Ремонт генератора часть 2

Volkswagen Bora Grüner deutscher › Logbook › Снятие/ремонт генератора 028903028d 1.6 16v azd/bcb часть 2

В продолжении предыдущей части, когда пациент у нас в руках, первом делом нужна снять заднюб крышку. Держится она на 2 гайках и одном винте, первая гайка под 13 головку на шпильке силового провода, вторая чуть правее под 15 головку, винт под крестовую отвертку чуть ниже, отворачиваем и крышка у нас в руках.

Взору падает реле регулятор, на фото из интернета указано какие винты нужно открутить и произвести снятие реле регулятора

После снятия видим печальную картину, износ щеток максимален, осталось около 2

Токосьемным кольцам тоже не хило досталось, особенно ближайшему к заднему подшипнику, причина такого износа не ясна, у многих наблюдал такую картину

Следующий этап в разборке заключается в располовинивание генератора. Для этого по периметру откручиваем 4 винта головкой на 8 предварительно их обстучав, после легкими ударами молотка по ушам крепления страгиваем с места соединения заднюю часть генератора и отверткой помогаем выйти из пазов, после чего имеем такой вид

Для того, что бы получить доступ к токосьемным кольцам, нужно снять подшипник сьемником, достаточно установить сьемник и затянуть, тем самым создаем напряжение и после не сильного удара молотка по винту сьемника подшипник страгивается с места.

Для отсоединения проводов с токосьемных колец использовал канцелярский нож, аккуратно вдоль провода с двух сторон прорезаем лак и поддеваем провод, после он отсоединяется, такую же операцию проделываем со вторым проводом, после аккуратно не повредив выводим в сторону.
Остается снять кольца, тут использовал плоскую отвертку, можно тупое зубило, разрубаем оба кольца, но без фанатизма чтоб не повредить вал, я рубил прям с самого края, после вся конструкция раскалывается, т.к пластик из за времени и температур хрупкий и его остатки снимаются с посадочных мест, взору открывается голый вал.

Для установки новых колец понадобиться головка на 18 устанавливаем на вал, предварительно выставив по пазам （впринципе не ошибетесь）и начинаем по окружности обстукивать головку, кольца будут садиться, но не до конца, т.к проводки нужно будет завести в пазы корпуса колец, далее когда завели осаживаем до конца и припаеваем провода к кольцам.
Следующим этапом будет установка подшипника, тут нужно будет руками установить его на вал и далее длинной головкой на 18 при помощи молотка установить, главное не дубасить со всей мочи, легкими постукиваниями как и кольца сажаем на место.
Многие зададут вопрос почему не заменил передний, т.к чаще всего страдает именно он из за луж, отвечу так, задний подшипник шуршал, что в сырую погоду думал что писец переднему, но увы передний не издавал никаких звуков при проворачивании вала, а вот задний давал хороший шорох причиной которого стало большое кол-во пыли от щеток, т.к высыпалось прилично этого добра. При снятии заднего обнаружил что стоит skf хотя по заводу вроде как ntn, следовательно генератор вскрывали ранее, так же о вскрытии говорит установленный регулятор без опознавательных знаков, как заменить передний подшипник подробно рассказано тут.
Теперь приступаем к обратной сборке генератора, тут столкнулся впервые в жизни с подклиниванием генератора при затяжке винтов, хотя затягивал по пол оборота крест накрест, почти в самом конце затяжки он клинил, у меня был ступор, думал проблема в подшипнике, но тут мимо проходил сосед, так сказать представитель старой школы по ремонту во дворе и дал совет в момент закусывания чуть ослабить и затянуть винт на противоположной стороне, тем самым устраним перекос, тема эта проканала, после сборки все крутилось без закусываний и клина. После производим монтаж нового реле, фото с номером прилагаю

Перед установкой генератора на свое место по совету с фото от
Accidentalface нужно утопить втулки, для легкого монтажа, забрызгиваем вдшкой, вкручиваем болт не до конца и ударами молотка по шляпке болта страгиваем втулку, чтоб получилось как на фото

После производим установку крышки и сборку в обратной последовательности как описано в первой части, благодарю за внимание.

Источник

Отчёт жабо

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

Капитальный ремонт генератора. Часть 2

02.06.2014 12:36 — категория: Drive2: Опыт эксплуатации — Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

Далее берем реле-регулятор. Здесь будем менять щетки

Паяльником, не менее 60 Вт, выпаиваем старые щетки. Не потеряйте пружинки, в комплекте с новыми щетками их нет.

Далее просверливаем дырочки сверлом М2 для новых щеток

Здесь показано как должна стаять новая щетка

Вставляем новые щетки и припаиваем. Тем же лаком замазываем нашу пайку

Наносим клей для подшипников на обойму нового подшипника и запрессовываем его. Прикручиваем на место планку.

Далее задний подшипник также смазываем клеем и запрессовываем его на вал ротора. Я использовал свечной ключ, подошел идеально ))

Собираем все части вместе. Вот наш починенный генератор. Надеюсь долго про него не вспомню )))

Ставим все в обратной последовательности. Единственная трудность очень туго встает на свое место. Я сначала привернул верхний болт, а затем гвоздодером уговорил его встать и в нижнее крепление.

Всем удачи в ремонтах! А лучше не ломайтесь! 😉

Источник

Как ремонтировать автомобиль

Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Неисправности генератора

1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

• амперметр;
• вольтметр;
• реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

1. Перегорели контакты или предохранитель.
2. Поломка или износ щеток генератора.
3. Неисправность реле регулятора.
4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Источник

Opel Astra Z 18 XERовоз › Logbook › Ремонт генератора GM 13229984 (BOSCH 0 124 325 163) 100 А. Часть 1 — снятие, разборка, дефектовка.

Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение «зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги», больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)

Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)

Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)

Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.

Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)

Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.

Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13

Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.

Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.

Перемещаем «больного» на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.

Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт «крест» чтобы снять крышку.

Затем откручиваем три винта «крест» на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)

Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.

С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор «приехал».

Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве «зубьев», на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)

Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.

Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…

Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии

Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже «приехал».

Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта «крест» и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.

На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.

По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и «бесконечность» при прозвонке других. С электроникой я на «Вы и шепотом», попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, «бесконечность» прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)

Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта «крест», ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.

Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.

Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.

С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.

Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.

Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)

Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.

ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)

И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)

На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)

Источник