Генератор Бош 70А замена токосъёмных колец
Генератор VAG номер 037 903 025 B, Bosch номер 0 123 310 037 устанавливался на автомобили:
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005
Volkswagen Polo 3 Classic / Фольксваген Поло Классик (6KV2) 1996 — 2003
Volkswagen Polo 3 Variant / Фольксваген Поло Вариант (6KV5) 1996 — 2003
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010
Skoda Felicia / Шкода Фелиция (6U1) 1995 — 2001
Skoda Felicia Combi / Шкода Фелиция Комби (6U5) 1997 — 2001
Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Началось всё с того что машина стала похуже заводится. Вроде и АКБ нормальный, на улице не мороз. Померив зарядку тестером увидел 14,3-14,4. Успокоился, а зря. Симптомы недозаряда продолжались. Решил померить зарядку не после завода авто, а через минут 30-40 езды и стало всё ясно — тестер показывал 13,78-13,85. А этого маловато. Если короткие поездки и заглушил машину несколько раз-уже вообще натужно заводит. Решение разбор генератора. В сервисе назвали цифры от 3000 до 4000 т.р. Сами токосъёмные кольца стоили всего 300 р.
Вот и генератор для разбора снят.
 |
Снимаем крышку,открутив 3 винта.
 |
Снимаем регулятор напряжения.
 |
Щетки тоже за 20 лет подносились
 |
Располовинить гену смог только с помощью тонкой головки и замачивания болтов.
Крестовая отвертка совсем не помогла, хорошо немцы сделали болты под головку.
 |
Снимаем подшипник съёмником. Мой с надписью ENGLAND был почти как новый, поэтому не менялся и встал на место при сборке.
 |
Выработка на кольцах значительная! Особенно нижнее.
 |
Далее мощным паяльником аккуратно отпаиваем обмотку. Можно помогать тонким ножом или чем либо подобным, потому что родная пайка не на олове, а похожа на точечную, контактную сварку. Стараемся помогать между площадкой и проводом, чтобы отсоединить провод.
На фото как раз нагрел и помогаю тонким шилом на отрыв.
 |
Далее снимаем съёмником отпаянные кольца. Пришлось для лучшего зацепа, чуть проточить болгаркой нижнее кольцо.
 |
Вот и детали для сравнения. На родной бошевской пробег 230 т.км!!
 |
Перед установкой новых колец облуживаем их площадки и залуживаем концы обмотки.
На кольцах есть замок чтобы не перепутать при установке. Аккуратно напресовываем кольца и припаиваем обмотку. Потом проверяем пайку и обмотку.
 |
Вот результат. На замену потратил 300 руб. за кольца. По времени делал 1 час. Из инструментов помогла тонкая головка, чтобы располовинить гену! Паяльник был 80 ватт.
Из помощников был только Старый мельник (0.5 л) 🙂
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
В нашей фирме армейские жетоны на выгодных условиях.
Источник
Audi 80 b4ka › Logbook › Ремонт «неразборного» генератора BOSCH 70A 14V (внутренний вентилятор)
И так «неразборный» Геннадий под номером BOSCH 0 120 485 047 / VAG 050 903 015 C нуждался в замене подшипников! Неразборный он потому, что в ETKA не нарисован в разборе и какие у него внутренности можно узнать, разобрав его самостоятельно.
Для этого:
1. Не занимайтесь ремонтом зимой в гараже без электричества!:-D
2. Приготовьте трёхлапый съёмник подшипников (220 р.) с тонкими губками (или доработайте имеющийся напильником/нождаком).
3. Используйте отвёртку с очень удобной ручкой, т.е. обеспечивающую большой рычаг или, тупо, ударную;-)
4. Приготовьте головку ключа на 24 для снятия шкива.
5. Потребуется дрель. Да-да, к сожалению, придётся высверливать головки винтов крышки переднего подшипника.
6. Возможно придётся купить регулятор напряжения VAG 028 903 803 D. Отдельно щётки стоят рублей 30, но расклёпывать, а потом обратно заклёпывать рискованно — может рассыпаться во время работы… Я взял Hella 5DR 004 242-051 — 831р.
7. Подгоночное кольцо для подшипника 6203 Bosch 1 120 591 103 — 18р.
8. Подшипник 17х52х17, FAG 806 078 — 290р. Через 25 т.км вытекла смазка!
9. Подшипник 17х40х12, BOSCH 1 120 905 525 — 260р.
10. Бита торкса VT-50 за 35р.
11. 4 винта с плоской головкой 4х25 или 4х20, всё равно обрезать пришлось по месту.
РАЗБОР
И так, первым делом откручиваем 3 маленьких самореза крышки генератора, отгибаем 3 защёлки, и после этого снимаем её с генератора, поддевая плоской отвёрткой края.
Откручиваем 2 винта регулятора напряжения VAG 028 903 803 D. Если его щётки около 5 мм, то приобретаем новый — например, Hella 5DR 004 242-051 за 831р (можно найти и за 200р какой-нить аналог). И мне показалось, что в Хелле уже можно будет заменить щётки без покупки всего регулятора.
Откручиваем шкив: зажав шкив здоровыми плоскогубцами, открутил внутри него гайку ключом с головкой на 24. Есть на его корпусе со стороны шкива 2 отверстия, которые как мне показались, служат для заклинивания ротора… При сборке (установке шкива обратно) я засунул туда отвёртку и просто затянул гайку, ротор при этом не вращался.
Теперь нужно располовинить корпус генератора. Его скрепляют 4 винта под крест:-( Были бы болты — открутить его не составило бы труда, но придётся повозиться! Меня выручила отвёртка со сгибающейся градусов под 60 ручкой. Изо всех сил сдавив отвёртку и генератор, я услышал с очередностью в несколько часов ласкающие звук щелчки — винты поддались. А можно закрепить генератор в тисках и открутить ударной отвёрткой. Если сорвётся головка, её можно будет высверлить или срезать, а оставшиеся шпильки выкрутить плоскогубцами.
Снимаем крышку генератора со статором, опять же поддевая отвёрткой за края. Она снимется легко, потому что сидит на подгоночном кольце 40х43х16,6 мм, которое лучше всего заказать заранее, т.к.у меня оно рассыпалось в момент сборки. Искал его в инете долго, помог каталог. А вообще мелочёвку по генераторам, стартерам удобно искать здесь.
На валу от щёток образовалась выработка. Можно отдать токарю, но в НГ-каникулы трезвых таких сыскать трудно было. Пришлось закрепить корпус на верстаке, вставить биту торкса в вал, а биту — в дрель. Дрель раскручивала ротор и вал обрабатывался надфилем, а в конце заполировал нулёвкой. Получилось очень даже гладенько;-) Особо выводить поверхность не стоит, так как контакт у щёток рифлёный.
Для снятия второй части корпуса нужно открутить 4 винта под шкивом, что у меня ни разу не получилось! Высверливаем головки таким образом, чтобы крышка, закрывающая подшипник изнутри, «выпала» на лопасти вентилятора. В вентиляционных отверстиях корпуса генератора есть 3 расширения для лап съёмника, чем и пользуемся для выпресовывания подшипника. Подшипник у меня остался с ротором, чтобы его снять и потребуются тонкие губки съёмника.
Всё, генератор разобран.
СБОР
Собирать в обратном порядке, только перед тем как насаживать корпус на передний подшипник, прикрутите крышку этого подшипника четырьмя винтами, чтобы замерить длину винтов для укорачивания. А сами подшипники насаживать несильными ударами молотка по ним через дощечку, располагая её как можно ближе к валу.
Кстати, как я понял, сам Bosch не делает подшипников. В пакетике с фирменной наклейкой оказалась промасленная бумажка, в которой лежало изделие NTN, такой же как и «родной» в генераторе. Я думаю, купив и передний бош, получил бы KOYO.
2014.01.16
Загремел передний подшипник FAG 806 078, пройдя всего 25 т.км.
Заменил на NTN SC03A21LLHACM/L412QT за 200р. Бош 1 120 905 510 же стоит 470р…
Заодно заменил коллектор на CARGO 135172 — 84р.
Источник
Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)
Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)
Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37
(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )
Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его «реанимировать», да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.
Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.
Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.
Этап 1 — демонтаж.
Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней — нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.
Этап 2 — разборка
Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.
Выкручиваются винты крепления «таблетки», он же — Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние — мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора — здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту — газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются — не думайте использовать ударную отвертку — она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус — 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов — заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: «берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник», ребята ответили — «без проблем» и выдали мне вот этот девайс:
он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено — Брать.
В чем особенность — очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм — что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.
Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.
Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков — кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).
А вот уже демонтованный токосъемник.
Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.
Этап 3 — заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь — а не раньше — только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель
Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.
Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)
Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти
Кроме того в список добавлены винты — 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.
Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.
Малый подшипник забивается подходящей оправкой.
Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)
Источник