Ремонт генератора г 414
Если верить некоторым владельцам мотоциклов» то приборы электрооборудования для них — «темный лес». Когда отказывает, например, генератор, иные мотоциклисты спешат заменить его новым, хотя в большинстве случаев устранить неисправность можно даже в домашних условиях. Об этом пишет нам читатель М. Костомаров, который делится опытом ремонта генераторов Г-11А я Г-414 (мотоциклы Киевского и Ирбитского заводов).
Обычно о неисправности этого узла сигнализирует контрольная лампа. Она не гаснет при увеличении оборотов двигателя, указывая на то, что потребители электроэнергии питаются исключительно от аккумуляторной батареи. «Повинны» в этом могут быть либо генератор, не вырабатывающий энергию достаточной «мощности, либо реле-регулятор. Чтобы определить виновника, от генератора Г-11А или Г-414 отсоединяют провода, соединяют тонкой проволокой его клемму Ш с массой, а к клемме Я и массе подключают лампу фары. Если лампа будет гореть полным накалом, значит, генератор исправен. Если же при средних и высоких оборотах двигателя она не горит или ее нить едва светится — генератор нуждается в ремонте.
Наиболее часто причинами плохой работы этого источника энергии является отсутствие надежного контакта щеток с коллектором или замыкание между собой его пластин. Устранить первую из них нетрудно. Достаточно обеспечить свободное перемещение щеток в гнездах щеткодержателя, промыв его чистым бензином, или заменить щетки, если они изношены «по высоте более чем на одну треть.
Пластины коллектора могут замкнуться при скоплении угольной пыли в зазорах между ними, в результате механических повреждений или межвиткового замыкания. Из-за этого иногда обгорает коллектор и отпаиваются провода от его пластин.
Для ремонта якорь снимают и промывают в чистом бензине. Если на пластинах коллектора остались следы обгорания, то их зачищают стеклянной шкуркой № 80—100, вращая якорь рукой, а затем выбирают изоляцию между пластинами на глубину около 0,5 мм при помощи специально заточенного обломка ножовочного полотна.
Собранный генератор проверяют при работе в режиме электродвигателя. Для этого соединяют перемычкой клеммы Я и Ш и подключают их через амперметр к аккумуляторной батарее. Другой полюс батареи соединяют с массой генератора. Работая как электродвигатель, он должен потреблять ток не более 4 а. Если сила тока выше, значит, повреждены или замкнуты обмотки якоря. Неравномерное вращение якоря говорит о замыкании пластин коллектора.
Рис. 1. Схема проверки целостности обмоток якоря:
1 — милливольтметр;
2 — щуп;
3 — коллектор якоря;
4 — регулируемый резистор сопротивлением около 150 ом;
5 — источник питания 3—4,5 в (батарейки для карманного фонаря).
Справа — характеристики исправного (1) и неисправного (2) якорей.
Чтобы найти место повреждения проводов якоря, его снимают и проверяют согласно схеме, приведенной на рис. 1.
Для удобства работы используют кольцо из диэлектрического материала с двумя противоположно расположенными отверстиями, имеющими резьбу М3 или М4. Кольцо надевают на коллектор якоря, в отверстия ввертывают винты до контакта с противоположными пластинами и присоединяют к ним провода согласно схеме. Щуп 2 от милливольтметра ставят на соседнюю пластину и резистором 4 устанавливают напряжение, кратное 14 (половина количества пластин) для удобства замеров. Переставляя щуп 2 по пластинам коллектора сначала в одну, а затем в другую сторону от болтов кольца, записывают показания прибора. При исправном якоре они должны соответствовать следующим величинам:
Источник
Ремонт генератора г 414
В обмотке якоря используется медный провод с высокопрочной эмалью в два слоя.
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г- 414 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Демонтированные детали генератора очищают от пыли и грязи. Осматривают и проверяют: состояние шариковых подшипников; износ коллектора; не цепляется ли якорь за башмак катушки возбуждения; не заедают ли щетки в щеткодержателе; нет ли межвиткового замыкания обмоток якоря, отпаивания концов обмотки якоря от ламелей коллектора, замыканий щеток на «массу». Поверхность соприкосновения щеток с коллектором должна составлять не менее 80 % рабочей поверхности щеток и не иметь сколов. При наличии больших сколов, а также при высоте щетки менее 10 мм ее заменяют. Коллектор с большим износом всей поверхности, как исключение, можно проточить. После этого пазы между ламелями коллектора прочищают от частиц бронзы.
Определить дефекты якоря генератора можно при помощи индукционного устройства (рис. 6.11). Якорь кладут на разомкнутую часть железного сердечника устройства. Если в одной из секций есть замыкание между витками, то в якоре возникает ток. Для определения секции с замыканием на пазы железа якоря кладут тонкую стальную пластинку, которая будет вибрировать над секцией с замкнутыми витками.
Обрыв обмотки в секции определяют при помощи миллиамперметра. Для этого к устройству подключают переменный ток, как показано на рисунке. Выводами амперметра по очереди дотрагиваются до двух смежных коллекторных пластинок. Если стрелка устройства отклоняется, то в цепи обрыва нет. Прокручивая якорь, последовательно проверяют все обмотки.
Рис. 6.11. Схема проверки обмотки якоря на обрыв:
1 — секция, которую проверяют; 2 — якорь; 3 — магнитный поток; 4 — сердечник; 5 — милиамперметр; 6 — коллекторная пластина
ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА НА МОТОЦИКЛЕ
Об исправности генератора можно судить по результатам такой проверки: отсоединяют провода от обоих выводов генератора, запускают двигатель, замыкают клемму «Ш» на «массу», один конец лампочки на 6 вольт присоединяют к выводу «Я», а второй конец — к «массе». Если лампочка засветится, генератор исправен. При этом нельзя давать большие обороты двигателя, чтобы лампа не перегорела.
Электрические характеристики приблизительно можно определить на работающем двигателе, для чего мотоцикл устанавливают на подставку. Для проверки в цепь включают амперметр класса 1,5 со шкалой до 15 А, вольтметр класса 1 со шкалой до 15 В реостат 2 Ом при допустимом токе до 20 А. При включенной 4 передаче показания спидометра будут при 1350 об./мин — 18 км/ч, при 1950 об./мин — 27 км/ч. Показания вольтметра при 10 А будут; 6,0 и 6,5 В.
РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА
Для разборки генератора расшплинтовывают гайку крепления шестерни, отвинчивают ее, снимают шестерню и шпонку. Снимают защитную ленту генератора и прокладку, откручивают стягивающий винт; отвинчивают на задней крышке два стягивающих болта; откручивают болты и освобождают наконечники концов провода катушки возбуждения от выводных клемм; генератора. Потом откручивают винты крепления заглушки шарикового! подшипника задней крышки, снимают заглушку , прокладку и пружинную тарелку; упором съемника в торец вала якоря и с захватом за окна крышки снимают крышку со стороны коллектора. После этого вынимают якорь генератора с передней крышкой. Съемником снимают переднюю крышку с вала якоря, откручивают винты крепления обоймы фетрового сальника и передней крышки и снимают обойму.
Разобранные детали очищают и внимательно осматривают. В случае необходимости дефектные детали заменяют. Перед сборкой подшипники заполняют смазкой ЦИАТИМ-201.
Собирают генератор в обратной последовательности. При установке задней крышки вынимают щетки из щеткодержателя. Щетку с изолированным медным канатиком устанавливают в изолированный щеткодержатель. При установке шестерни на вал генератора надо следить, чтобы заглушка задней крышки генератора была снята, и торец вала опирался на жесткий упор.
Источник
как проверить на роботу способность в домашних условиях генератор г-414
покупал новый генератор , после 1 месяца езды пропала зарядка , вскрыл генератор якорь был сломан , поставил старый теперь хочю проверить
Подай на контактные кольца якоря питание, попробуй покрутить, якорь должен «упираться», т.е. проворачиваться с усилием.
подсоедини лампу на 6В к генеру и, намотав ремень на шестерню, крутани. Лампа должна загореться. Или подсоедини питание на генер 6В от аккума — генер должен вращаться. Генератор постоянного тока есть обратимое устройство — может работать как генератор и как электродвигатель.
лампу кидать на (Я) и (Ш) контактами или как
Блин, я затупил, не слушай меня, перепутал генераторы.
А по теме, если включишь как двигатель, то придется перемагничивать.
Сколько блеать можно спрашивать про этот несчастный Г-414?! В этом разделе уже десяток тем посвящено его проверке! Поиск не рулит что ли?
Jasja, а ты не окуеешь его ремнем крутить, чтобы лампа загорелась? Где только такие советчики берутся.
Аффтар, подключи 6 вольтовый аккум «+» к выводу «Я» генератора, «-» к выводу «Ш» и к корпусу генератора. Шестерня должна при этом вращаться. Более подробную инфу по ремонту и обслуживанию Г-414 ищи ниже в разделе.
джей а ты попробуй сам, а после скажешь:)
Полезная, однако, картинка.
Тока читай, пожалуйста, внимательнее! Не г-424, а г -414!
Есть разница между 6в и 12в!? ))
Да,в 414 статор — это постоянные магниты ,в 424 обмотка. надо звонить только якорь,и щеточный узел посмотри само собой.
В 414 статор — постоянные магниты. А разработчики-то об этом и не знают 😉
Чесно не разбирал его,ну ежели тама + и — подведены всего.
Возьми уже учебник и разберись, что такое: «постоянный магнит», «обмотка возбуждения» и «остаточная намгниченность».
Сам берись ,по нормальному не можеш сказать — промолчи,дофига учителей,мало советов умных
Не хами. «По-нормальному» сказать — это курс физики прочитать что-ли? Много чести, пля. Умных советов ждут, а самим впадлу книжку прочесть. Умный совет весьма дорого стоит — а у нищебродов, типа тебя, денег обычно нетути.
Подсказать что там стоят не постоянные магниты а ОВ нужно быть сильно умным и читать курс физики ? тогда извини.
У тебя наверное их много(дэнэг),поэтому с такими же здесь и общаешся,как ты сказал «нищебродами»
Не парься. Я тоже нищеброд, поэтому чаще всего книжки читаю, вместо умных советов.
Автор,извиняй,вот сдесь про него есть немного инфы :
http://motogad.com.ua/viewtopic.php?f=33&t=251 
Вообщем сегодня перебирал генераторы 6 вольтовые, несколько штук выкинул (замкнуты статорные обмотки и погорели якоря), три штуки удалось реанимировать.
Вообщем как на коленке это дело проверить. Понадобиться 6вольтный зарядник с амперметром, желательно бы с плавным регулятором напряжения, от 0 до 14в и амперметром до 6ампер. Если таких штук нет, можно воспользоваться 6вольтным аккумулятором, но амперметр нужен всётаки, потому как на «ощупь» определить коротыш, будет без опыта тяжеловасто.
Берем наш генератор, разбираем смотрим, моем (можно чистым бензином с последующей просушкой). Кстати, при разборке, открутив гайку ключом на 17 и сняв шестерню, не стоит молотком долбить по валу, нужен тонкий вороток, иначе развальцуете вал и заработаете себе дополнительный геморрой с выпрессовкой, помятой резьбой и т.п.
Осматриваем, отпаявшееся припаиваем и изолируем, если лак на обмотке отвалился можно подкрасить аккуратно. Проверяем статорную обмотку — отключаем её от щёток и прямо к ней подключаем наш зарядник, предварительно включив его на самый малый ток. Нормальная обмотка, при напряжении зарядника в 6 вольт, показывает на амперметре 2 ампера (плюс-минус совсем немного) и довольно таки сильно примагничивает к себе отвёртку. Если есть изменения на амперметре допустим 1 ампер или 3,4,5 и т.д., то в первом случае скорее всего плохой контакт, остальные показывают где то коротыш. Если 2 ампера есть, то это нормально. Статор в сторону, переходим к якорю.
Если коллектор якоря (там где щётки ходят) щётками не пожрало, а он просто чёрный от графита, оттираем его чистым бензином и чистой тряпкой, если есть мелкие царапинки, то их можно зашлифовать очень мелкой наждачной бумагой, только после «наждачной обработки» не забудьте на коллекторе почистить промежутки между контактами, а то туда набивается графит в перемежку с медью и начинает малость замыкать, потом можно это дело промыть бензином и просушить.
Гораздо хуже, если коллектор пожрало щетками. Там шансов почти нет. Лучше всего зашлифовать на станке, но в колхозе где же его взять. Мне удалось восстановить два генератора заточив коллектор плоским напильником, (это было очень долго и порядком мне поднадоело) напильник С грубой насечкой — выровнял все неровности на коллекторе, с более мелкой насечкой — выровнял косяки от грубого напильника, потом наждачкой мелкой зашлифовал. Прочистил промежутки между контактами коллектора, промыл чистым бензином, просушил.
Собрал без шестерни. Потом после того как собрал генератор без шестерни, покрути его рукой, якорь должен крутиться свободно, если клинит, то надо разбирать и смотреть, если всё нормально, то подключи его к 6 вольтному заряднику или аккумулятору. Я — к плюсу, Ш- к минусу и корпус генератора замкни с Ш. так генератор должен заработать как обычный электромотор. крутиться должен без рывков, ровно. Если есть рывки, то это либо подклинивает якорь, либо в якорной обмотке есть косяки.
Вообщем как то так.
🙂
Автор , ты же пишешь что поставил уже . Заведи и откинь массу .
6 лет прошло.
@Лучшее в жизни — путешествия в неизведанные места@
Как вариант можно проверить так.
. по схеме на мотоцикле: 
Правильная работа Г-11 for M-72 12Volt:
https://youtu.be/_eK7keXFekQ
Так не проверишь. Как я говорил 6 лет назад — так проверишь
Источник
Странности с Г-414
Приветствую. Давно не возился с 6в оппозитами, но вот пришлось.
Вкратце: к-750, г-414 и электронный реле-регулятор(собирал я , в нем уверен)
Генератор перед установкой проверил на столе в режиме двигателя. Работал без рывком и прочего.
Установил завел, выставил на реле зарядку в 7,1в. Все без проблем. Катался по лесу на небольших оборотах, все ок. Выехал на трассу, через пару км вспыхнула лампа заряда, при этом тухла при снижении оборотов.
Выяснилось, что на плате сгорела дорожка соединяющая Б с Я через диод КД2998 (аналог реле обратного тока).То есть был большой ток через эту дорожку. Стал искать причину.
И оказалось следующее, генератор при вообще висящей в воздухе клемме Ш дает заряд аж под 8в при нагрузке в бортсети 3-4ампера.! При этом клемма Ш с массой не соединена. Остаточная намагниченность? Вряд ли.
Восстановил на реле дорожки. И выявил, что данный эффект происходит не всегда, а больше на холодную, на горячую как не газуй напруга выше заданной не поднимается. Также при езде со светом тоже такое не происходит.
Собственно интересна причина такой фигни? Какое то периодическое замыкание внутри генератора или что еще может быть? Переполюсовка? Сомневаюсь, что она так проявляется.
Генератор нужно проверять в режиме генератора, т.е. на двигателе и под нагрузкой. Провода с клемм генератора отсоединяются и изолируются. Клемма «Ш» замыкается на массу через предохранитель. Между клеммой «Я» и массой подключается лампа фары( ближний/дальний причём 12 Вольт). Двигатель запускается. На средних оборотах лампа должна светиться, а напряжение между «Я» и массой должно быть не менее 10 Вольт.
Перед установкой генератора на мотоцикл, его нужно намагнитить (переполюсовать) именно так, как Вы желаете подключать АКБ и какое реле использовать (касается электронных, для механики РР30, РР31 или РР302 — не имеет значения. )
И как написал Mad Doctor, немного дополняю, . клемма «Ш» замыкается на массу через предохранитель. И когда двигатель работает и тестовая лампочка 12в светится, то берем и провод идущий от клеммы «Ш» отключаем от массы — лампочка должна погаснуть. Если нет, то проблема в генераторе!
Вот, должна погаснуть, а оно держится и идёт вверх без ш на массе. Что проблема в генераторе я уже понял. Интересует что именно создаёт такой косяк.. Проверил что выводы обмотки башмака на массу не коротят.
Ванек как правильно делать переполюсовку с минусом на массе? . А то у разных людей методы разные. Кто то заводит кто то одно коротит, кто то другое
Dnepr_1186, переполюсовка делается так:
1. снимается генератор с мотоцикла и подключается к АКБ, схемы привожу: 
2. устанавливается на мотоцикл с уже необходимой полюсовкой и соответственно реле — синее/красное!
По генератору, почему отключая «Ш» от массы (проверка на мотоцикле без реле) или отключая провод от клеммы «Ш» на реле генератор работает в режиме самовозбуждения — может быть самая простая причина: текстолитовая проставка «продавилась» и клеммник касается металла (корпуса крышки), провернулся и так же касаетчя, повредилась изоляция на обмотке возбуждения и пробивает на массу! Вот и все!
Сотни отремонтировал генераторов и только такие причины!
Прозвонить генератор, может коротят обмотки на массу. Про остаточную намагниченность , ее хватает чтоб завести мотор с толкача . С полностью мертвым аккумом.
ну понятно, родная катушка берет в среднем 0,5-1ампер. А у меня МПСЗ, на холостых 3ампера. вряд ли остаточная намагниченность столько вытянула бы
Лирика , помнится на малояре лохматом проспал все в палатке и все разъехались , у меня к650 6в , и севший в мертвую акум посередь поля, толкать не вариан, прикурить негде .
Как ехать, . в кармане нокия , вытащил из нее аккум подцепил проводками , подогнул электроды на свечах по ближе , и таки завел. (это был последний сезон на 6в)))
Вот эти электронные реле регуляторы как то себя не стабильно ведут, тоже себе паял, потом заметил что иногда аккумулятор кипятит. Напряжение замерял 7,1 В, в какой момент это происходит так и не понял, поставил обратно механическую релюшку.
прикол в том что с отключенной клеммой Ш от реле такое происходит. Без нее заряд должен прекращатся
Схему РР желательно на ТЛ 431 собирать вместо стабилитрона. Броски напряжения меньше и ведет себя адекватнее.
Источник