ремонт генератора Bosch K1
#1 mygolf
- Город: С-Пб. север города
Простите, что тема пока не полная, но если не заведу, так и не сделаю вовсе.
А так — дело чести закончить 🙂
Для начала фотографии деталей генератора. не все детали родные, но вид схожий с оригиналом.
ВСЕ ДЕТАЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПОДРЯД В ПОРЯДКЕ ИХ СЛЕДОВАНИЯ ПРИ СБОРКЕ/РАЗБОРКЕ ГЕНЕРАТОРА
PICT0306.JPG 138.28К 310 Количество загрузок:
Внимание! на картинке не хватает крыльчатки охлаждения.
Принцип работы генератора как я понял.
Ротор сделан с обмоткой. обмотка нужна, обобщенно, что бы уменьшить размеры генератора при заданной мощности. В нашем случае, она еще и выполняет роль регулятора мощности, и, как следствие напряжения в сети автомобиля. Управляется регулятором напряжения(блок, в котором щетки стоят). который то подает напряжение, а то нет. или подает меньшее напряжение. в модели с ротором, без обмотки, чисто с магнитом, это выглядело бы как увеличение или уменьшение габаритов магнита или его магнетических свойств.
Ток для сети вырабатывает статор с обмотками. говорят — это трехфазный ток.
Но после выпрямления диодным мостом — становится постоянным. естественно, импульсным. Но так как генератор может крутиться аж до 15 000 оборотов, то чем выше скорость, тем плотнее импульсы. то есть плотность тока выше. напряжение ровнее.
Про напряжение возбуждения генератора. (синий провод. и лампа разряда АКБ)
Напряжение подается прямиком на регулятор напряжения. если его снять, можно в дыре увидеть пружинный контакт. Если грязное — почистить. может лампа на приборке перестанет наконец-то гореть 🙂
С помощью этого напряжения реле регулятор подает напряжение на ротер и генератор начинает вырабатывать ток. После этого, напряжение возбуждения уже не требуется.
А.
снятие генератора с автомобиля.
1. гайку крепления шкива генератора легче снимать на автомобиле. Берем торцевой ключ на 22(у меня) и газовуй ключ. удерживая шкив в самом узком месте газовым ключом, страгиваем гайку, но не откручиваем! так как на валу есть шпонка, которую легко потерять.
2.снять путем отковыривания отверткой колодку проводов идущих от генератора.
3. само крепление генератора к двигателю:
надо со щитка ремня ГРМ отковырнуть небольшую пластмаску, прикрывающую доступ к головки болта, на которой крепится низ генератора.
Ключом Алена (6-тигранник) выкручиваем этот болт.
еще один болт — на планке регулятора натяжения ремня генератора.
Все. Генератор у вас в руках и готов начать новую жизнь.
Сообщение отредактировал mygolf: 04 April 2010 — 22:18 PM
#2 mygolf
- Город: С-Пб. север города
B.
разборка генератора.
Разобрать генератор может оказаться не так просто, как кажется.
0. Открутив 2 винтика крепления, снимаем с задней крышки регулятор напряжения со щетками и, открутив 1 винт — квадратный конденсатор.
1. откручиваем длинные винты.
не смотря на то, что кажется что винты с такими крупными головками, сами пойдут откручиваться — это не так. резьба м5 на задней стенке генератора почти 15 мм. и могла закиснуть от времени и очень сильной затяжки.
Соображаем, что если винты сломаются — время уйдет больше, чем если ждать действия WD-40.
Поэтому:
— проливаем резьбу WD-40 снутри и снаружи. снутри, имелось ввиду, что винты идут вдоль корпуса и можно залить резьбу винта с двух сторон.
— находим отвертку, максимально толстую, и широкую, но влезающую в шлиц винта.
Пробуем открутить. если сразу не идет, снова поливаем WD-40 и ждем максимально долго, сколько хватит терпения.
Эти винты — подкаленые и ОЧЕНЬ легко ломаются. Я сломал 2-а из 4-х.
Нагрев винта мне не помог. я пытался выкрутить остатки с другой стороны, используя одностороннюю гайку (гайка с дном). и с нагревом и без. результат один — если резьба закисла, а ждать не хочется — итог предсказуем: придется высверливать то что останется от винта. хорошие новости в том, что они не сильно каленые, и высверливаются. И в том, что в случае неаккуратного высверливания есть место под резьбу М6. Я сумел аккуратно высверлить и прошелся мечиком М5. резьба сохранилась в хорошем состоянии.
2. с помощью съемника (лучше 2хлапый) стаскиваем верхнюю крышку вместе с подшипником.
лапами цеплять не просто под крышку, а под крепление подшипника (ромбовидная деталь за подшипником) Так как в противном случае, есть риск сорвать резьбу винтов, которые крепят подшипник к крышке.
3. Держась за вал, а не за ротор, вытаскиваем вал с ротором из задней крышки. Задний подшипник останется на валу. Если не идет, можно удерживая за вал, легонько постучать по задней крышке деревянным или резиновым молотком.
Сообщение отредактировал mygolf: 04 April 2010 — 23:26 PM
#3 mygolf
- Город: С-Пб. север города
C
ремонт деталей
подшипники
Разбирают генератор в основном из за подшипников. если дело в них, меняем на оригинал или аналоги. Подшипники шариковые. с сальниками с обеих старон. иногда сальники металлические. но это не важно.
Логично проверить оба подшипника, а не только тот, ради которого сняли.
аналоги *203 перед *201 — зад. *- любая цифра.(встречал 6 и 8.)
Токосъемные кольца.
Медные втулки. НЕ сплошные. имеют каналы в которых проходит провода к ротеру.
Есть два варианта ремонта: замена и проточка. Если на кольцах есть проточка от щеток — очень рекомендую расширить проточку и сделать ее цилиндрической. (ровной, как бы получилось на токарном станке). Почему? да потому, что скорее всего щетки не попадут в те проточки, что были сделаны предыдущими щетками. И, даже, если вы оставили старые щетки, то скорее всего не попадут. И, как результат — быстрее (или очень быстро) износятся. Не говоря уже о том, что генератор не сможет выдать в сеть автомобиля полную мощность.
Замена происходит стаскиванием колец съемником. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО отпаяв провода. (см. где олово видно).
Как вариант, мне кажется разумнее. пропиливание надфилем поперек кольца меди. там всего 2 мм. и расковыривающие отверткой.
Посадка — на клей. Эпоксидка должна подойти, или производные. желательно термомтойкие (градусов 100)
САМ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ НЕ ДЕЛАЛ.
Расточка.
Зажав вал в токарном станке — растачиваем максимально возможное по ширине. Ограничение — места пайки. Я решил их не стачивать. Если не боитесь перепаять — точите по всей ширине.
Диаметр колец получится разный, из-за того, что износ был разный. НЕ стоит точить в один диаметр.
Стачивать по глубине МИНИМАЛЬНО возможное. Лишь бы получилось ровно.
Если поверхность получилась не идеально чистая. Отрезаем от шкурки нулевки полоски в толщину проточки, и, обогнув вал — шлифуем. Хватает в буквальном смысле нескольких движений. Поворачиваем вал и повторяем операцию.
НАЙДЕН НОВЫЙ СПОСОБ: ВО ВРЕМЯ ТОЧКИ СМАЗВАТЬ МЕДНЫЕ КОЛЬЦА СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ. можно и другой смазкой, наверное, но видно плохо будет. как замена -WD40.
Поверхность получается идеально чистая. полировать не придется.
Очень интересная ссылка по теме: http://icark.narod.r. tr/gencollc.htm
обсуждение в форуме http://www.chipmaker. showtopic=4763
Хорошая статья как отремонтировать токосъемный кольца с помощью медного водопроводного фиттига (жаль что не увидел раньше) http://golf2-remont. 01_archive.html
Щеточный узел, регулятор напряжения. Он же — таблетка.
Чистим все, промываем. я мыл бензином.
Смотрим на износ щеток. если они без сколов и выступают, ну хотя бы на 10мм. уже хорошо.
Если меньше — смотрите сами. Но, учтите, что чем глубже щетки входят внутрь своего крепления, тем они ровнее сидят.
Проще купить новый узел в сборе. Но у меня был родной Бош. И я решил его восстановить. (сменить щетки)
У меня нашлись щетки подходящего размера:5х8 длина 18мм. У меня было 30. лишнее спилил тонким наждачным кругом с помощью гравера.
Старые щетки я снял высверливанием отверстия сзади, а не распайкой. так показалось бережнее. по отношению к самой таблетке. Уж больно все греется, если мощный паяльник. а слабый не брал.
токоведущие концы новых щеток пропустил в дырки и припаял.
Щетки не притирал. обработал напильником что бы по месту среза все было ровно и гладко. 90 градусов.
Не притерал потому, что плохо притереть — так лучше и не притерать. хорошо притирать на месте, если бы крышка имела дырку для доступа — то сделал бы.
Кроме того, из-за того, что токоведущий слой после проточки стал очень тонкий, решил рискнуть и пропитать щетки маслом. Как рекомендовалось в одной из статей, на которую давал ссылку.
Посчитал, что менять щетки часто — дешевле и проще (если развалятся), чем менять или напаивать токосъемные кольца. которые с маслом должны изнашиваться меньше.
Пропитывал так: взял жидкую графитовую смазку и масленкой капнул на бок щетки на пробу. Был удивлен: впиталось очень быстро.
Покрыл щетку с обной стороны в 1мм слой масла. пропиталось. перевернул и повторил с другой стороной то же. затем закапал с торца, где будет притирка.
На ощупь щетка стала более скользкой. но не значительно.
больше капать не стал, из-за боязни, что пострадает твердость щетки. то есть развалится при нагрузки. Как изготовлена графитовая щетка не в курсе. думаю — это прессование и склейка.
Ищем и зачищаем все клеммы. Их две. одна сбоку, одна с другого боку внизу.
Диодный мост
Не проверял, так как на работу генератора в целом нареканий не было. Просто осмотрел внешне.
Не думаю, что прозванивать сложно. Кроме того, в одной из статей сказано, что этот узел выходит из строя крайне редко.
Обмотки ротора звонятся через токосъемные кольца. должно быть около 3 ом с чем-то там.
Смотрите приблизительно. так как, наверняка, ваш прибор точностью не отличается.
Контакта токосъемных колец с валом ротора быть не должно.
Обмотки статора звонятся так же
контакты
Хорошо зачищаем мелкой шкуркой или ножом все контакты.
не забываем про тот, что будет торчать из дырке при снятом геруляторе напряжения (таблетке). Зачищаем до металла.
Сообщение отредактировал mygolf: 13 April 2010 — 23:59 PM
Источник
Фотоотчет Замена генератора Bosch 55/65А на 80А от ВАЗ 2110 (в VW Golf 2 двигатель 1,3 NZ)
Родной Гена хоть и породистый, но что-то последнее время перестал справляться со своими обязанностями, со светом и печькой (на 1-ой скорости) еще можно было как-то ездить, а если включить или обогрев зад. стекла, или дворники, или печьку на 2-ю или 3-ю скорость, а если всЁ это в комплексе . Чистка контактов + и — не помогла. Решено произвести разборку, чистку и дефектовку. Разобрал, почистил, прозвонил обмотки, диодный мост и т.д., но ничего. Сопротивления обмоток соответствуют мануалу (правда мерил мультиметром made in China), диодный мост целый (все 9 диодов). Регулятор, токосъЁмные кольца, клеммы — всЁ в норме. Поставил, проверил, такая же ситуация.
РЕШЕНО! Стовлю Гену от Тазовой десятки. Вдохновил меня на подвиг SeriyPes с golf2club.com. Вот его отчет
Итак приступим:
1.Вот этот гена, который будет стоять теперь в авто.
2.А это старый и новый для сравнения.
4.Теперь откручиваем шкив нового Гены головкой на 24, зажав его газовым ключЁм. Диаметр шкива не большой, по этому газовый ключ 1-й номер нам вполне подойдет.
5.Берем наш старый БОШ и замеряем расстояние от торца шкива до торца верхнего крепления (у меня получилось 33 мм) это расстояние нам нужно соблюсти при установки родного шкива на новый генератор.
6.Теперь откручиваем шкив ключём/головкой на 22, просто застопорив крыльчатку. ВНИМАНИЕ! Открутить его не так уж просто. Лучше делать это не в кухне на столе, а где-гибудь более подходящем помещении. У меня открутилось без проблем, т.к. в прошлом году я менял подшипники и в прошлом же году так намучился 
7.Чтобы установить родной шкиф на новый Гену я использовал эти шайбы. Сначала я надел на вал шайбу №1, она идеально подошла по диаметру вала ротора и легла на внутреннюю обойму подшипника. Дальше я использовал эту типошайбу №2 (не знаю как назвать). Эта типошайба с нашего БОШа, стоит на валу ротора после гайки крепления шкива. Ну это каждый для себя лично подберет, я исходил из того, что есть, чтобы не рожать какие-нибудь безъумные чертежи, а потом искать токоря, который это будет точить (на счЁт безъумных я конечно преувеличил).
8.Прикручиваем шкив к генератору (не намертво, вдруг прийдётся шайбы опять подбирать).
9.Измеряем расстояние от торца шкива до торца верхнего крепления. У меня получилось это (минимальное) 37 мм. Сравниваем с предъидущим и получаем 4 мм разницы. Это не есть ГУД, но тут уже нужно хирургическое вмешательство, прийдется или шкив точить или корпус генератора. Сочтя такую разницу не совсем криминальной, оставил всЁ как есть и затянул гайку. В последствии мне грозит замена ремня, а то старый дубоватый, вот тогда куплю шкив от какой-нибудь классики и буду над ним издеваться.
10.Берём болт верхнего крепления и измеряем его диаметр, получается 10 мм.
11.Теперь измеряем отверстие верхнего крепления, оп-па, а тут 8 мм.
12.Сверлим. Сверлить, как мне кажется, удобней шуруповертом. Когда сверлишь дрелью и вдруг сверло закусывает, получается неприятная ситуация (это мягко выражаясь).
13.Проверяем как получилось. Как говорил великий медведь
14.Для крепления на натяжной планке изготавливаем некое подобие вот такой планки
15.Специально я её не изготавливал, просто притащил с работы какподходящую. В последствии она мне не понравилась (коротка оказалась, ремень не натягивался) и я её заменил на другую, более длинную и мощьную. Фоты делать не стал, т.к. и эту более мощьную буду менять на более надежную, красивую, изготовленную в производстве. Когда изготовлю, выложу фото.
А пока имеются только старые.
16.Для того чтобы запитать обмотку возбуждения я изготовил вот такой переходный конец 
,прошу прощенья . На месте скрутил кольцевые клеммы с помощью винта и замотал изолентой. не красиво, зато родная проводка не нарушена, да и всегдаможно перейти к старому варианту.
17.Вот примерно так он выглядит на автомобиле.
18.Это старое фото со старой натяжной планкой. Как только сделаю новую, сфотаю и выдам размеры.
Теперь катаюсь и радуюсь 
. Зарядка в норме. Да и сам Генадий не хилый, можно доп. элек. приборов навтыкать ГЫ-ГЫ-ГЫ 
.
Ну вот и всЁ пока. Спасибо за внимание! Не бейте больно! Прошу прощения за размер фоток, но я что-то с этим не владах. Сейчас будет исправлено.
Источник