Ремонт генератора 3.0 CRD
Автор: hidden ,
5 марта 2015 в Технический форум WK (WH)
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Похожие публикации
Jeep Grand Cherokee 4.0 WJ 1999г.в., две лямбды, спидометр в километрах, VIN 1J4GW68S6XC721710
С момента покупки машины выскакивала ошибка P1594 Напряжение в системе зарядки акумулятора слишком высоко (G) — напряжение показывало 14,4 — 14,6
При этом, была накалхожена схема на фото с подключение реле от ТАЗА
Однажды, джип совсем отказался заводиться, т.к. на панели горел ключ, сначала к работе подключился специалист по прошивке ключей и иммобилайзеров, он оказался бессилен. Вторым подключился спец по перепрошивки мозгов — он приговорил ЭБУ, вот тема
После замены мозгов машина завелась, но:
1. не захотела глушиться;
2. ток зарядки стал зашкаливать, аккумулятор закипел;
3. после 1-2 минут работы двигателя одометр начинает мерцать и гаснет.
С чем это может быть связано, с ранее произведенным колхозом, с работай «Ключника» и местного «Мозгоправа» или новыми Мозгами, пока, до конца не понятно.
Пункт 3 пока беспокоит меньше всего.
По пункту 1 ситуация такая: заводишь машину, потом поворачиваешь ключ в положение OFF и достаешь из замка зажигания — реакции нет, машина продолжает работать! Первый раз заглушил путем удаления реле бензонасоса. Второй раз — достал реле «R10 Автоматическое выключение» (Auto Shat daun) двигатель заглох и, в дальнейшем, без него машина глушилась и заводилась штатно.
По пункту 2 проблема самая серьезная: вчера, решил замерить ток заряда аккумулятор, завел машину — напряжение на клеммах больше 18 вольт, хотел замерить ток заряда со снятыми клеммами аккума, снял минусовую через минуту раздался металлический лязг и двигатель заглох, а из под панели в районе замка зажигания (но может и показалось) пошел дымок от сгоревшей проводки. печалька.
Замер сопротивления между клеммами аккума показал короткое замыкание (на вольтметре установлен параметр — 200, показало значение 07,7). При отключении предохранителя 14 (ignition switch «Замок зажигания») параметры приходят в норму (на вольтметре установлен параметр — 200, показало значение 1; при установке вольтметра на параметр звукового сигнала — показывает 892)
Снял «регулятор напряжения» он оказался в хорошем состоянии, почти новый (фото ниже)
Отсюда вытекает ряд вопросов:
1. Могут ли эти проблемы быть связаны с новыми «Мозгами», может они оказались бракованными и теперь глючат?
2. Могут ли все 3 проблемы быть связаны друг с другом?
3. Зачем было колхозить схему с ТАЗовским реле, если штатное почти новое? может глючили старые мозги и вышли из положения таким образом? и как все вернуть в исходное состояние, т.к. мозги установлены новые (восстановленные из Штатов).
4. Почему не глушился двигатель? это мозги? замок зажигания? или реле «R10 Автоматическое выключение» (Auto Shat daun).
Короткое замыкание буду искать на днях, по результатам отпишусь, а пока интересны любые мысли — предложения, заранее спасибо.
Колхозное ТАЗовское реле
Разъем к которому подключен управляющий провод ТАЗовского реле.
Кстати, что это за разъем? и что за провод?
Продам генератор wk2 3.6 04801779ag 9000р
Стартер wk2 3.6 04801694AC 8000р
Приветствую всех!
Пробег 137т.км. Тихий осенний день. Мотор прогрет до рабочей температуры, целый день ездил по делам в городе. Подъехал к гаражу — и тут понеслось.
Выскакивает на дисплее «service air suspension immediately», через пару секунд загорается лампочка АКБ. Глушу мотор. Выхожу из машины и чувствую запах горящей проводки!
Открываю капот — валит дым снизу где-то между правым лонжероном и двигателем.
Метнулся в гараж и ключом на 13 окручиваю «+» гайку (под капотом под красным пластиковым колпаком) и отбрасываю все провода).
Дымить перестало.
Замкнул генератор — фото прилагаются (видна обугленная проводка).
Машина — полный труп.
Провод идущий на генератор от «+» клеммы откинут. Опустилась пневма в нижнее положение. Работает центральный замок, сигнал, освещение в салоне.
Зажигание не включается. Машина пишет, что » damaged key «.
В подстаканнике вынимаем резиновую прокладку на дне — под ним круглая заглушка — вынимаем её тонкой отвёрткой. Под заглушкой — розовый красный пластиковый рычажок. Нажимаем на педаль сцепления и на этот рычажок одновременно и переводим положение селектора АКПП в N.
Теперь грузимся на евакуатор.
Работа по замене генератора (машина на полу в боксе) — 1,5 часа времени. Откидываем расширительный бачок, патрубки интеркуллера, крышку защиты ремня навесного — иначе не долезть.
ВНИМАНИЕ! — снимаем генератор вместе с креплением к двигателю (иначе шпильки не дадут вытащить генератор). Фото с номером нового енератора — прилагается.
Стираем ошибки в блоке управления.
Всё.
«Попадос» на нервы и деньги, но наверное мне таки повезло — НЕ СГОРЕЛА МАШИНА.
Остались вопросы:
1) как оказалось, что на машине нет защитного силового предохранителя в плюсовом проводе АКБ на случай короткого замыкания генератора?
2) по свежему CHRYSLER Important Safety Recall ( P60/NHTSA 14V-634 ) под отзывную компанию попадают Jeep Grand Cherokee 2012 — 2014 модельного года на которых установлены генераторы на 160А — в связи с возможным самовозгоранием генератора. У меня судя по расшифровке VIN — параметр BAJP — установлен генератор на 220А. Так он значит безопасный.
Источник
Ремонт генератора 3.0 CRD
Автор: hidden ,
5 марта 2015 в Технический форум WK (WH)
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Похожие публикации
Jeep Grand Cherokee 4.0 WJ 1999г.в., две лямбды, спидометр в километрах, VIN 1J4GW68S6XC721710
С момента покупки машины выскакивала ошибка P1594 Напряжение в системе зарядки акумулятора слишком высоко (G) — напряжение показывало 14,4 — 14,6
При этом, была накалхожена схема на фото с подключение реле от ТАЗА
Однажды, джип совсем отказался заводиться, т.к. на панели горел ключ, сначала к работе подключился специалист по прошивке ключей и иммобилайзеров, он оказался бессилен. Вторым подключился спец по перепрошивки мозгов — он приговорил ЭБУ, вот тема
После замены мозгов машина завелась, но:
1. не захотела глушиться;
2. ток зарядки стал зашкаливать, аккумулятор закипел;
3. после 1-2 минут работы двигателя одометр начинает мерцать и гаснет.
С чем это может быть связано, с ранее произведенным колхозом, с работай «Ключника» и местного «Мозгоправа» или новыми Мозгами, пока, до конца не понятно.
Пункт 3 пока беспокоит меньше всего.
По пункту 1 ситуация такая: заводишь машину, потом поворачиваешь ключ в положение OFF и достаешь из замка зажигания — реакции нет, машина продолжает работать! Первый раз заглушил путем удаления реле бензонасоса. Второй раз — достал реле «R10 Автоматическое выключение» (Auto Shat daun) двигатель заглох и, в дальнейшем, без него машина глушилась и заводилась штатно.
По пункту 2 проблема самая серьезная: вчера, решил замерить ток заряда аккумулятор, завел машину — напряжение на клеммах больше 18 вольт, хотел замерить ток заряда со снятыми клеммами аккума, снял минусовую через минуту раздался металлический лязг и двигатель заглох, а из под панели в районе замка зажигания (но может и показалось) пошел дымок от сгоревшей проводки. печалька.
Замер сопротивления между клеммами аккума показал короткое замыкание (на вольтметре установлен параметр — 200, показало значение 07,7). При отключении предохранителя 14 (ignition switch «Замок зажигания») параметры приходят в норму (на вольтметре установлен параметр — 200, показало значение 1; при установке вольтметра на параметр звукового сигнала — показывает 892)
Снял «регулятор напряжения» он оказался в хорошем состоянии, почти новый (фото ниже)
Отсюда вытекает ряд вопросов:
1. Могут ли эти проблемы быть связаны с новыми «Мозгами», может они оказались бракованными и теперь глючат?
2. Могут ли все 3 проблемы быть связаны друг с другом?
3. Зачем было колхозить схему с ТАЗовским реле, если штатное почти новое? может глючили старые мозги и вышли из положения таким образом? и как все вернуть в исходное состояние, т.к. мозги установлены новые (восстановленные из Штатов).
4. Почему не глушился двигатель? это мозги? замок зажигания? или реле «R10 Автоматическое выключение» (Auto Shat daun).
Короткое замыкание буду искать на днях, по результатам отпишусь, а пока интересны любые мысли — предложения, заранее спасибо.
Колхозное ТАЗовское реле
Разъем к которому подключен управляющий провод ТАЗовского реле.
Кстати, что это за разъем? и что за провод?
Продам генератор wk2 3.6 04801779ag 9000р
Стартер wk2 3.6 04801694AC 8000р
Приветствую всех!
Пробег 137т.км. Тихий осенний день. Мотор прогрет до рабочей температуры, целый день ездил по делам в городе. Подъехал к гаражу — и тут понеслось.
Выскакивает на дисплее «service air suspension immediately», через пару секунд загорается лампочка АКБ. Глушу мотор. Выхожу из машины и чувствую запах горящей проводки!
Открываю капот — валит дым снизу где-то между правым лонжероном и двигателем.
Метнулся в гараж и ключом на 13 окручиваю «+» гайку (под капотом под красным пластиковым колпаком) и отбрасываю все провода).
Дымить перестало.
Замкнул генератор — фото прилагаются (видна обугленная проводка).
Машина — полный труп.
Провод идущий на генератор от «+» клеммы откинут. Опустилась пневма в нижнее положение. Работает центральный замок, сигнал, освещение в салоне.
Зажигание не включается. Машина пишет, что » damaged key «.
В подстаканнике вынимаем резиновую прокладку на дне — под ним круглая заглушка — вынимаем её тонкой отвёрткой. Под заглушкой — розовый красный пластиковый рычажок. Нажимаем на педаль сцепления и на этот рычажок одновременно и переводим положение селектора АКПП в N.
Теперь грузимся на евакуатор.
Работа по замене генератора (машина на полу в боксе) — 1,5 часа времени. Откидываем расширительный бачок, патрубки интеркуллера, крышку защиты ремня навесного — иначе не долезть.
ВНИМАНИЕ! — снимаем генератор вместе с креплением к двигателю (иначе шпильки не дадут вытащить генератор). Фото с номером нового енератора — прилагается.
Стираем ошибки в блоке управления.
Всё.
«Попадос» на нервы и деньги, но наверное мне таки повезло — НЕ СГОРЕЛА МАШИНА.
Остались вопросы:
1) как оказалось, что на машине нет защитного силового предохранителя в плюсовом проводе АКБ на случай короткого замыкания генератора?
2) по свежему CHRYSLER Important Safety Recall ( P60/NHTSA 14V-634 ) под отзывную компанию попадают Jeep Grand Cherokee 2012 — 2014 модельного года на которых установлены генераторы на 160А — в связи с возможным самовозгоранием генератора. У меня судя по расшифровке VIN — параметр BAJP — установлен генератор на 220А. Так он значит безопасный.
Источник
Ремонт генератора 3.0 CRD
Автор: hidden ,
5 марта 2015 в Технический форум WK (WH)
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Похожие публикации
Jeep Grand Cherokee 4.0 WJ 1999г.в., две лямбды, спидометр в километрах, VIN 1J4GW68S6XC721710
С момента покупки машины выскакивала ошибка P1594 Напряжение в системе зарядки акумулятора слишком высоко (G) — напряжение показывало 14,4 — 14,6
При этом, была накалхожена схема на фото с подключение реле от ТАЗА
Однажды, джип совсем отказался заводиться, т.к. на панели горел ключ, сначала к работе подключился специалист по прошивке ключей и иммобилайзеров, он оказался бессилен. Вторым подключился спец по перепрошивки мозгов — он приговорил ЭБУ, вот тема
После замены мозгов машина завелась, но:
1. не захотела глушиться;
2. ток зарядки стал зашкаливать, аккумулятор закипел;
3. после 1-2 минут работы двигателя одометр начинает мерцать и гаснет.
С чем это может быть связано, с ранее произведенным колхозом, с работай «Ключника» и местного «Мозгоправа» или новыми Мозгами, пока, до конца не понятно.
Пункт 3 пока беспокоит меньше всего.
По пункту 1 ситуация такая: заводишь машину, потом поворачиваешь ключ в положение OFF и достаешь из замка зажигания — реакции нет, машина продолжает работать! Первый раз заглушил путем удаления реле бензонасоса. Второй раз — достал реле «R10 Автоматическое выключение» (Auto Shat daun) двигатель заглох и, в дальнейшем, без него машина глушилась и заводилась штатно.
По пункту 2 проблема самая серьезная: вчера, решил замерить ток заряда аккумулятор, завел машину — напряжение на клеммах больше 18 вольт, хотел замерить ток заряда со снятыми клеммами аккума, снял минусовую через минуту раздался металлический лязг и двигатель заглох, а из под панели в районе замка зажигания (но может и показалось) пошел дымок от сгоревшей проводки. печалька.
Замер сопротивления между клеммами аккума показал короткое замыкание (на вольтметре установлен параметр — 200, показало значение 07,7). При отключении предохранителя 14 (ignition switch «Замок зажигания») параметры приходят в норму (на вольтметре установлен параметр — 200, показало значение 1; при установке вольтметра на параметр звукового сигнала — показывает 892)
Снял «регулятор напряжения» он оказался в хорошем состоянии, почти новый (фото ниже)
Отсюда вытекает ряд вопросов:
1. Могут ли эти проблемы быть связаны с новыми «Мозгами», может они оказались бракованными и теперь глючат?
2. Могут ли все 3 проблемы быть связаны друг с другом?
3. Зачем было колхозить схему с ТАЗовским реле, если штатное почти новое? может глючили старые мозги и вышли из положения таким образом? и как все вернуть в исходное состояние, т.к. мозги установлены новые (восстановленные из Штатов).
4. Почему не глушился двигатель? это мозги? замок зажигания? или реле «R10 Автоматическое выключение» (Auto Shat daun).
Короткое замыкание буду искать на днях, по результатам отпишусь, а пока интересны любые мысли — предложения, заранее спасибо.
Колхозное ТАЗовское реле
Разъем к которому подключен управляющий провод ТАЗовского реле.
Кстати, что это за разъем? и что за провод?
Продам генератор wk2 3.6 04801779ag 9000р
Стартер wk2 3.6 04801694AC 8000р
Приветствую всех!
Пробег 137т.км. Тихий осенний день. Мотор прогрет до рабочей температуры, целый день ездил по делам в городе. Подъехал к гаражу — и тут понеслось.
Выскакивает на дисплее «service air suspension immediately», через пару секунд загорается лампочка АКБ. Глушу мотор. Выхожу из машины и чувствую запах горящей проводки!
Открываю капот — валит дым снизу где-то между правым лонжероном и двигателем.
Метнулся в гараж и ключом на 13 окручиваю «+» гайку (под капотом под красным пластиковым колпаком) и отбрасываю все провода).
Дымить перестало.
Замкнул генератор — фото прилагаются (видна обугленная проводка).
Машина — полный труп.
Провод идущий на генератор от «+» клеммы откинут. Опустилась пневма в нижнее положение. Работает центральный замок, сигнал, освещение в салоне.
Зажигание не включается. Машина пишет, что » damaged key «.
В подстаканнике вынимаем резиновую прокладку на дне — под ним круглая заглушка — вынимаем её тонкой отвёрткой. Под заглушкой — розовый красный пластиковый рычажок. Нажимаем на педаль сцепления и на этот рычажок одновременно и переводим положение селектора АКПП в N.
Теперь грузимся на евакуатор.
Работа по замене генератора (машина на полу в боксе) — 1,5 часа времени. Откидываем расширительный бачок, патрубки интеркуллера, крышку защиты ремня навесного — иначе не долезть.
ВНИМАНИЕ! — снимаем генератор вместе с креплением к двигателю (иначе шпильки не дадут вытащить генератор). Фото с номером нового енератора — прилагается.
Стираем ошибки в блоке управления.
Всё.
«Попадос» на нервы и деньги, но наверное мне таки повезло — НЕ СГОРЕЛА МАШИНА.
Остались вопросы:
1) как оказалось, что на машине нет защитного силового предохранителя в плюсовом проводе АКБ на случай короткого замыкания генератора?
2) по свежему CHRYSLER Important Safety Recall ( P60/NHTSA 14V-634 ) под отзывную компанию попадают Jeep Grand Cherokee 2012 — 2014 модельного года на которых установлены генераторы на 160А — в связи с возможным самовозгоранием генератора. У меня судя по расшифровке VIN — параметр BAJP — установлен генератор на 220А. Так он значит безопасный.
Источник