Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)
Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)
Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37
(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )
Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его «реанимировать», да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.
Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.
Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.
Этап 1 — демонтаж.
Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней — нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.
Этап 2 — разборка
Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.
Выкручиваются винты крепления «таблетки», он же — Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние — мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора — здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту — газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются — не думайте использовать ударную отвертку — она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус — 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов — заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: «берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник», ребята ответили — «без проблем» и выдали мне вот этот девайс:
он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено — Брать.
В чем особенность — очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм — что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.
Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.
Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков — кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).
А вот уже демонтованный токосъемник.
Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.
Этап 3 — заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь — а не раньше — только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель
Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.
Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)
Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти
Кроме того в список добавлены винты — 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.
Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.
Малый подшипник забивается подходящей оправкой.
Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)
Источник
RAYN3 › Blog › Ремонт генератора BOSCH
Приволокли неисправный генератор BOSCH от логан 1. Почти перестал давать зарядку.
Вскрытие показало что у пациента сдохло одно кольцо и щетки.
Генератор вот такой:
Снимаем регулятор напряжения в сборе с щетками. Одну щетку сьело, вторая более живая.
Видно диодный мост:
Диодный мост в этом генераторе обжимается вокруг выводов обмоток петельками(без пайки или сварки, просто обжим) аккуратно разводим 6 петелек, и снимаем диодный мост.
Далее откручиваем головкой на 8 4 болта на корпусе генератора и двумя отвертками снимаем заднюю часть(со стороны токосьемных колец).
Открывается вид на ротор — подшипник и токосьемные кольца. Подшипник снимаем с помощью двухлапого сьемника, я пользовался трехлапым(чуть пришлось подточить его).
Далее необходимо снять сами токосьемные кольца — сначала отключаем обмотки от ротора к токосъмникам.( удобно скальпелем).
На пластике снизу токосьемных колец есть буртик — ставьте новые кольца в соответствии с этим буртиком!
Сьемником сдираем кольца — если сьемник не ухватывает — то разламываем аккуратно отверткой/скальпелем, пластик хрупкий и ломается неплохо.
Кольца на генератор я купил заранее CARGO 135172 в количестве 2 штук(про запас).
Итак кольца сняты. Чуть смазываем вал, и напрессовываем новые токосьемные кольца. Удобно делать торцом деревянной ручки молотка на 150 грамм. Поправляем провода и подводим их к выводам генератора.
Как усадили — запускаем паяльник и все опаиваем. В данном генераторе применяется сварка обмоток к контактам колец- т.к. сварной шов выдержит большую температуру. Припой меньшую. Можно использовать высокотемпературный припой. Наиболее правильно приваривать концы обмоток.
Далее глубокой головкой на 17 запрессовываем подшипник. После напрессовки одеваем задний корпус и стягиваем болтами. Притираем поверхность колец нулевкой
Одеваем диодный мост и прессуем концы обмоток (в количестве 6 мест по старым местам, предварительно зачистив их. Для гурманов — можно опаять.
Теперь самое геморройное — замена щеток в регуляторе. На замену взял щетки от ваз 2110 подходят нормально — за исключением длины провода от щетки(это решается подпайкой или опрессовкой медной гильзы более длинного провода).
Подходит ко всем регуляторам подобного типа
Снимаем крышечку прикрывающую щетки — снимается она тяжело — пользуемся скальпелем или отверткой
После снятия -необходимо удалить весь клеевой слой
Как убрали слой(удобно гравером) — видны алюминиевые контакты и пластиковые упоры щеток
Переворачиваем регулятор щетками вверх — и выбиваем щетки вниз. Должны выйти — пластиковая постель щеток, пружина и щетка.
После прочистки устанавливаем пружину на щетку и на постель, провод от щетки продеваем в отверстие постели и устанавливаем в сборе в регулятор. Контакты регулятора напряжения выполнены из алюминия, поэтому на заводе медный провод от щетки приваривается. В моем случае я использовал специальный флюс по алюминию:
Инструкция по использованию данного флюса:
1) зачищаем место пайки
2) капаем флюс(видно будет как он реагирует с поверхностью алюминия)
3) наносим и растираем припой по поверхности алюминия
4) припаиваем провод
5) любуемся результатом
После пайки необходимо зафиксировать пластиковые постели щеток в регуляторе — это можно сделать капелькой эпоксидки.
Т.к. герметичность крышки теперь под вопросом — заливаем алюминиевые контакты герметиком(я использовал черный ABRO прокладочный герметик и утапливаем в герметик крышку. Лишний герметик убираем и отправляем на сушку на полотенцесушитель:)
Устанавливаем на авто и наслаждаемся результатом))
Источник
Volkswagen Golf Variant 4 1.4 16V › Logbook › Ремонт генератора Bosch 90A. Ч.1 Закупаемся не обходимым.
Начал замечать такую фигню, что при включении большинства потребителей напруга сильно проседает. Решил перебрать гену. Обратился в одну контору, там сказали 1100р + запчасти. Думал думал и решил что переберу ка я его сам. Поизучав книжки, отчеты начал закупать нужные запчасти и приспособы. И так понадобиться
1. Головка на 8 (найдётся в наборе)
чтобы располовинить корпус на 2 части.
2. Ключ г-образный на 24. Нужен что бы открутить шкив. Пришлось купить (210р) в гараже не нашел(((
3. 12 гранник М10. Для фиксации шкива. Нашелся в наборе купленном для ремонта коробки (750р)
4. Сьемник 3х лапый, можно и 2х. (350р)
5. Головки разных размеров, будут использоваться как оправки для запресовки подшипников.
6. Подшипники 2 шт. Покупал в конторе ЦентрСнабПодшипник. 390 за 2шт.(взял самые дорогие)
7. Стопорная планка подшипника (точно не помню что-то около 150-170р)
8. Токосьемные кольца 120390 IKA 142руб.
9. Щетки для реле зарядки IKA 010831 210руб. (не будем же мы менять реле зарядки стоимостью больше тыщи, поменяем щетки за пару сотен и в путь.)
Ну вроде основное всё подготовлено, теперь приступим к демонтажу и разбору. Здесь сразу оговорюсь, решил все делать сам не спеша, теплыми зимними вечерами дома в тепле. Многие скажут, а как же машина, надо ездить на работу и т.д и т.п. а тут гену не спеша в тепле перебирать, неее мне так не пойдёт! Отвечаю—Бывая на авторынке Малиновка в РБ увидя гену за 1000 наших рублей купил и положил на дальнюю полку в гараже. Так что донора на машину, а пациента на стол)))) Ждите продолжения.
Источник
Опыт ремонта генератора Bosch. Отчёт. Много.
#1 Гость_Spez_*
Достали скачки напряжения и следы выкипания электролита на аккуме.
После езды с временно подключёнными амперметром и вольтметром выяснилось, что имеют место быть
3 случая: либо ток зарядки аккума равен 30 А и напряжение 18 В (аккум кипит), либо напряжение
равно напряжению аккума и ток зарядки, соответственно, нулю, либо напряжение 13,5 — 14 В, ток
зарядки в норме.
И эти три состояния чередовались по закону случайных чисел.
Снял генератор, стал проверять регулятор напряжения. Обнаружились интересные вещи.
Интересная вещь первая: устроен генератор как у 08-09-099, регулятор напряжения питается от
трёх дополнительных диодов, но вот вывода на силовой плюс моста нету, в качестве управляющего
сигнала используется то же напряжение с дополнительных диодов. При такой схеме
падение напряжения на положительном плече силового моста в зависимости от нагрузки либо вообще
не учитывается (что скорее всего), либо учитывается косвенно, по возрастанию тока обмотки
возбуждения, но тогда этот регулятор должен иметь очень хитрую характеристику: он должен
увеличивать ток в обмотке возбуждения при падении напряжения на выводе с дополнительных диодов
не до тех пор, пока оное напряжение на этом же выводе не станет равным исходному, а до тех пор,
пока оно не превысит исходное на величину, определяемую, в свою очередь, значением тока обмотки
возбуждения и достаточную для компенсации падения напряжения на силовых диодах при увеличившейся
нагрузке. Определить, так это или нет, можно было измерив напряжение на выводе доп. диодов
при одной и той же частоте вращения но с разной нагрузкой, но тогда генератор надо ставить
обратно на машину, а я его уже снял и принёс домой и нести его обратно для изучения голой теории
было лень.
Тем более что, как оказалось, этот регулятор всё равно спортился.
Интересная вещь вторая: при проверке регулятора напряжения по обычной методике, с подключением
лампочки 5 Вт к щёткам и подачей напряжения на массу и управляющий вывод лампа вела себя как
положено, при увеличении напряжения меркла и наоборот. Но максимальный ток в обмотке возбуждения
в данном генераторе 3 А, поэтому соединил параллельно несколько ламп (какие были) и подключил их
к зарядному устройству, подбором числа ламп установил ток 3 А. Дальше эту люстру подключил
к щёткам регулятора, смысл — нагрузить регулятор проектным током в 3 А. И вот тут-то всё
и выяснилось.
Сначала он держался, но минуты через 2 регулировать что-либо прекратил и стал выдавать на нагрузку
то же напряжение, что и на входе. После перекура и осмысливания результатов повторил проверку,
на сей раз прекращение регулирования произошло через 1 минуту. Что-то там внутри нагревается и
отходит, это ясно. Может, пайка, может — трешина в плате с детальками, но сами детальки
однозначно нормальные, иначе он бы вообще ни секунды не работал.
Замечу попутно: не стоит рассчитывать на то, что «вот именно у меня максимальный ток достигнут
не будет, он наверное только кратковременно таким бывает», — нет, даже при средней нагрузке
обмотка возбуждения работает на максимальном токе всякий раз, когда малы обороты, т.е. на
холостом ходу.
Разломал я этот конечно же неразборный корпус и вот тут наступил абзац.
Вся плата с двух сторон залита чем-то вроде эпоксидной смолы. Ацетоном-бензином не растворяется,
отковырять можно только вместе с детальками, после предварительного размягчения этого слитка
молотком. Буржуины проклятые, его же починить можно было!
Специально, видимо, сделано, чтобы клиент в любом случае за новой запчастью топал. Идеология
фирмы, блин. Способ увеличения продаж, мать их.
Значит не бывать этому.
В ближайшем подвале «Автозапчасти» купил за 35р самый дешевый (назло Bosch’у)
регулятор. Таковым оказалась «шоколадка» 44.3702, продававшаяся как «для Газели»
и рассчитанная, судя по надписи на ней, на ток до 5 А. Потом побывал в книжном, полистал
книгу про уазик (про Газель не было, а двиг там такой же) и, унеся без оплаты
полученные знания, принялся за переделку.
Теоретическая часть. «Шоколадка» рассчитана на работу с генератором вообще без дополнительных
диодов. Так что в моем случае проще было бы поставить регулятор от 08-09. Но так 2109 была
у меня 12 лет и 08-й регулятор мне знаком не понаслышке. ну далее понятно, хотя он действительно
очень хороший, но только когда работает. Кроме того, схема с дополнительными диодами по моему
опыту вообще менее надёжна, чтоб в случае чего до них долезть, надо разбирать генератор, а это
трудно да и зачем, если есть более простая и надежная альтернатива. Значит дополнительные
диоды не используем.
Оставалось решить один вопрос — как с новым регулятором запитать обмотку возбуждения. У «шоколадки»
4 вывода: 2 вывода «В» — один на щётку, другой на плюс, внутри они соединены, вывод «Ш» — на
вторую щётку, вывод без маркировки — на массу. Тот «В», который на плюс, самое лучшее подключить
к «+» аккума, но тогда регулятор будет включён постоянно, он же сам не понимает, работает двиг
или нет. Можно его подключить к любой цепи, где при включении зажигания появляется плюс, но
тогда регулятор будет ориентироваться на напряжение именно в этой цепи, а как
там чувствует себя аккум ему будет по фигу. Поэтому всё-таки
я решил подключать этот вывод к плюсу аккума через нормально разомкнутое доп. реле, а обмотку
реле — к цепи «коммутатор — катушка зажигания».
Практическая часть. Начинка старого регулятора удаляется. Вывод от доп. диодов генератора
изолируется и не используется. Щёткодержатель остается, к выводам щёток припаиваются провода,
выводятся наружу и припаиваются к выводам «В» и «Ш» шоколадки.
Больше никаких проводов и контактов к щёткам подходить не должно.
Шоколадка крепится за массовый вывод к шпильке корпуса генератора ещё одной гайкой.
Вывод «В» — на контакт доп. реле, со 2-го контакта — на «+» аккума, обмотка реле — на массу
и куда-нибудь, где есть плюс при включённом зажигании. Реле лучше ушастое, за ухо его можно
прикрепить под любым болтом. Купил в том же подвале за 20р.
Результат: 1) всё работает 2) Bosch отдыхает 3) оказывается, Газели и Уазики — это полезно.
Можно клеить наклейку «Адаптировано к применению в России».
Побочный результат: лампа зарядки генератора, которая в приборке, погасла навечно. Подключать
её куда-либо мне лень. Лучше амперметр врежу. Хотя подключить при желании можно: к массе и к
плюсу, где он есть при включённом зажигании через нормально замкнутое реле. Обмотку реле к
массе и к выводу доп. диодов.
И ещё момент: диодный мост, доп. диоды и рег. напр. омметром проверять не надо. Бесполезно это.
Посмотреть в букваре, на какой ток эти девайсы рассчитаны, им и проверять, от мощного зарядного
устройства с амперметром, нужный ток устанавливается включённым последовательно балластным
сопротивлением (хотя бы лампами).
Если машина относительно свежая и в перспективе будет продана, то шоколадка «Сделано в России»
на бошевском генераторе уменьшит её цену однозначно, и тогда конечно лучше фирменный регулятор,
но на период привыкания к его цене и в ожидании, когда его привезут из Германии, данную методу
можно использовать как временное решение (ездить-то надо!), хотя, как известно, нет ничего
более постоянного, чем временное. 
Совсем забыл. Машина — Audi 80, но вряд ли это важно, бошевские генераторы много где стоят.
Источник