Ремонт генератора для mazda 626

Ремонт генератора мазда 626 своими руками

Подробно: ремонт генератора мазда 626 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Vitjuwo » 19 мар 2014, 13:43

Вот та самая крышечка и ниже болт на 14, это все что надо открутить в нижней части! Еще чуть выще находится коннектор, его надо тоже вытащить, делается очень легко и его хорошо видно!

Дальше лезим на верх.
и видим гену сверху, берем насадку или ключ на 10 и откручиваем для начала, трубку, которая идет от Усилителя руля, открутили и отводим в сторону, так проще будет работать!
Дальше, берем насадку или ключ на 12, и откручиваем вот этих 3 болта, указаны стрелками.

Крутим вертим его, так чтобы был лучше ход! надо удачно развернуть его, чтоб он там пролез!

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи – сразу +20%!

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 302
Регистрация: 04.07.2010
Из: Volgograd

Спасибо сказали: 42 раз(а)
Авто: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Имя: Владимир

Сообщение отредактировал SANSKRIK – Aug 29 2012, 10:10

Бензиновый двигатель Снятие На автомобилях с бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,9/2,0/2,2 л (90-136 л.с.) генератор снимается и устанавливается снизу, а на автомобилях с рабочим объемом 2,5 л (163 л.с.) – сверху.

Предупреждение. При поднятии автомобиля с помощью домкрата или специальных подъемников возникает опасность получения травмы.

• При выключенном зажигании отсоединить провод от отрицательного вывода аккумулятора.

Видео (кликните для воспроизведения).

Внимание. Если радиоприемник снабжен спец. кодом (для предотвращения краж), он будет сброшен при отсоединении аккумуляторной батареи. Отличительным признаком радиоприемников данного типа является слово “CODE” или значок ключа красного цвета на панели их управления. Радиоприемник может быть введен в эксплуатацию лишь после введения правильного кода, либо в специализированном сервисном центре Мазда, либо на заводе-производителе радиоприемника. В связи с этим необходимо заранее узнать спец. код.

• 90-136 л.с: снять приемную трубу глушителя.

• 163 л.с: снять воздухозаборный патрубок.

Предупреждение: не открывать систему циркуляции охлаждающей жидкости кондиционера. Попадание хладагента на кожу может вызвать обморожение.

• Автомобили с бензиновым двигателем объемом 2,5 л: отвернуть болты крепления компрессора кондиционера и вместе с трубопроводами прислонить к блоку цилиндров.

• Отсоединить провод от клеммы -В- генератора.

• Отсоединить от генератора многоконтактный штекерный разъем.

• Ослабить клиновой ремень. Для этого на автомобилях с бензиновым двигателем мощностью 90-136 л.с. следует отвернуть зажимной болт генератора и отвести генератор в сторону двигателя. На автомобилях с бензиновым двигателем мощностью 163 л.с. ослабить клиновой ремень с помощью натяжного ролика.

• Вывернуть винты крепления и снять генератор.

Установка • Установить генератор на автомобиль и закрепить винтами. На автомобилях с бензиновым двигателем мощностью 90-136 л.с. винты не затягивать до конца.

• Надеть и натянуть клиновой ремень.

• Автомобили с бензиновым двигателем мощностью 90-136 л.с: затянуть до конца винты крепления генератора и завернуть зажимной болт.

• Восстановить многоконтактный штекерный разъем.

• Подключить соединительный провод к клемме -В- генератора.

• Автомобили с бензиновым двигателем мощностью 163 л.с: закрепить компрессор кондиционера. Установить воздухозаборный патрубок и нижнюю защиту картера двигателя.

• Автомобили с бензиновым двигателем мощностью 90-136 л.с: установить приемную трубу глушителя.

• Подсоединить провод к отрицательному (-) выводу аккумулятора. При необходимости ввести спец. код в радиоприемник и установить время на часах.

• Опустить автомобиль на землю.

Бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,9/2,0/2,2 л 1 поперечная балка 2 приемная труба глушителя 3 болт (120 Нм) 4 гайка (45 Нм) 5 гайка (25 Нм) 6 гайка (25 Нм) 7 уплотнение (заменять новым) 8 уплотнение (заменять новым) 9 гайка крепления соединительного провода(25 Нм), клемма -В- 10 многоконтактный штекерный разъем 11 винт (45 Нм) 12 винт (15 Нм) 13 генератор

Бензиновый двигатель с рабочим объемом 2,5 л 1 нижняя защита картера двигателя 2 винт (10 Нм) 3 винт (30 Нм) 4 компрессор кондиционера 5 клиновой ремень 6 винт (45 Нм) 7 винт (25 Нм) 8 винт (20 Нм) 9 гайка крепления соединительного провода(25 Нм), клемма -В10 многоконтактный штекерный разъем 11генератор 12 гайка (10 Нм) 13 воздухозаборный патрубок 14 натяжной ролик клинового ремня

Дизельный двигатель мощностью 55 кВт/75 л.с.

Снятие Для снятия и установки генератора необходимо демонтировать некоторые части передней подвески и привода передних колес.

• При выключенном зажигании отсоединить провод от отрицательного (-) вывода аккумулятора.

• Отметить краской положение правого переднего колеса относительно ступицы. Тем самым отбалансированное колесо будет установлено в то же положение, в каком оно находилось до снятия. Отвернуть гайки крепления колеса, автомобиль при этом должен стоять на земле. Поднять с помощью домкрата перед автомобиля и снять правое переднее колесо.

• Выпрессовать наконечник поперечной рулевой тяги – 1 – из поворотного кулака.

• Выпрессовать нижний шаровой шарнир -7из поворотного кулака.

• Открутить гайку -3- и выпрессовать шарнирный шток стабилизатора поперечной устойчивости из поперечного рычага подвески.

• Отвести от коробки передач правый приводной вал -8-.

• Ослабить натяжение и снять клиновой ремень -9-.

• Отсоединить от генератора штекерный разъем -10-.

• Снять с клеммы -В- генератора соединительный провод, для этого отвернуть гайку -11-.

• Отвернуть болт -12- с гайкой -13- и вынуть из кронштейна -14-.

• Вывернуть винт -15- из кронштейна -16-.

• Снять генератор -17- с автомобиля.

Установка • Установить генератор на автомобиль.

• Зафиксировать болт -12- гайкой -13-.

• Закрепить генератор болтом -15- к кронштейну -16-. Момент затяжки болта – 20 Нм.

• Завернуть болт -12- (40 Нм). Удерживать гайку -13- от проворачивания.

• Подключить к клемме -В- соединительный провод. Затянуть гайку -11- (6 Нм).

• Подсоединить штекерный разъем -10- к генератору.

• Установить и натянуть клиновой ремень.

• Установить правый приводной вал.

• Вмонтировать в поперечный рычаг подвески шарнирный шток стабилизатора поперечной устойчивости.

• Вмонтировать нижний шаровой шарнир в поворотный рычаг.

• Вмонтировать наконечник поперечной рулевой тяги в поворотный кулак.

• Совместить отметки, сделанные во время снятия колеса, на ступице и переднем колесе. Смазать направляющие. Ни в коем случае не смазывать гайки крепления колес.

1 наконечник поперечной рулевой тяги 2 прорезная гайка (40 Нм) 3 гайка (50 Нм) 4 шарнирный шток стабилизатора поперечной устойчивости 5 болт 6 гайка, установить вместе с |шайбой (50 Нм) 7 нижний шаровой шарнир 8 приводной вал 9 клиновой ремень 10 многоконтактный штекерный разъем 11гайка (0 Нм) 12 болт (40 Нм) 13 гайка 14 кронштейн генератора 15 винт (20 Нм) 16 винт 17 генератор

Заменить новыми заржавевшие гайки крепления колес. Закрутить гайки крепления колес. Опустить автомобиль на землю и затянуть крест-накрест гайки (110 Нм).

Подсоединить провод к отрицательному выводу аккумулятора. При необходимости ввести спец. код в радиоприемник и установить время на часах.

Дизельный двигатель мощностью 74 кВт/100 л. с.

Снятие • При выключенном зажигании отсоединить провод от отрицательного (-) вывода аккумулятора.

Внимание. Если радиоприемник снабжен спец. кодом (для предотвращения краж), он будет сброшен при отсоединении аккумуляторной батареи. Отличительным признаком радиоприемников данного типа является слово “CODE” или значок ключа красного цвета на панели их управления. Радиоприемник может быть введен в эксплуатацию пышь после введения правильного кода, либо в специализированном сервисном центре Мазда, либо на заводе-производителе радиоприемника. В связи с этим необходимо заранее узнать спец. код.

Вывернуть винт крепления держателя провода – 1 – .

• Открутить гайку -2- и снять соединительный провод с клеммы -В- генератора.

• Отсоединить многоконтактный штекерный разъем -3-.

• Ослабить натяжение и снять клиновой ремень.

• Вывернуть винты -5- и снять скобу -6-.

• Вывернуть болт -7-, удерживая от проворачивания гайку -8-.

• Отсоединить генератор -9- от кронштейна 10-.

Установка • Закрепить генератор к кронштейну. Гайки не затягивать до конца.

• Установить скобу и затянуть винты (25 Нм).

• Надеть и натянуть клиновой ремень.

• Затянуть болт -7- (45 Нм), удерживая от проворачивания гайку -8-.

• Подсоединить к генератору многоконтактный штекерный разъем. Подключить к клемме -Ви зафиксировать гайкой (2 Нм) соединительный провод.

• Закрепить на скобе провод с помощью винта -1-.

Сборка головки цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Если заменялись клапаны, головка цилиндров, направляющие рычагов и/или седла клапанов, следует определить толщину новых компенсационных шайб под рычагом. Для этой работы необход .

Зеркала заднего вида
Внутреннее зеркало необходимо отрегулировать по высоте (шарнир на раме стекла). Наклоните внутреннее зеркало, при этом уменьшится отсвечивание при движении ночью. Положение наружного зеркала рег .

Тормоза
А. Тормоза скрипят. Причина 1. Резонансные шумы между диском и накладками. 2. Накладки изношены или затвердели. 3. Тормозные поверхности дисков сильно загрязнены, замаслены или изношены. 4. Нап .

Пропала зарядка от генератора. Лампа заряда просто не тухнет после заводки двигателя. Т.к. давно уже лежит купленное реле-регулятор решено было перебрать генератор.

Снять генератор особых проблем не составило, даже не смотря на мешающуюся газовую систему. Пришлось снять кастрюлю воздушного фильтра, после этого генератора был вытащен наружу.

У меня когда-то кем-то был приколхожено реле-регулятор от Нивы 2121. Беглый осмотр показал, что провод от выносного реле-регулятора сантиметров на 10 был без изоляции и явно коротил на массу.

Разбор генератора был не особо сложен. Вначале зажимаем в тисках шкив и откручиваем гайку, у меня она была на 22, воспользовался баллонным ключем.

Откручиваем стягивающие 3 или 4 болта (по периметру генератора), затем сбиваем переднюю крушку последовательными ударами по ушам крепления (именно переднюю, ту, что со стороны открученного шкива).

Затем нужно вынуть ротор. Для этого переворачиваем генератор шкивом вниз и бьём аккуратно снизу по уху задней крышки, ротор постепенно выходит. Только после этого можно открутить болты, крепящие диодный мост и реле-регулятор и снять заднюю крышку генератора.

Снятие задней крышки показало, что “доработка” выносного регулятора была произведено очень жестко: орудовали кусачками. Пришлось заказывать новый диодный мост.

Вместе с мостом были заказаны передний и задний подшипники, т.к. на генераторе явно стояли ещё родные.

Отпаивал статор от диодного моста 80 ваттным паяльником, т.к. 40 ваттный не мог быстро разогреть место с припоем, а грел всю конструкцию целиком.

Собирать обратно удобнее всего так: сначала установить диодный мост с реле-регулятором, затем статор, после этого, орудуя круглогубцами, заправляем контакты статора в разъёмы диодного моста и реле-регулятора. После этого тем же 80 ваттным паяльником запаиваем. Главное паять быстро, не надо долго греть детали.

Затем последовала установка генератора на автомобиль.

Проблема заключалась в том, что выносной реле-регулятор был водружен на место варварским способом, перекусывая имеющиеся провода. На схеме к генератору подходят три провода: плюс (чёрный), от лампы с приборной панели (бело-чёрный), постоянный плюс (бело-зелёный, от предохранителя на 30А под капотом). Явно нашёл только чёрный. Затем нашёл бело-чёрный, который оказался бело-чёрным с жёлтыми кольцами.

А вот с бело-зелёным пришлось повозиться. Нашёл висящий в воздухе провод. Прозваниваю – 1,5 вольта. Откуда могут быть 1,5 вольта!? Сначала подумал – провод сгнил. Нашёл разъём около коробки с предохранителями. Оттуда шёл чёрно-красный провод и коричневый с синими кольцами. Снял разъём, прозвонил – 1,5 вольта. Нашёл предохранитель, который, по идее, идёт на генератор. Звонится как целый. Решил проверить предохранитель, который выглядит целым – не звонится. Вердикт – предохранитель мёртв. Заменил на рядом стоящий, прозвонил провод – 12 вольт.

Все провода идут в одном жгуте с чёрным проводом (плюс на аккумулятор).

После этого осталось дело техники – пайкой удлинить обкушенные провода, завести в разъём и попробовать завести. После заведения – двигатель работает значительно стабильнее и лучше. Заводится с пол-оборота.

всем привет.
предыстория такова.
авто был куплен в слегка заколхожен состояинии, зарядка была переделана на внешнее реле таз 2101.
поэтапно авто приводится в порядок. многое сделано, еще больше надо сделать:)
вообщем дошло дело до генератора.. заказал реле зарядки. пока руки собирались зарядка с аутомобиля сбежала. как говорится, подтолкнув меня к переборке гены

вскрытие гены сказало, что релеюха не подойдет т.к. предыдущими хозяева установили гену от GD/GV.
ну а теперь перехожу к сути темы.
новый гена на экзисте около 5 килору. вроде как и не дорого, но блин жаба душит
б/у в районе 3х килору + наверняка переборка с заменой подшипников, релюхи.. что тоже не особо выгодно..
пока решал что же делать, Koshak0082 подсказал что у него на авто сам того не зная установлен был генер от ваз 2110. работало все тип топ. скинлу фото переделок.
как вы понимаете взвесив все за и против я сделал все тож самое (хотя изначально был против подобной переделки)..

в приципе на фото все видно что и где я стачивал.

дополнительно вывел силовой и управление под крышкой черной в бок.. иначе контакты в нескольких мм от маслянного фильтра..

подключение электрики:
силовой – на свое место.
управление: один из 2х проводов что шли на интегралку путем проверки лампой (на одном лампа горит ярко не зависимо от зажигания, на втором лампа горит в полнакала вместе с контролькой на приборке при вкл. зажигании)

ремень генератора был заказн длиной в 905мм. (замер какой ремень надо будет вам самой обычной рулеткой)

верхнее крепление генератора “заузил” на ширину натяжки родной маздовской.

соответственно переделка заключается:
* в перетачивании родного нижнего мазда крепления (+ установка верхнего болта с низкой шляпой, чтоб гена как можно ближе прижался к блоку)
* подгонки нескольких деталей гены..

результаты:
зарядка 14.3В без нагрузки, 14.1В ближний, дальний, печка.. просадки оборотов нет.
экономия (для меня менее 2 т.р. за новый генер 2110 (90А) против практически 5т.р. маздо-генер (80А))
возможность установки 80А, 90А и даж 110А.
контролька на приборке работает все норм.
ремень стоит ровнячком.. как положено.
и самое главное запчасти для гены на каждом углу можно взять . (PS: данное касается самарских “САП”, “КЗАТЭ” и болгарских “Булстарт”, “ELDIX” генераторов)

если кому то надо сделаю фотки установленного генера на авто.

минусы данного “апгрейда”:
примерка генера сопровождается матом в сторону японцев за установку гены под впуском
придется поработать с болгаркой, ножовкой по металлу, напильниками

mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP

Последний раз редактировалось region-74 23 янв 2011 17:08, всего редактировалось 1 раз.

Неполадка : перестал крутить стартер в Mazda 626.

Свет гаснет, а стартер не крутит совсем.
Методом “тыка” (а точнее легкого постукивания через досточку по стартеру) было установлено что закончились щетки (после простукивания стартер крутил, но не долго).

Способ замены щеток стартера для Mazda 626 №1

Для замены щеток стартера в Mazda 626 нам понадобится:
— набор инструментов (отвертки, головки)
— карданчик под головки
— длинный вороток
— мощный паяльник, припой
— немного бензина
— смазка
— смотровая яма

Сразу оговорюсь, что делал в первые консультировался с мастером по телефону.

— Снимаем аккумулятор. В принципе не обязательно, но доступа больше будет, а снять не долго.
— Снимаем воздушный фильтр с корпусом и всеми потрохами. Снимается просто, все крепления на виду и хорошо доступны. Таким образом мы получаем хоть какой-то доступ к креплению стартера.
На рисунке ниже показано где ориентировочно находятся сквозные болты крепления стартера. Всего стартер крепиться на трех болтах, два доступны сверху и один снизу (если не ошибаюсь, то болты на 13)

— Откручиваем два верхних болта с помощью кардана. Лезем в яму, снимаем защиту, карданом откручиваем распорку между блоком цилиндров и воздушным коллектором (она будет мешать вытащить стартер). Выкручиваем третий нижний болт. Вынимаем стартер их посадочного места, разворачиваем поудобнее и снимаем клемму и откручиваем гаечку и снимаем вторую клемму. Вынимаем и несем на стол.
— Разборка стартера совсем не сложная.
Выкручиваем с задней стороны два болта под ключ (8ка или 7ка, по-моему). Вынимаем длинные сквозные болты и снимаем крышку вместе с колодкой щеток. Откручиваем контакт щеток. Вынимаем ротор, следим за опорным шариком, который с торца ротора, не теряем его! С снятой задней крышки выкручиваем 2 болтика под шлиц, освобождаем колодку с щетками. Смотрим и ужасаемся, как это могло вообще работать!

Кстати – на уаз стартеры можно посмотреть по ссылке: http://www.startvolt.com/catalogue/startery/uaz/

Так выглядит стартер в частично разобранном состоянии:

А вот такой вот дефект я обнаружил на своем экземпляре, возможно эта “заусеница” послужила более ранней смерти щеток. Контакты в нагаре (представляю какой там фейерверк был внутри при таких щетках.

Вынимаем щетки с колодки. Для этого необходимо отвести пружинки и вытащить щетки с посадочных мест.

Для замены были приобретены щетки Cargo (написано, что Италия, под мой стартер).

Затем занимаемся чисткой ротора и самого стартера. Так как в нем полно графита от стертых щеток, все нужно вычистить. Потом протер тряпочкой смоченной бензином.
Чистим ротор. Я напильником убрал выпуклость раскатанного контакта, затем нулевочкой прошелся по контактам чтобы снять нагар. В тески через деревянные проставочки зажимаем ротор, только не сильно, отрываем полосочку нулевочки и протираем по радиусу контактов.
Получаем вот такой вот результат

-Собираем стартер.
Паяем щетки.
Сразу скажу, что простым бытовым паяльником там делать нечего! Я использовал какой-то старый на 42 вольта на вид как молоток (в прямом смысле этого слова). Жало очень тяжелое и большое. Ждал разогрева минут 20, зато потом он выпаял и впаял мне щетки без каких-либо проблем. Припаяв щетки не заводим на посадочные места.
Смазываем втулки, ставим опорный шарик (он со стороны бендекса, там есть посадочное место под него) и заводим ротор в стартер.
Одеваем колодку с щетками. По очереди заводим щетки в посадочные места. Выставляем колодку под крепежные болтики со шлицом. Одеваем крышку, Закручиваем сквозные болты под ключик. Центрируем колодку шилом или чем подобным. Завинчиваем болты под шлиц. Прикручиваем контакт щеток.

Ставим на мотор в обратном порядке разборке.

Умерли щетки на стартере, сразу это понял, так как с подобным уже сталкивался!
Открыв капот освободил пространство, что бы добраться до двух болтов, первый болт открутился в три счета, а вот второй у меня слизался, перепробовал практически все способы его открутить, съездил купил болгарку и пожалел так как этот болт расположен в таком месте что к нему не подлезть, купил также различные переходники, ключи, головки, клещи, короче потратил кучу времени (примерно 12 часов), сил ( — 1.5 кг.).

Посоветовали взять зубило и молоток, что я и сделал. После нескольких ударов болт. После чего взял гаечный ключ на 13 залез левой рукой под коллектор и открутил гайку которая закручена на втягивающем, также с помощью головки открутил третий болт на стартере. Вынул стартер со стороны генератора (снимается очень легко) Разобрал стартер поменял щетки собрал и поставил обратно.
Хочу обратить Ваше внимание на Якорь стартера, если у него не хватает зубца, щетки он будет разбивать, а не стачивать, таким образом надолго их не хватит (мне моих хватило примерно на 8 месяцев) Фото ниже.

Звонит клиент и рассказывает о том, как машина ехала- ехала и заглохла.

Постояла, завелась, и с горем пополам своим ходом доехала до меня и совсем заглохла перед воротами. Имеем посаженный АКБ и отсутствие заряда. После визуального осмотра, вроде как нашли и причину. Отгнил или отгорел силовой провод «+В» от генератора.

Проводку восстановил, АКБ зарядил, заводим – зарядки как не было, так и нет. Дальнейшие проверки выявили, что виноват генератор. Снимаем, разбираем. Имеем оплавленную изоляцию и до кучи межвитковое замыкание в роторе. Согласовав с клиентом, приходим к решению заменить генератор в сборе. Решили остановиться на восстановленном в заводских условиях, с гарантией 2 года. Цена вопроса 6200 руб. Для сравнения новый стоит около 14000 руб.

Тут стоит сказать, что на 626 Мазду шло два типа генераторов. Обычный – со встроенным реле регулятором, с L-S управлением. Эти генераторы ставились на все GE поколение. И отличались простой схемой управления.

Второй тип – генераторы с управлением от ЭБУ. Так называемый генератор с D-P управлением. В данном случае на клемму D (drive) от контроллера двигателя приходит импульсный сигнал 1,5 В, который управляет ключом обмотки возбуждения. С клеммы P(phase) на контроллер уходит тоже импульсный сигнал, возбужденного состояния генератора, напряжением 9 В. Соответственно лампу “отсутствие заряда” в приборной панели, зажигает ЭБУ. Меняя частоту импульсов на D контакте, контроллер управляет напряжением в обмотке возбуждения, следовательно, и во всей бортовой сети автомобиля. Эти генераторы устанавливались на все 626 с 41997 года.

Теперь зная устройство генератора и принцип его работы, неплохо бы проанализировать, что мы имеем. А имеем мы новый генератор, который может повторить учесть своего предшественника, если мы не установим причину оплавленной изоляции. Рассуждая логически это не что иное, как перегрев ротора. Мне предстоит выяснить, чем он был вызван. И может клемма «+В» была не отгнивши, а сгоревши? Перегрев ротора может быть вызван или пробитым ключом в нутрии генератора или постоянным сигналом с контроллера, кот в свою очередь откроет ключ.

Ставим новый генератор на машину. Подключаем осциллограф к контактам P и D. На АКБ вешаем вольтметр. Заводим машину. Лампа контроль заряда гаснет, напряжение на аккумуляторе 14,3 В, импульсы приходят и уходят, но что то, не то. Пока не вижу, а слышу. Генератор подвывает, как будто дико перегружен потребителями. Из всей нагрузки включен бензонасос, система управления и АКБ, все остальное выключено. Через несколько секунд после запуска, частота импульсов на D резко увеличилась, приближаясь к практически открытому состоянию. Генератор начал сильно нагреваться. Глушим мотор. Надо замерить какой ток выходит с генератора. Беру токовые клещи, второй канал осциллографа на 600А. Заводим мотор и глазам своим не верю, ток плавно подымается от 5А до …… 75А. Кроме аккумулятора и стартера, других потребителей способных потреблять такой ток и не задымиться я не знаю. При всем этом напряжение на АКБ 14-14,2 В. К стартеру претензий нет. Аккумулятор, со слов владельца, заменен 3 месяца назад и все же. Глушим, снимаем аккум, временно ставлю первый попавший под руку бэушный. Заводим. Генератор не шумит, ток отдачи поднялся до 15-17А и там остановился. Напряжение на АКБ 14,3 В.

Включаем все потребители (вентилятор, обогреватели, все фары и что-то еще). Ток на выходе с генератора приблизился к 65 А. Напряжение упало на 1 десятую. Все ок.

Причина найдена. Внутреннее замыкание в АКБ. Что в свою очередь привело к перегреву и пробою генератора, а также к оплавлению и сгоранию крепления силового провода.

PS
Недавно приехала авто Chevrolet Tracker с аналогичным дефектом в АКБ.
Жалоба владельца: после ремонта генератора, через несколько дней опять пропала зарядка.
Генератор заменили и приехали проверить. При замере – ток отдачи генератора, холостой ход с выключенными потребителями, составлял порядка 45 А.
Было рекомендовано немедленно заменить АКБ.
После замены АКБ, ток отдачи, при тех же условиях, около 23А.

Решил попробывать заменить щетки на генераторе ( в надежде, что свет перестанет мерцать) ну а заодно и регулятор напряжения и диодный мост! (В итоге проблема исчезла и шел хороший заряд!)Опыт разбора генератора у меня кое-какой имелся! Поэтому недолго думая, я полез под капот снимать генку)) находится он под впускным коллектором, сфотогрофировать не получилось! Места там очень мало, японцы все компактно уместили в подкапотном пространстве))Кратко опишу, как я снимал генератор! Для начала, я скинул минусовую клеммы с аккумулятора и отключил фишечку с проводами, котороая подходит к генератору! Затем, открутил ключем на 13 провода, отходящие от генератора(несущие заряд к блоку предохранителей и к аккумулятору)Следующим шагом было ослабление и снятие ремня! Болтик ослаблял ключем на 12 (если память не изменяет)) далее откручиваем болт крепления генератора к блоку цилиндров! Подошел ключ на 14!Все это дело не трудное, но из за тесноты пришлось чирикаться долго! Советую использовать ключ с трещеткой-дело пойдет гораздо быстрее))

Самое трудное впереди-это вытащить генератор! Может кто то снимал через низ, но мы не идем легкими путями и решили вытащить его через верх! Для удобства протаскивания, открутите болт крепления шланга, идущего от гура через клапанную крышку (поверх движка)! Ну а дальше крутите, вертите, ищите положение в котором генератор выйдет наверх))

Итак, после 15-20 минутных мучений, мы все таки вытащили генератор! Теперь почистим его железной щеткой от грязи и приступим к разборке!

Для того, чтобы разобрать генератор нам понадобится крестовая отвертка и ключ на 10! Отворачиваем ключем контакт, к которому крепятся провода(ведущие к аккумулятору), затем отверткой откручиваем 4 болта крепления крышек генератора. Далее как вам угодно и удобно! Берете молоток или плоскую, толстую отвертку и тихонько, по всей окружности генератора начинаете отжимать верхнюю крышку!

Отжимайте аккуратно, чтоб обмотка генератора осталась в крышке с щетками и диодным мостом(хотя, если собираетесь все менять, можно варварски вырвать, но не факт, что не пострадает обмотка!) Следующим шагом делаете так: греете паяльник и отпаиваете от 4 контактов диодного моста 4 провода обмотки! Отпаяв провода, нужно так же аккуратно, не повредив обмотку, отверткой или другими подручными средствами вытащить эту самую обмотку из крышки генератора)))Берем отвертку, отворачиваем щетки с регулятором напряжения (как оказалось потом, в ходе вскрытия-это одна деталь) и диодный мост.всего три болта!

После всех этих операций можно все почистить и протереть! Думаю не мало грязи у вас, как и у меня там накопилось за 20 лет)))

Собираем все в обратном порядке! Когда прикрутите новые щетки с регулятором и диодный мост, аккуратно ставьте на место обмотку. Смотрите, чтоб провода четко вставали на свои посадочные места! Это облегчит вам в дальнейшем их припаивание)))В итоге вы должны припаять 4провода и 2 контакта регулятора с щетками к диодному мосту! Далее небольшой нюанс: не забудьте вставить проволочку через дырку в крышке и зафиксировать щетки- это облегчит дальнейший сбор генератора и не позволит повредить щетки! После сборки генератора не забудте вытащить эту проволочку))

Ну а дальше как разбирали так и собираем!

Если есть вопросы- пишите! Чем смогу, тем помогу)))

Пропал заряд, стал греться генератор. — бортжурнал Mazda 626 Мой японский тракторец 1985 года на DRIVE2

Указаный дидод звонится в обе стороны, проверял правда обычным китайским тестером.

Всем привет, нужна ваша помощь! Сегодня начал выделоваться генератор или же есть проблема с проводкой. Собственно по этому вопросу хотел бы проконсультироваться с Вами. У меня в салоне стоит вольтметр, вот сегодня вдруг он начал сигналить что напряжение упало ниже 12В.Сразу подумал что генератор умер, но если дать газу и выключить потребители, то напряжение подымается до 12.7. Обычно напряжение ниже 13.5 у меня не падает даже с печкой и фарами. Генератор очень сильно нагревается, руку не удержиш. Еще такой момент, когда поварачиваешь ключ в зажигании раньше загорались все лампочки на приборке, (те которые после старта тухнут), сейчас же они не загораются. На днях я менял ремни генератора, у меня их два. Заказал 2шт новых, но приехали кажись немного разные по длинне, я думаю что брак завода, так как они должны быть одинаковы. Собственно когда менял ремни обнаружил что небольшой люфт шкива есть.У меня есть несколько предположений что это может быть:1. подшипники под нагрузкой ремней плохо крутятся и потому греется сам гена, это же может влиять на напряжение (или не может)?2. что то коротит в гене? (обмотка например), потому он греется.3. Что то где то коротит в машине, акб врятли (банки всмысле), так как сейчас стоит на зарядке дома, заряд берет нормально.

Куда смотреть, чего ждать. как побороть это дело. буду рад вашим советам. Спасибо.

Вот и настал тот момент когда и у меня загорелась лампочка аккумулятора. Произошло это очень даже неожиданно. Заглушил машину, сходил по делам, вернулся через 5мин. завожу, сразу слышу странный гул и загорается лампочка аккумулятора. И сразу про себя думаю как снимать генератор, читал много что его трудно достать. Заехал в гараж, и приступил к работе. Сражу скажу если нету трубок кондиционера, то генератор очень легко вынимается через верх. Надо вынуть щуп масла, открутить трубки гидроусилителя, открутить и отвести в сторону всю вакуумную систему, открутить крепление генератора и тогда генератор спокойно вынимается через верх. У меня это заняло около 30 мин не спеша.

Вот так вынимается генератор

Все что осталось от щеток

Старый передний подшипник

Такое чувство что генератор не обслуживали с завода. Ремонт обошелся в 50$.Подшипник передний FAG 6303RSR — 7$Подшипник задний Cargo 140419 — 6,5$Реле генератора Transpo IM830 — 14$

Диодный мост Unipoint REC-5691 — 18$( не советую брать, т.к. диаметр шпильки больше на 1мм, и пришлось рассверливать отв. в плюсовой клемме, а так в принципе подошел)

Но был один мой косяк, когда разобрал генератор, увил что стерлись щетки, и поэтому решил что из за низ. Поменял щетки, поставил генератор, завожу, и все осталось по прежнему — горит лампа и стоит невыносимый какой то гул. Пришлось снова снимать гену, заказывать реле и диодный мост, все менять и ставить на место. Теперь полностью обслужил генератор — одной проблемой будет меньше.

Ремонт генератора своими руками .Разборка генератора Мазда

Снимаем генератор и меняем подшипники на Мазда 6 1,8 2007 года Mazda 6

Генератор не даёт зарядки, как найти и устранить неисправность.

Ремонт генератора “Mitsubishi Lancer”. Не горит лампочка на панели.

Быстрая проверка генератора вне автомобиля

Как проверить диодный мост Митсубиши. Мазда. Ниссан. и др.

Генератор не дает зарядку. Плохая зарядка. Ремонт генератора.

Замена генератора Mazda 626 ge V6 2.5l

Дмитрий » Пн фев 28, 2011 5:07 pm » Сообщение №2473

Здравствуйте, 626 gf на холостых включаю туманки, свет б+д обогрев зеркал и стёкол и напряжение падает до 12.6 Если только свет Д+Б, то напряжение 14.4 – Это нормально?
И генераторы GE-GF взаимозаменяемы?
Спасибо.

Юрий » Пн фев 28, 2011 5:46 pm » Сообщение №2474

Генератор от GE можно поставить на GF, наоборот нельзя. В модели GF блок управления напряжением находится в РСМ, а в GE в самом генераторе.
На ХХ возможно просаживание выходного напряжения – обороты маловаты при такой большой нагрузке.

Aleksandr -12 » Вс авг 07, 2011 9:55 am » Сообщение №3998

После покраски передней части машины, кипит аккумулятор и периодически перегорают лампочки в фарах и постоянно светится значок аккумулятора. Померяли напряжение, оказалось 17В

Поехал в мастерскую по ремонту генераторов, там поменяли щётки и регулятор. Напряжение упало до 16В, но если включить нагрузку (например кондиционер), то напряжение падает до 14В, а если ещё фары и обгорев заднего стекла то до 11-12В. Аккумулятор перестал кипеть, но теперь по утрам плохо заводится машина . Какая схема подключения генератора, стоит ли искать б/у на разборке или можно починить мой? Спасибо .

В наше время, иметь транспортное средство – не роскошь, а необходимость. С его помощью мы существенно экономим время на передвижении, можем строить свои планы и не привязываться к общественному транспорту. Кроме этого, нам доступно множество удобств – кондиционер, музыка, комфортные условия. К большому сожалению, автомобиль – это всего лишь механизм, и время от времени могут случаться его поломки. К примеру, ремонт генератора Мазда – довольно востребованная услуга на станциях технического обслуживания.

Автомобили этой марки представляют собой сборку деталей высочайшего качества, которые отличаются высокой надежностью. Но, даже такие высококлассные запчасти иногда приходят в негодность. Чаще всего, это происходит из-за несерьезного отношения владельцев авто к техническому состоянию своей машины, из-за нежелания своевременно отправиться на СТО. Так же агрегат может перестать функционировать и из-за износа, однако для этого должно пройти около 5-6 лет.

Чтобы деталь служила долго, и не возникала необходимость выполнять ремонт генератора Mazda, нужно тщательно заниматься обслуживание транспортного средства. При обнаружении каких-либо сбоев, необходимо не ждать, пока автомашина и вовсе не заведется, а сразу же отправляться в мастерскую. Нужно помнить, что любые ремонтные работы – это деньги, и чем дольше вы не едете к мастеру, тем серьезнее могут возникнуть поломки, а это приводит к финансовым тратам. Обратившись вовремя на СТО, вы сэкономите деньги на покупку нового агрегата и будете уверены, что неисправность не возникнет в пути.

Генератор – важнейший компонент всей электросистемы автомобиля. Ремонт генератора Mazda 6 не нужно откладывать в долгий ящик. Если в его работе возникнут какие-либо сбои, сразу становится невозможным деятельность почти всех приборов – фар, магнитолы, кондиционера, звукового сигнала.

Данный механизм отвечает за превращение механической энергии в электрическую, которая позже накапливается в АКБ. Некоторые интересуются, а будет ли функционировать транспортное средство при неисправном генераторе? Будет, но недолго. Ровно столько, насколько хватит заряда в аккумуляторе.

Каждый уважающий себя автомобилист должен знать, как устроен генератор Мазда. Эти знания могут понадобиться на станции технического обслуживания, когда мастера будут рассказывать о состоянии агрегата, и непосредственно вам для того, чтобы правильно проводить обслуживание механизма.

Итак, автомобильный генератор может иметь 2 варианта комплектации:

В принципе, два варианта очень похожи, иногда лишь могут встречаться отличия, связанные с размерами компонентов. В целом, все генераторы состоят из таких элементов:

Корпуса.
Статорной обмотки.
Ротора.
Реле-регулятора.
Выпрямительного моста.
Шкива.
Щеточного узла.
Защитной крышки.

Рассмотрим более детально все компоненты агрегата автомобиля Мазда ремонт генераторов которого проводится в последнее время довольно часто. Данный узел состоит из таких деталей:

Все эти компоненты присутствуют в любом генераторе и связаны между собой.

Каждое устройство имеет свой принцип работы, которые не изменяется в зависимости от характеристик агрегата. Если однажды вы решите выполнять ремонт генератора Мазда 626 своими руками, принцип его функционирования знать вы просто обязаны.

Итак, после того, как ключ был провернут в замке, начинается поступление электрической энергии в стартер. В этот момент, только это устройство получает питание от аккумуляторной батареи, благодаря чему и вращает коленчатый вал.

После того как произошел запуск, с помощью ремня вращение переходит на генератор. В эти секунды происходит превращение аккумулятора из источника потребления энергии в потребителя. Начинает процесс возвращения заряда на АКБ, при котором генератор — источник электроэнергии. Если бы генератор отсутствовал, имеющегося заряда в АКБ хватило бы лишь на короткое время. Правда и ремонт генератора Мазда Фамилия просто не понадобился бы.

Мощность аккумулятора способна обеспечить работу всех электроприборов.

Чтобы механизм полностью выполнял возложенные на него функции, к нему предъявляются следующие требования:

Одновременно и бесперебойно должны снабжаться электрической энергией все узлы, постоянно должен осуществляться заряд аккумуляторной батареи.
В момент функционирования мотора на невысоких оборотах, существенный отбор заряда у аккумулятора происходить не должен.
Обязательно наличие стабильного уровня напряжения.
Механизм должен обладать высокой прочностью, надежностью, не шуметь и не генерировать радиопомехи.

Если будут выполняться все перечисленные требования, ремонт генератора Мазда МПВ может и не понадобиться.

Существует большое количество поломок генератора. Это очень важный агрегат, благодаря которому происходит функционирование электросистемы автомашины. Среди электрооборудования, генератор наиболее связан с аккумуляторной батареей. От исправного состояния одного механизма, зависит работа другого. Именно поэтому, важно следить за функционированием и сбоями в АКБ. Очень часто в детали появляются такие неисправности, которые могут повлечь за собой необходимость выполнить ремонт генератора Мазда 323.

К частым неполадкам АКБ относят:

Возникновение замыканий пластинок.
Наличие механического или химического повреждения электродов.
Низкий уровень герметичности банок АКБ.
Выявление окисления на выводящих клеммах.

К причинам возникновения поломок АКБ относят:

Несоблюдения правил эксплуатации.
Использование детали после окончания срока ее службы.
Наличие производственных дефектов.

Существует ряд типичных поломок механизма, которые сигнализируют о необходимости восстановить генератор Мазда 626. Ими могут быть:

Стертости или дефекты шкива.
Быстрый приход в негодность щеток.
Непригодность токосъемных колец.
Неполадки работе регулятора.
Замыкания.
Разрушение подшипников.
Неисправности в диодном мосту.
Выгорание проводов.

Эти неполадки наиболее часто встречаются при проблемах в функционировании установки.

Генераторная установка относится к группе электромеханических компонентов. Соответственно, все ее неполадки можно разделить на 2 вида:

С механической природой.
С электрической природой.

Механические поломки с легкостью выявляются, когда осматривается генератор Мазда 3. Устранить их можно заменив вышедший из строя компонент механизма.

Электрические проблемы более сложны по своему устройству, и для их выявления нужно специализированное оборудование. Оно может быть не во всех мастерских, поэтому перед тем, как оставить автомобиль мастерам, этот момент важно выяснить. К неполадкам такого типа относят пробои, биение ротора, проблемы со щетками, замыкания.

Для того чтобы своевременно выявить образовавшиеся поломки, и не допустить полный выход из строя механизма, необходимо знать первые признаки сбоя в агрегате. Генератор Мазда 6 может вскоре потерять дееспособность, если появились такие симптомы:

Лампочка разряда постоянно находится в зажженном положении или мигает, при этом двигатель работает.
Произошло выкипание аккумулятора.
Свет фар стал тусклым, звонок дребезжит в момент работы движка.
Яркость фар значительно увеличивается при возрастании количества оборотов, их яркость должна быть постоянной.
Слышатся нехарактерные звуки при функционировании механизма.

Важно постоянно наблюдать за натяжением ремня и его общим видом. В случае образования трещин или расслоений, а так же при проблемах в работе установки, может потребоваться замена ремня генератора Мазда.

Чтобы механизм прослужил долго, нужно знать хотя бы азы первой помощи при обнаружении проблем в работе запчасти. Это поможет вам самостоятельно справиться с мелкими поломками, и приостановить их развитие до обращения на СТО.

3.Наблюдается повышенный уровень шума при работе генераторной установки:

Стерлись или разрушились подшипники — произвести их замену.
Слабое крепление гайки шкива – закрутить гайку туже.
Произошло стирание посадочного места на подшипнике – установить новую крышку на генератор Мазда Демио.
При работе от установки доносится вой – произвести замену статора.

Каждая поломка требует проведения диагностики, тщательного исследования, и лишь потом устранения.

Существует несколько рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию механизма:

Важно регулярно осуществлять контроль за состоянием проводки, чистить контакты, проверять исправность соединений.
Если проводится сварка отдельных компонентов механизма, обязательно отсоединить провод от механизма и аккумулятора.
При обнаружении сигнала на панели, необходимо как можно скорее выяснить причину неполадки.
Наблюдать за правильным натяжением ремня: при слабом натяжении генератор Мазда Фамилия не сможет нормально функционировать, а при сильном – очень быстро будет происходить стирание подшипников.

Своевременное обращение на станцию технического обслуживания способно предотвратить возникновение серьезных неисправностей, сэкономить вам время и деньги.

Заниматься выполнением реанимационных работ должны только грамотные мастера. Не нужно пробовать самостоятельно спасти деталь – это только ухудшит ситуацию. Без определенных навыков и знаний, невозможно произвести качественное восстановление запчасти.

Специалисты нашей мастерской много раз успешно восстанавливали механизм. К сожалению, не всегда можно отремонтировать деталь автомобиля Мазда – замена генератора часто потребуется при наличии серьезных неисправностей, или при отсутствии целесообразности в спасении агрегата.

Это случается, если стоимость восстановительных работ примерно такая же или превышает цену за новый агрегат. В таком случае, наши механики рекомендуют приобрести новый механизм. Ребята качественно произведут замену агрегата, дадут рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Кроме отличного сервиса, вы будете приятно удивлены нашим ценам. Мы работаем напрямую с производителями, поэтому генератор Мазда купить у нас на складе вы сможете по выгодной цене. Доверьте свой автомобиль специалистам, и он прослужит вам еще очень долго.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

(050) 442-61-28

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник