Ремонт генератора — снятие, разборка, замена подшипников.
Screwdriver
гуру форума
Стандартные типоразмеры подшипников – 303 (6303, 80303, 180303, 60303 – у разных производителей) и 202 (6202, 80202, 180202, 60202). Они должны быть закрыты резиновой обоймой с обеих сторон, обычно маркировка 2RS, и рассчитаны на работу при повышенной температуре (увеличенные зазоры, обычно маркировка С3).
Справочные данные:
202:
- Внутренний диаметр: 15 мм.
- Наружный диаметр: 35 мм.
- Ширина: 11 мм.
- Грузоподъемность статическая: 3,68 KN
- Грузоподъемность динамическая 7,9 KN
- Макс. частота вращения 21420 об./мин.
Вес 45 г.
303:
- Внутренний диаметр: 17 мм.
- Наружный диаметр: 47 мм.
- Ширина 14 мм.
- Грузоподъемность статическая: 6,42 KN
- Грузоподъемность динамическая 14,0 KN
- Макс. частота вращения 16830 об./мин.
Вес 120 г.
У некоторых производителей своя система маркировки, тогда нужно подбирать по размерам. Известны номера Kroner K152110, K152111, SKF 140093, 140084. Но в принципе это стандартный комплект генераторных подшипников на очень многие машины, начиная с ВАЗ2110 с генератором «нового образца».
Поскольку подшипники генератора работают в тяжелых условиях, а замена их затруднена, очень желательно на подшипниках не экономить и выбрать наиболее качественные. Это SKF, KOYO, NTN, INA, NSK, FAG. Если не попадется откровенная подделка или брак, и если наполнить их надлежащим количеством правильной смазки (на производителя тут нет никакой надежды, даже на самого именитого) – скорей всего, менять их больше не придется.
130мм. Коб=2,42. Большой подшипник попадает в категорию «Dn-фактор больше 400000» уже при скорости вращения 13000 об/мин, что соответствует скорости вращения коленвала 5300 об/мин, маленький остается в категории «Dn-фактор меньше 400000» до скорости вращения 16000 об/мин (6600 по коленвалу), что уже больше предельно достижимой по отсечке.
Расчет свободного объема подшипника довольно незатейлив – сначала считается объем монолитной чушки, по форме совпадающей с подшипником, и из него вычитается объем металла (вычисленный через массу подшипника и плотность стали). При подстановке в расчет массы необходимо учитывать не только массу самого подшипника, но и массу боковых уплотнений – они ведь тоже заполняют часть свободного объема. Причем поскольку плотность резины ниже плотности стали, я учитывал их массу с коэффициентом 1,5.
Автоматический расчет для заданных параметров подшипника есть по ссылке https://pkmoscow.ru/calc/
При плотности смазки 0,9 г/см3, с учетом категории по Dn-фактору, в большой подшипник надо закладывать 1,5 см3 смазки, а в малый –1,0 см3.
Чтобы снять уплотнения, не повредив их, я подцепляю их за закраину иголкой, со стороны меньшего радиуса. То есть иголка не протыкает резину, а кончиком проходит по канавке на внутренней обойме, резина на краю уплотнения при этом сминается. На внутреннем краю уплотнения эластичный край резиновой манжеты шире, чем на внешнем, и не повреждается при деформации.
Остатки заводской смазки вымываются любым спреем – очистителем тормозов, или аналогичным. Уплотнения от смазки просто протираются салфеткой, очиститель для них не полезен.
Дозировать смазку удобно двадцатикубовым одноразовым шприцом без иголки. Сначала смазка шпателем, по возможности без воздушных карманов, закладывается со стороны вынутого поршня, потом поршень устанавливается наместо и из кончика выдавливается заданный объем, равномерно, по половине на каждую сторону подшипника, преимущественно между шариками на беговую дорожку.
Подшипник после заправки смазкой и установке уплотнений вращается довольно туго.
Screwdriver
гуру форума
Разборка генератора и замена подшипников.
1. Снять защитную крышку шкива. Поскольку снять ее без повреждения, на мой взгляд, невозможно — крышка снимается без сохранения целостности, с проколом резиновой сердцевины и заменяется при сборке на новую. Она проходит в проточку заподлицо с её краями, и для того, чтобы ее подцепить и вытащить за край, не пролезает ни шило, ни самое узкое жало отвертки. Штатная крышка имеет номер F22655651, стоит 150р, однако в ISNEXT такой номер не находится. Зато там есть замена Cargo 138092 за 50р. Проверено, подходит. Диаметр крышки по стальной шайбе 48,2, по резине 48,8. Интернет говорит о заменах Krauf AZZ8092, IKA 335500 – не проверено. При установке новой крышки, обильно покрыл ее изнутри той же смазкой, что шла в подшипники – надеюсь, это предотвратит капельное проникновение воды через щель по краю крышки.
2. Удерживая вал шестигранником на 8 (желательно чуть подточить его кончик на сужение, чтобы он глубже вошел в отверстие на вале, отверстие в глубину сужается) с хвостовиком «на квадрат 1/2» и мощным воротком, звездчатой головкой (Force 674, АвтоДело 41531, на алиэкспрессе 33TxH17) и накидным ключом на 17 открутить шкив (резьба правая). Усилие страгивания этой резьбы чрезвычайно велико, поэтому откручивать шкив надо или зажав вороток в тисках и ударяя по ключу деревянной или резиновой киянкой, или, например, как удалось мне, уперев вороток и ключ в пол с разных сторон шкива и аккуратно наступив на них ногой. При этом нельзя передавать усилие на силуминовый корпус генератора.
2а. Если есть БОЛЬШИЕ тиски или хотя бы доступ к ним, то можно сначала снять заднюю крышку со статором, а потом отвинчивать муфту, зажав ротор в тиски, тогда не нужен шестигранник с воротком. Сам не пробовал, но как вариант.
3. Если вышла из строя обгонная муфта – ее номер INA 535027010 (GM 13577700), диаметр шкива 53,7 мм. Интернеты показывают наличие множества замен разных фирм. Вскрыть муфту и проверить и пополнить запас смазки без её повреждения, на мой взгляд, невозможно, так что тут приходится полностью полагаться на изготовителя. Но поскольку муфта — агрегат при проскальзывании тихоходный (по сравнению с подшипниками генератора) – надеюсь, что требования к ее смазке не так критичны. Лишь бы в неё не попадала вода, и ее не заклинило бы от ржавчины.
4. Ключом на 13 отвинтить две гайки и снять защитную крышку генератора.
5. Регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом: GM 13582947 заменяется в случае износа или поломки щеток или выхода напряжения за номинальный диапазон (14,2 В –14,6 В без нагрузки на ХХ). Собран на микросхеме STMicroelectronics L9914A, купить ее отдельно в розницу не представляется возможным. Интернет показывает замену регулятора KRAUF ARD6510; Mobiletron VRD583; UTM 01065, RD6510A – оригинал стоит от 3круб, неоригинал порядка 1-2круб, идет он на крузы, астры, трейлблейзеры, зафиры и хз что еще – по виду похож, но я лично руками не щупал, характеристики не видел, надо проверять.
6. Высокой головкой на 6 отвинтить четыре стяжных болта генератора. Вообще они torx, но головка на 6 садится достаточно плотно, а усилие там небольшое. Соответствующую головку, да еще и высокую, я в близлежащих трех магазинах инструментов и автозапчастей не нашел ни отдельно, ни в наборах. Наверное, если винты совсем закисли и шестигранник всё же проскальзывает, в этом случае будет проще обрезать винты, а после располовинивания корпуса вывинтить их остатки шпильковертом и при сборке заменить на обычные. Но, надеюсь, до такого ни у кого не дойдет.
7. Слегка постукивая по кронштейнам, аккуратно разделить генератор на заднюю крышку со статором и переднюю крышку с ротором. Задний подшипник установлен в задней крышке в пластиковой обойме и легко (относительно) выходит из нее. Если вал ротора не закис в переднем подшипнике – то наоборот, передняя крышка снимется с ротора, а ротор останется в задней крышке. Тогда п.9 можно, счастливо вздохнув, пропустить.
8. В этом месте при редактировании текста ВНЕЗАПНО пришла в голову рационализаторская идея – если сразу начать с передней крышки и съемника, то можно сэкономить время и снять сразу переднюю крышку с ротора независимо от того, закисло – не закисло.
9. Если ротор остался на крышке и прочно сидит в переднем подшипнике (закис на ржавчине, как у меня, например), выпрессовать ротор из подшипника большим съемником. Пытаться выколачивать ротор из подшипника нельзя – выколотить всё равно, скорей всего, не получится, а кончик вала сразу расклепывается с деформацией и резьбы и внутреннего шестигранника. Резьба на валу – М16х1,5. Шестигранник можно восстановить дремелем, сточив наклепавшийся край.
10. Передний подшипник нельзя пытаться вытолкнуть из крышки съемником – он завальцован в крышке, ее при этом можно сломать или погнуть. Завальцовку желательно предварительно ослабить, сделав на ней насечки по кругу через каждые 5-10 мм дремелем, алмазной шарошкой. После чего подшипник выбивается из крышки через проставку, при этом под крышку должна быть подложена труба с внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра подшипника (47 мм). Хорошо подходит внешняя обойма от приспособления для запрессовки сайлент-блоков жигулей. При выбивании подшипник выходит из посадочного места, обламывая остатки завальцовки.
11. Задний подшипник снимается любым съемником подходящего размера с плоскими неширокими лапками, чтобы они прошли между лопастями крыльчатки.
12. Перед снятием, необходимо пометить или запомнить положение заднего подшипника на валу, потому что новый необходимо посадить так же как старый, не глубже – иначе крыльчатка ротора будет цеплять за заднюю крышку генератора.
13. В иллюстрированной инструкции по Джентре указано перед установкой генератора осадить в отверстиях кронштейнов генератора втулки, в которые вворачиваются болты его крепления. Я этого перед установкой не сделал (прочитал позже, а сам не догадался), а пожалуй, следовало бы, тогда ставить генератор на место существенно легче.
1. При установке нового переднего подшипника нет возможности восстановить заводскую завальцовку. Установить какое-либо крепление так же невозможно – мешает дистанционная проставка, стоящая на роторе следом за подшипником. Поэтому было принято решение ограничиться плотной посадкой нового подшипника в крышку; возможно, имеет смысл дополнительно раскернить несколько точек по краю посадочного места в крышке. Для предотвращения коррозии на переднюю стенку посадочного место перед установкой подшипника имеет смысл нанести тонкий слой высокотемпературного герметика.
2. При установке заднего подшипника при помощи подходящей головки, необходимо быть осторожным и не повредить коллектор, если внутренний край головки дойдет до него. Лучше применить высокую головку.
3. При установке ротора в заднюю крышку, необходимо поджимать щетки, чтобы коллектор их не сломал. Можно просто пальцем, можно плоской пластмассовой пластинкой. Ротор легко заталкивается на место съемником, смотри иллюстрацию 7.
4. При сборке оказалось, что отчищенный от ржавчины вал в переднем подшипнике сидит ну совсем без натяга. Возможно, так и должно быть на новом, не измученном жизнью и грязью генераторе. Чтобы защитить посадочное место от коррозии, я покрыл вал (посадочное место подшипника) перед окончательной сборкой спиртоканифольным флюсом. Это и защита, и фиксация, и не намертво.
5. Стяжные винты корпуса так же уже начали окисляться и корродировать, так что для защиты резьбы покрыл ее перед сборкой небольшим количеством опять же той же смазки, что была применена для подшипников. Раз там есть антикоррозионные присадки – пусть работают.
Под спойлером иллюстрации
1. Элементы системы ремня привода вспомогательных агрегатов и его укладка. Изображение из каталога сборочных единиц Daewoo Gentra. 
2. Генератор – новый, ненадеванный. Фото из интернета. 
3. Обгонная муфта. Изображение из интернета. 
4. Реле-регулятор и щеточный узел. Изображение из интернета. 
5. Заводские подшипники, извлеченные из начавшего завывать генератора. 
6. Новые подшипники, отмытые от намеков на заводскую смазку и заполненные надлежащим количеством новой смазки. 
7. Установка лап большого съемника на корпус генератора для заталкивания ротора в заднюю крышку. 
8. Набор приспособлений, успешно использованных при работах – оправка для выбивания переднего подшипника, шестигранник H8 с переходником под вороток, головка 33Т для шкива, маленький съемник для заднего подшипника, звездчатая головка для натяжного ролика, высокая головка для винтов корпуса, большой съемник. 
Источник
Ремонт генератора Дэу Джентра
Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на Дэу Джентра, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.
Видео
Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками
Возможные причины неисправностей генератора
Неисправностей генератора на Дэу Джентра может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:
- разрыв провода между зажиганием и генератором;
- износ щеток;
- сгорание обмотки;
- неплотное прилегание контактных колец;
- сломался диодный мост;
- неисправный регулятор напряжения;
- плохо натянут ремень привода;
- сломан выпрямитель;
- окисление клемм АКБ;
- падение напряжение по пути к АКБ.
Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.
Процесс ремонта своими руками генератора
При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Джентра довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.
Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Джентра:
- Снимаем генератор с автомобиля.
- Демонтируем пластиковую защитную крышку.
Отверткой отжимаем по очереди четыре защелки…
…и снимаем пластмассовый кожух.
Демонтируем шкив ротора.
Головкой E4 отворачиваем три винта крепления щеткодержателя и выпрямительного блока.
Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.
Отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.
Снимаем выпрямительный блок.
Демонтируем отражательную шайбу.
Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.
Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы омметра к валу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генератора необходимо заменить.
Демонтируем регулятор напряжения.
Для проверки обмоток статора на обрыв омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.
Снимаем крышку щёткодержателя.
Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить. Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к каждому выводу обмоток.
Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генератора необходимо заменить. Для проверки «положительных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «положительной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «положительного» диода. Измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если сопротивление в обоих случаях одинаковое значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить.
Для проверки «отрицательных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «отрицательной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «отрицательного» диода.
Проводим замеры всех элементов.
Измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя. Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками. Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «В+» регулятора напряжения, «-» — на второй вывод регулятора напряжения. Лампа должна загореться. При подаче напряжения 15–16 В лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
Сборка проводится в обратном порядке.
Вывод
Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Джентра довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.
Источник