Audi 100 2.0 AAD ✩✪ МКС ✪✩ › Logbook › Восстановление генератора Bosch 90А, ч.2. Сборка
Снова приветствую заглянувших!
Продолжим начатое.
Напомню, в первой части был разложен на составляющие генератор Bosch 0 120 469 011. Сейчас же предстоит обратная задача — собрать его воедино с новыми компонентами взамен изношенных.
Какие запчасти могут быть для этого использованы:
-Контактные кольца Cargo 133402 — 1.85$;
-Передний подшипник (17x52x17) Cargo 140263 — 6$
или KOYO 83B218UJ4S02CS16 (стоИт с завода) — 6$
или FAG 806078 — 7.75$;
-Задний подшипник (12x32x10) Cargo 142271 — 1.88$ (а под артикулом Cargo 140081 скорее всего приедет FAG);
-Крышка заднего подшипника Cargo 132769 — 0.9$;
-Конденсатор Cargo 150407 (2.2 мкФ/100В) — 3.6$;
-Болты Bosch 1 123 429 201 или Cargo 191292 — 0.4$ x4;
-Щёточный узел с реле-регулятором HUCO 130512 — 6.24$
или щётки Cargo bx2042 — 0.5$;
-Изолятор контактов на задней крышке Cargo 131824 — 1.29$
Вообще с завода стоит изолятор 132767, но в продаже этот артикул отсутствовал на момент ремонта;
-Колпачок на плюсовую клемму VAG N90403004 — 0.5$;
Первым делом устанавливаются токосъёмные кольца на вал ротора. На внутренней поверхности корпуса колец предусмотрен паз под провод.
В местах пайки проводов на кольцах имеются пазики.
Теперь потребуется вооружиться паяльником мощностью не менее 100 Ватт и паяльной кислотой, с помощью которых и будет создан контакт проводов с кольцами.
С производства кольца приходят неполированные. Перед окончательной сборкой их не помешает полирнуть для лучшего контакта и продления жизни щёткам.
Ставим задний подшипник…
…И переходим к переднему.
Под артикулом Cargo 140263 пришёл FAG 806078. Приятно было увидеть качественный продукт в упаковке.
На другой генератор ставил подшипник KOYO.
Перед запрессовкой ротор лучше подержать в морозилке пару часов, чтобы металл немного сжался.
И после этого можно устанавливать подшипник подходящей оправкой. Предварительно не помешает полирнуть вал.
Теперь можно установить переднюю крышку генератора и притянуть четырьмя болтами М4×22.
Здесь есть загвоздка. Старые болты были утрачены при разборке, а новых такого размера я найти не смог.
Они содержатся в ремкомплекте VAG 028 903 320 B, но глупо отдавать почти 20$ ради четырех болтиков.
Потому были взяты болты М4×25 и доработаны болгаркой и надфилем до требуемого размера.
При сборке всех резьбовых соединений применял небольшое количество медной пасты Liqui Moly 7579, чтобы при следующем обслуживании генератора не пришлось прибегать к дрели и ножовке.
Движемся к средней части — статору и диодному мосту.
Корпус магнитопровода покрыл краской для суппортов красного цвета (как было в оригинале).
Выводы обмоток сначала обжимаются на соответствующих контактах диодного моста, затем пропаиваются.
Прежде, чем это сделать, проверил на всякий случай исправность всех диодов, а также восстановил виновника всего мероприятия — контакт в месте соединения болта и проводника на обмотку возбуждения.
Именно из-за него (а точнее, из-за его отсутствия) пришлось половинить генератор.
Теперь среднюю часть можно прикручивать к задней половине корпуса.
Туда же устанавливается крышка/втулка заднего подшипника.
На ротор надевается крыльчатка, шайбы и шкив. Несмотря на наличие паза под шпонку на валу, со шкивом под поликлиновой ремень она не применяется.
Четырьмя длинными болтами объединяются половины генератора.
Переходим к щёточному узлу. Несмотря на то, что он был «свежим», и щётки имели минимальный износ, я их решил заменить.
Потому что они уже были притёрты к изношенным контактным кольцам, сточены неравномерно, да и просто мне хотелось опробовать свои силы в замене щёток 🙂
Как видно, у узла HÜCO площадки щёток крепятся к пластиковому корпусу при помощи заклёпок (диаметром 3 мм).
Их придётся высверлить.
Я дополнительно рассверлил отверстия до 4 мм (минимальный диаметр заклепок из имевшихся в запасе).
Площадки отпаиваются от контактов твердотельного реле, и мы получаем доступ к щёткам.
Теперь их можно заменить.
Я сделал отверстия в площадках и вывел медные проводники напрямую к контактам реле, ну и поставил новые заклёпки.
Впоследствии для надежности дополнительно прихватил их пайкой у отверстий, чтобы они не вылезали наружу при прижиме щёток (фото нет).
Если будете таким же образом менять щётки, то уделите внимание тому, чтобы проводники были надежно зафиксированы при любом положении щёток и не могли коротнуть между собой!
Остаётся навесить на заднюю часть изолятор, конденсатор и реле-регулятор.
Для крепления последнего приобрел болты Cargo 134077 М4х18 (на фото ниже), но они оказались на пару мм длиннее нужного и упирались в диодный мост. Пришлось подложить шайбы под шляпки.
Подошли бы болты Cargo 231561.
Источник
Volkswagen Golf Variant 4 1.4 16V › Logbook › Ремонт генератора Bosch 90A. Ч.1 Закупаемся не обходимым.
Начал замечать такую фигню, что при включении большинства потребителей напруга сильно проседает. Решил перебрать гену. Обратился в одну контору, там сказали 1100р + запчасти. Думал думал и решил что переберу ка я его сам. Поизучав книжки, отчеты начал закупать нужные запчасти и приспособы. И так понадобиться
1. Головка на 8 (найдётся в наборе)
чтобы располовинить корпус на 2 части.
2. Ключ г-образный на 24. Нужен что бы открутить шкив. Пришлось купить (210р) в гараже не нашел(((
3. 12 гранник М10. Для фиксации шкива. Нашелся в наборе купленном для ремонта коробки (750р)
4. Сьемник 3х лапый, можно и 2х. (350р)
5. Головки разных размеров, будут использоваться как оправки для запресовки подшипников.
6. Подшипники 2 шт. Покупал в конторе ЦентрСнабПодшипник. 390 за 2шт.(взял самые дорогие)
7. Стопорная планка подшипника (точно не помню что-то около 150-170р)
8. Токосьемные кольца 120390 IKA 142руб.
9. Щетки для реле зарядки IKA 010831 210руб. (не будем же мы менять реле зарядки стоимостью больше тыщи, поменяем щетки за пару сотен и в путь.)
Ну вроде основное всё подготовлено, теперь приступим к демонтажу и разбору. Здесь сразу оговорюсь, решил все делать сам не спеша, теплыми зимними вечерами дома в тепле. Многие скажут, а как же машина, надо ездить на работу и т.д и т.п. а тут гену не спеша в тепле перебирать, неее мне так не пойдёт! Отвечаю—Бывая на авторынке Малиновка в РБ увидя гену за 1000 наших рублей купил и положил на дальнюю полку в гараже. Так что донора на машину, а пациента на стол)))) Ждите продолжения.
Источник
Ремонт генератора BOSCH Audi A6 C4
Замена расходников генератора BOSCH Audi A6 C4
Данный материал полностью применим для ремонта генераторов на 120 А.
Что нам понадобится перед началом работ:
1. 12-гранная бита на 10, без нее не снимется шкив, инструмент не сильно распространенный, и в базовых наборах инструментов как правило не водится.
12-гранная бита, различима надпись CR10
2. Накидной ключ на 24, все также для снятия шкива.
3. Съёмник для подшипников, + возможно БОЛЬШОЙ съёмник для подшипников, мне понадобился, потому что я не смог по-другому снять передний подшипник.
Съёмник для подшипников
Большой съемник, мне понадобился, вам может не придется.
Что-то типа фигурной отвертки, головки на 8 и прочей мелочи я думаю водится в любом наборе инструментов.
— подшипник передний, FAG 806 078
Передний подшипник FAG 806 078
— подшипник задний, FAG 6203.2RSR
Задний подшипник FAG 6203.2RSR
— контактные кольца, или коллектор генератора, Ika 1.2039.0
Контакные кольца Ika 1.2039.0
— щетки регулятора напряжения, (можно поменять в сборе, но зачем?), Bosch 1 127 014 028
— пластиковая втулка между корпусом генератора и подшипника, вроде как Cargo 135237(опционально, я не менял), есть информация, что не везде может подойти этот артикул.
Проверять обязательно состояние пластиковой втулки генератора в крышке, со стороны контактных колец! крышки от времени часто разбивает, и втулка в них ходит.
Меры предосторожности:
1. Необходимо помнить, что ось ротора генератора почему-то из довольно мягкой стали, она легко может погнуться, деформироваться, и на ней легко затесать витки резьбы со стороны шкива.
Поэтому: никаких сильных ударов молотком, никаких тисков, только съёмники. Со стороны резьбы перед тем как ставить съёмник должен быть шарик или болтик в качестве упора, чтобы не зализать резьбу, потом будет не накрутить потом гайку шкива.
2. Все операции с проводкой якоря (или ротора) при замене контактных колец выполнять с особой осторожностью, если отломается кусок медной проволоки под корень — будет горе…
3. Проводка статора должна остаться в своем заводском лаке, иначе может случиться пробой на массу и генератор на незапущенном моторе будет одной большой утечкой тока (у меня лежит один такой, на память). Поэтому извлечение ротора из корпуса нужно делать с должной осторожностью.
4. При сборке корпуса генератора, есть опасность при обжатии 4 длинных тонких болтов просто порвать какой-нибудь из них. У меня такое было, и только благодаря умению папы остатки болта удалось вынуть.
Разборку можно разделить на 4 условных операции:
1. Снятие шкива
2. Располовинивание корпуса
3. Снятие заднего подшипника
4. Снятие переднего подшипника
Чтобы снять шкив, нужно открутить фиксирующую гайку и содрать его съёмником. Для этого ось фиксируется 12-гранной битой CR10, которая вставлена в головку на 8, одетую на вороток, зажатый в тисках. Далее гайка отжимается накидным ключом с одетой на него трубой.
Фиксируем ось, при помощи 12-гранной головки, и воротка в тисках.
Отпускаем гайку накидным ключом на 24
Под гайкой мы найдем пружинную шайбу. 12-гранную биту можно не доставать из оси, очень было удобно зажимать за нее в тиски и упираться съемником. После чего можно снять шкив припасённым съемником.
Без звездочки гайка шкива недурственно откручивается гайковертом, я просто накидывал на шкив ремень и держал его рукой.
Шкив необязательно откручивать на собранном генераторе. можно это сделать располовинив генератор, и зажав ротор в тиски-отлично откручивается воротком и головкой на 24
Снимаем шкив съёмником
Снимаем с генератора все лишнее:
— заднюю крышку на 3-х саморезах и 4-х пластиковых стопорах
Задняя крышка на 3 саморезах и 4 боковых стопорах
— регулятор напряжения (она же таблетка, она же шоколадка), на 2-х винтах. Если щетки еще нормальные, но при этом если его не снимать, то при дальнейшей разборке из-за попадания щеток в выработку на коллекторе они просто сломаются (сам так сломал щетку, когда разбирал свой первый генератор.
Регулятор напряжения, он же таблетка
Затем откручиваем 4 винта на передней крышке со стороны шкива. Они держат крышку переднего подшипника изнутри. Винты там очень гадкие, они прикипают к алюминиевому корпусу, а полупотайная головка совсем не способствует легкому отвинчиванию. Винты перед откручиванием рекомендуется хорошенько отстучать.
Крышку переднего подшипника я откручивал, уже после спресовывания ее с ротора, а потом подшипник выбивал из нее. Винты крышки сдергивал ударной отверткой, это удобнее, когда крышка сдернута с ротора.
Винты крепления крышки переднего подшипника
Ну и наконец отвинчиваем 4 длинных болта скрепляющие половинки корпуса.
Если бы генератор был новый или около-новый, он должен был бы уже развалиться на две половинки. Но эта дрянь из-за перепадов температур и агрессивной среды успела покрыться алюминиевыми солями и прикипеть ко всему, с чем есть контакт. Нужно широкой отверткой/стамеской раздвигать и разнимать половинки корпуса. Задняя часть уходит вместе со статором и диодным мостом и снимается с заднего подшипника.
Задний подшипник стоит в специальной пластиковой втулке, поэтому легко отделяется от корпуса.
Втулка заднего подшипника
Передняя часть остается с ротором (якорем) на переднем подшипнике.
Снятие заднего подшипника
Тут все просто, я заложил болт, уперся в него съемником и содрал его с оси.
Снятие заднего подшипника
Снятие переднего подшипника
Передняя крышка не снималась, пришлось взять большой съемник и сдирать. Потом малым съемником отдельно снял подшипник с оси. Передний подшипник на роторе держится не только на внутренней обойме, но еще и на упорной шайбе, напрессованной на ось.
Снятие ротора с передним подшипником из передней крышки
Снятая передняя крышка, обратите внимание на слой окислов, который мешал разборке.
Снятие переднего подшипника
Снятие контактных колец (коллектора)
Сначала нужно очень тонкой отверткой или ножиком отделить контактную пайку медных проводов от контактов коллектора, не обломав сами провода. После того как они отделены выводим их из-под пластика и можно снимать коллектор.
Ставим в упор болтик подходящей длины и съемником для подшипника стягиваем кольца с оси.
Контактные кольца, различим пластиковый ключик у основания для правильной установки
Генератор BOSCH разобран.
Кстати багажник на крышу ауди а2 можно найти по ссылке на сайте kupi-pricep.ru. Там огромный выбор прицепов и багажников на многие автомобили.
Установка контактных колец (коллектора)
На коллекторе есть специальный ключик вдоль окружности, на роторе — выемка для него, для правильной установки. Один раз я умудрился перепутать положение и кончил коллектор, потому что целым он не снялся.
Посадочное место под коллектор на роторе, ключик справа сверху
На третьем моем генераторе я решил напрессовать кольца в тисках.
Напрессовал.
Потом смотрю — погнул тонкий хвост оси, и у колец теперь биение.
пришлось на станке ровнять ось, биение осталось, но оно было пара десяток от миллиметра.
Ось очень мягкая, ее очень легко погнуть, прессовать категорически не рекомендую.
Коллектор набивается очень легкими ударами молотка через мягкую проставку (дерево), чтобы не побить торец.
Потом провода заводятся в пазы и хорошенько распаиваются.
Установка заднего подшипника
Задний подшипник при помощи трубки подходящего диаметра (я взял длинную головку из набора инструментов) также набивается на ось.
Набивание заднего подшипника
Готовый подшипник и новый коллектор
Установка переднего подшипника
Переднюю крышку нужно изнутри пройтись наждачной бумагой, чтобы содрать все алюминиевые соли и окислы, после этого корпус соединится без усилий, как будто он новый.
Передняя крышка, на бортах то, что мешало ее отделить от статора
А вот тут видно почему не снимался передний подшипник, он приржавел, алюминиевый сплав ржавеет по-другому 😉
А здесь уже всё почищено
Передний подшипник я сначала запрессовал (тоже легкими ударами молотка) в переднюю крышку, затем накрыл подшипник крышкой и затянул 4 винта с полупотайной головкой. Готовую переднюю крышку одеваем на ось и набиваем.
Впрессованный и собранный передний подшипник
Собираем корпус при помощи все той же длинной головки и легких ударов молотка.
Набиваем переднюю крышку с подшипником на ротор генератора BOSCH Audi A6 C4
Затем нужно набить упорную шайбу, с одной стороны на ней есть ступенька, этой ступенькой ставим к подшипнику.
Набиваем упорную шайбу, ступенькой к подшипнику
После этого собираем корпус и стягиваем длинные болты. Стягивать нужно аккуратно, я в первом генераторе порвал один из болтов, можно на резьбовой гермет посадить, чтоб не выкрутился как у меня.
Установка шкива и обвесов на генератор BOSCH
Остается поставить шкив, перепаять щетки на регуляторе напряжения, поставить регулятор напряжения и заднюю крышку. Перед установкой регулятора напряжения рекомендуется зачистить все контакты мелкой наждачкой.
Набиваем шкив генератора, ПОСЛЕ упорной шайбы
Пружинная шайба между шкивом и гайкой
Затягиваем гайку на 24, той же конструкцией как мы откручивали ее в первой части
Вроде бы все операции и все нюансы. Работа с генератором BOSCH на Audi A6 C4 завершена
Audi A6 C4 Обновление кожи на сиденьях
Машина со светло-бежевым салоном со слегка сероватым оттенком. В автоазбуке ETKA, этот цвет кодируется как «ercue».
Источник