжение 18 В (аккум кипит), либо напряжение
равно напряжению аккума и ток зарядки, соответственно, нулю, либо напряжение 13,5 — 14 В, ток
зарядки в норме.
И эти три состояния чередовались по закону случайных чисел.
Снял генератор, стал проверять регулятор напряжения. Обнаружились интересные вещи.
Интересная вещь первая: устроен генератор как у 08-09-099, регулятор напряжения питается от
трёх дополнительных диодов, но вот вывода на силовой плюс моста нету, в качестве управляющего
сигнала используется то же напряжение с дополнительных диодов. При такой схеме
падение напряжения на положительном плече силового моста в зависимости от нагрузки либо вообще
не учитывается (что скорее всего), либо учитывается косвенно, по возрастанию тока обмотки
возбуждения, но тогда этот регулятор должен иметь очень хитрую характеристику: он должен
увеличивать ток в обмотке возбуждения при падении напряжения на выводе с дополнительных диодов
не до тех пор, пока оное напряжение на этом же выводе не станет равным исходному, а до тех пор,
пока оно не превысит исходное на величину, определяемую, в свою очередь, значением тока обмотки
возбуждения и достаточную для компенсации падения напряжения на силовых диодах при увеличившейся
нагрузке. Определить, так это или нет, можно было измерив напряжение на выводе доп. диодов
при одной и той же частоте вращения но с разной нагрузкой, но тогда генератор надо ставить
обратно на машину, а я его уже снял и принёс домой и нести его обратно для изучения голой теории
было лень.
Тем более что, как оказалось, этот регулятор всё равно спортился.
Интересная вещь вторая: при проверке регулятора напряжения по обычной методике, с подключением
лампочки 5 Вт к щёткам и подачей напряжения на массу и управляющий вывод лампа вела себя как
положено, при увеличении напряжения меркла и наоборот. Но максимальный ток в обмотке возбуждения
в данном генераторе 3 А, поэтому соединил параллельно несколько ламп (какие были) и подключил их
к зарядному устройству, подбором числа ламп установил ток 3 А. Дальше эту люстру подключил
к щёткам регулятора, смысл — нагрузить регулятор проектным током в 3 А. И вот тут-то всё
и выяснилось.
Сначала он держался, но минуты через 2 регулировать что-либо прекратил и стал выдавать на нагрузку
то же напряжение, что и на входе. После перекура и осмысливания результатов повторил проверку,
на сей раз прекращение регулирования произошло через 1 минуту. Что-то там внутри нагревается и
отходит, это ясно. Может, пайка, может — трешина в плате с детальками, но сами детальки
однозначно нормальные, иначе он бы вообще ни секунды не работал.
Замечу попутно: не стоит рассчитывать на то, что «вот именно у меня максимальный ток достигнут
не будет, он наверное только кратковременно таким бывает», — нет, даже при средней нагрузке
обмотка возбуждения работает на максимальном токе всякий раз, когда малы обороты, т.е. на
холостом ходу.
Разломал я этот конечно же неразборный корпус и вот тут наступил абзац.
Вся плата с двух сторон залита чем-то вроде эпоксидной смолы. Ацетоном-бензином не растворяется,
отковырять можно только вместе с детальками, после предварительного размягчения этого слитка
молотком. Буржуины проклятые, его же починить можно было!
Специально, видимо, сделано, чтобы клиент в любом случае за новой запчастью топал. Идеология
фирмы, блин. Способ увеличения продаж, мать их.
Значит не бывать этому.
В ближайшем подвале «Автозапчасти» купил за 35р самый дешевый (назло Bosch’у)
регулятор. Таковым оказалась «шоколадка» 44.3702, продававшаяся как «для Газели»
и рассчитанная, судя по надписи на ней, на ток до 5 А. Потом побывал в книжном, полистал
книгу про уазик (про Газель не было, а двиг там такой же) и, унеся без оплаты
полученные знания, принялся за переделку.
Теоретическая часть. «Шоколадка» рассчитана на работу с генератором вообще без дополнительных
диодов. Так что в моем случае проще было бы поставить регулятор от 08-09. Но так 2109 была
у меня 12 лет и 08-й регулятор мне знаком не понаслышке. ну далее понятно, хотя он действительно
очень хороший, но только когда работает. Кроме того, схема с дополнительными диодами по моему
опыту вообще менее надёжна, чтоб в случае чего до них долезть, надо разбирать генератор, а это
трудно да и зачем, если есть более простая и надежная альтернатива. Значит дополнительные
диоды не используем.
Оставалось решить один вопрос — как с новым регулятором запитать обмотку возбуждения. У «шоколадки»
4 вывода: 2 вывода «В» — один на щётку, другой на плюс, внутри они соединены, вывод «Ш» — на
вторую щётку, вывод без маркировки — на массу. Тот «В», который на плюс, самое лучшее подключить
к «+» аккума, но тогда регулятор будет включён постоянно, он же сам не понимает, работает двиг
или нет. Можно его подключить к любой цепи, где при включении зажигания появляется плюс, но
тогда регулятор будет ориентироваться на напряжение именно в этой цепи, а как
там чувствует себя аккум ему будет по фигу. Поэтому всё-таки
я решил подключать этот вывод к плюсу аккума через нормально разомкнутое доп. реле, а обмотку
реле — к цепи «коммутатор — катушка зажигания».
Практическая часть. Начинка старого регулятора удаляется. Вывод от доп. диодов генератора
изолируется и не используется. Щёткодержатель остается, к выводам щёток припаиваются провода,
выводятся наружу и припаиваются к выводам «В» и «Ш» шоколадки.
Больше никаких проводов и контактов к щёткам подходить не должно.
Шоколадка крепится за массовый вывод к шпильке корпуса генератора ещё одной гайкой.
Вывод «В» — на контакт доп. реле, со 2-го контакта — на «+» аккума, обмотка реле — на массу
и куда-нибудь, где есть плюс при включённом зажигании. Реле лучше ушастое, за ухо его можно
прикрепить под любым болтом. Купил в том же подвале за 20р.
Результат: 1) всё работает 2) Bosch отдыхает 3) оказывается, Газели и Уазики — это полезно.
Можно клеить наклейку «Адаптировано к применению в России».
Побочный результат: лампа зарядки генератора, которая в приборке, погасла навечно. Подключать
её куда-либо мне лень. Лучше амперметр врежу. Хотя подключить при желании можно: к массе и к
плюсу, где он есть при включённом зажигании через нормально замкнутое реле. Обмотку реле к
массе и к выводу доп. диодов.
И ещё момент: диодный мост, доп. диоды и рег. напр. омметром проверять не надо. Бесполезно это.
Посмотреть в букваре, на какой ток эти девайсы рассчитаны, им и проверять, от мощного зарядного
устройства с амперметром, нужный ток устанавливается включённым последовательно балластным
сопротивлением (хотя бы лампами).
Если машина относительно свежая и в перспективе будет продана, то шоколадка «Сделано в России»
на бошевском генераторе уменьшит её цену однозначно, и тогда конечно лучше фирменный регулятор,
но на период привыкания к его цене и в ожидании, когда его привезут из Германии, данную методу
можно использовать как временное решение (ездить-то надо!), хотя, как известно, нет ничего
более постоянного, чем временное. 
Совсем забыл. Машина — Audi 80, но вряд ли это важно, бошевские генераторы много где стоят.
Источник