Ремонт генератора денсо 105а
Диагностика и ремонт генераторов фирмы Nippon Denso
Рассмотрим диагностику и типовые неисправности генератора Nippon DENSO, которые устанавливает на свои автомобили концерн TOYOTA.
Эти генераторы имеют номинальное напряжение 14 вольт и различные размеры статора.
Номинальные выходные токи: 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер.
Обозначение штекерных выводов в колодке (IG, L) могут быть указаны на бирке на самом генераторе, на его цилиндрической части.
Помимо «массы», генераторы имеют следующие внешние выводы:
S — вывод регулятора напряжения для соединения с «плюсом» батареи
IG — вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель
L — вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности\неисправности зажигания
FR — вывод регулятора напряжения для соединения с БУ (блоком управления двигателем)
B — силовой вывод для соединения с «плюсовым» проводом бортовой сети автомобиля
На наружном торце крышки со стороны контактных колец расположены:
Они закрыты металлическим кожухом, который служит и механической защитой, и теплоотводом.
Так вот, приезжает однажды Клиент и говорит:
— У меня нет зарядки на автомобиле!
— И почему Вы так решили?
— На панели приборов горит лампа аккумулятора!
Однако это спорный вопрос, потому что в данном случае может просто не быть контроля заряда.
 фото 1 |  фото 2 |
Фото 1 Индикатор зарядки горит
Фото 2 Индикатор зарядки не горит
Чтобы определиться, в чем же все-таки дело, делаем первичную диагностику:
 Фото 3 |  Фото 4 |
Проверяем уровень зарядки на АКБ Фото 3 зарядка присутствует
Фото 4 зарядка отсутствует
 Общий вид генератора на автомобиле |  |
Проверка напряжения на выводе +В
Так как мы рассматриваем генераторы, которые устанавливаются на относительно «свежих» автомобилях TOYOTA, надо помнить, что они имеют несколько видов разъемов, отличающихся между собой формой, количеством проводов, но суть у них одна. На фото ниже показаны некоторые варианты:
 |  |
(Схема из книги Vista Ardeo издательства Легион Автодата)
На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».
Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.
При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.
На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .
Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.
Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.
Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.
Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.
Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.
Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.
Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.
 Внешний вид регуляторов напряжения |  Внешний вид разъема на автомобиле | |
 Проверка вывода S |  При необходимости замеряем | |
 Проверка вывода IGN |  | |
| Проверка вывода L. Контрольная лампа должна гореть в пол — накала, при этом на приборной панели подсвечивается индикатор зарядки. Проверка теряет смысл, если электрическая схема системы зарядки не соответствует приведенной, т.к. на более «свежих» TOYOTA контроль заряда организуется через блок управления |
Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.
Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.
 |  |
После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.
 | Генератор без защитного чехла. |
 |
 Проводимость диодов от + к – |  И отсутствие проводимости от – к + |
Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.
Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.
 |  |
А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.
 |  |
Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание — лампа загорается.
Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.
Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.
Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.
Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)
Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.
 |  |
Общий вид стенда
 Меню |  Выбираем нужный режим |
 Обычный тест |  Токоскоростная характеристика |
 Вольт-Амперная характеристика |  Так же есть возможность прос- |
После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.
Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».
Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.
P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.
Источник
Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
 | генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование |
Для этого заблаговременно закупил подшипники взяв размеры из шапки темы
| цитата: |
| Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей |
При разборке выяснилось, что выпрессованный задний подшипник имел размер 15х35-11 вместо купленного 15х35-13.
На свой страх и риск все таки запрессовал на вал генератора купленный подшипник большей толщины, встал нормально, хотя беспокойство не покидало до конца сборки генератора.
Кстати, все подшипники в генераторе были марки KOYO.
Загорелся пламенем генератор на ФФ2 дорестайлинг 2006 двигатель 1.4
Возгорание произошло спустя 5 минут после того как припарковался, заглушил двигатель, покинул авто.
Прохожие заметили дым из под капота, пнули, сигнализация сработала..(обратная связь спасла)
прибежал..клемму скинул..потушили..
я предполагаю что причина чп, это замыкание внутри генератора.
(генератор ремонтировался 2 года назад).
Генератор уже самостоятельно заменил по инструкции. благодарю Digital-Cj
Сейчас на измене скидываю плюсовую клемму, когда оставляю авто..
собственно мучают два вопрос.
1. Может быть причиной возгорания генератора неисправность электро проводки в целом (за пределами генератора)?
2. Разве в случае замыкании у авто не предусмотрена защита в виде какого-нибудь предохранителя?
Буду благодарен за любые комментарии и советы по существу.
whistler
У меня по весне была такая ситуация : днем ,когда всё растаяло,я ездил по городу и очень часто по лужам. Вечером при очередном повороте руля у меня что то щёлкнуло под капотом. После этого появился «вой» ,сначала думал что какой то из подшипников навернулся,но потом оказалось дело было в генераторе.
При снятии его обнаружилось что диодный мост просто выбило в одном из 3х контактов. На нем были следы пробоя.
На Вашем фото всё также,поэтому думаю что у вас скорее всего тоже был пробой диодного моста с последующим оплавлением и возгоранием.
Причину пробоя мне сказал генераторщик — либо в цепи авто КЗ,либо просто от времени,т.к. в среднем генератор (а именно щетки,диодный мост, регулятор) живут около 150ткм. У меня как раз подходит к 150 ткм пробег. Думаю просто устал диодник и не выдержал,т.к. износ есть у всего.
| цитата: |
| Разве в случае замыкании у авто не предусмотрена защита в виде какого-нибудь предохранителя? |
Единственная цепь не защищенная предохранителем это от АКБ до генератора. Причем так делается на любых авто, от жигулей до мерседеса, в частности и на форде. Почему — хрен знает. 
Приветствую одноклубников!
Наткнулся я тут дома на генератор, который заменил в прошлом августе
и решил таки написать, как я его снимал без ямы, без откручивания колеса, подкрылка, перерезания ремня и, вообще, с минимальным гемором.
Но вдвоем, с помощником.
Фокус 2,0л бензин, мануал, дорестайл, генератор Denso 120 A.
Для начала передком заехал на кирпичи, немного приподняв машину.
Далее примерно так:
1.Скидываем «минус» с АКБ.
2.Оттягиваем (и фиксируем) натяжной ролик и снимаем ремень.
3.Снимаем правую фару для удобства.
(в центре кадра видна деревяшка, подпирающая ролик)
4.Снимаем защиту картера.
5.Скидываем фишку с генератора (аккуратнее, фиксатор).
6.Откручиваем три болта крепления генератора(один болт головкой с карданным удлиннителем, сверху, через фару, неудобно)
7.Вдвоем, с напрягом крутя генератор (мало места), опускаем его вниз.
8.Снимаем силовой провод.
Всё! Ставим в обратном порядке.
Очень прошу модераторов, по возможности, как-то закрепить шпаргалку в «шапке» темы, если, конечно, это не противоречит правилам форума или еще что-то там.
Потому как в сети «замена генератора на Фокусе 2 дорестайл, 2,0л бензин» никак не гуглится, у меня, по крайней мере, а советы «покурить» форум . листать 70 страниц форума в деревне, при никаком инете, на телефоне (мой случай) — я этого даже соседу с перфоратором не пожелаю.
Ничего хорошего, знаете ли, да и контрпродуктивно это.
Не для себя прошу, а для таких бедолаг, как я, и надеюсь на понимание.
какие диоды стоят в этом мосту IXR631
или в его аналогах:
AUT AXZ631; Cargo 231026, 233792; HU 139091, 139097; MBC RI23H, RI32H; Mobiletron RI32H; Transpo IXR631; UTM A18036Y, EE0631B, MG6313, MG6316, MG6322A; WAI 231026, 233511-W
хотелось бы узнать тип диодов, их размеры
| цитата: |
| Номер: 231409 Производитель: CARGO Категория: Диод, генератор Характеристики: Voltage [V]: 24/32 Amperage, A: 70 Polarity: Positive O.D., mm: 12.80 Length [mm]: 34 |
http://starterokru.ru/diod-generator_cargo_231409.html
Что-то непонятное творится с генератором
началось это сразу после замены приводного ремня, на следующий день появился еле слышимый на холодную гул, с прогревом он пропадал, через 1000 км он усилился, и его было слышно и на горячую, но часто он снова пропадал, сейчас гул настолько усилился, что прохожие за 200 метров оборачиваются, гудит и на холодную и на горячую одинаково, а если даешь газу то гул перерастает в страшный вой, гудит и уже не пропадает как раньше.
напряжение холостого хода 13.6-13.7 и очень стабильно
напряжение при всех включенных потребителях — 12.7 вольт и очень стабильно, обороты холостого хода.
напряжение без нагрузок при оборотах 2500 — 14.1 вольт
напряжение при скинутой трехконтактной клеемме с генератора — 13.7-13.8 вольт на холостых
так же отключал генератор совсем от всего, так же гудит, характер гула при изменении нагрузки вообще не меняется, он одинаков
подшипники сменил несколько дней назад, на новые NTN, добавив смазки
генератор Денсо 105 ампер
Подскажите что с ним ?
он даже вибрирует при гуле, вибрация довольно сильная
Источник