Ремонт генератора хонда одиссей f23a

Как снять генератор Honda Odyssey

Как поменять ремень генератора, двигатель f23a. Honda Odyssey

Диагностика и Замена генератора на Honda Odyssey 2003 года, за 8 минут

Хонда Пилот. Пропала зарядка. Как снять генератор.

18 апреля 2019г. Попытка быстрого ремонта генератора поздно вечером не удалась. #гараж, #хонда, #honda. СПАСИБО…

Как снять генератор + лайфхак

Ремонт генератора Denso.На Honda Accord,Civic,CR V.Проверка с приставкой ARC 211

Ремонт генератора Denso.На Honda Accord,Civic,CR V.Проверка с приставкой ARC 211 ЗДЕСЬ ВСЕ ВИДЕО …

Как снять генератор Хонда Аккорд (Honda Accord) 2006 г в

Как снять генератор Хонда Аккорд (Honda Accord) 2006 г в.

ODYSSEY ставим supercharger! замена гура, генератора,стартера!

меняем гур,генератор,стартер! и начинаем прикидывать как установить supercharger! Мои контакты в ВК. https:///id179530…

Ремонта генератора Honda Accord

Ремонт генератора с автомобиля Хонда Аккорд год выпуска — 2008 объем двигателя — 2,4 л. тип топлива — бензин…

Снять и вынуть генератор из Хонды цивик

Как снять генератор с Хонда elysion

Видео урок Как снять генератор Honda Odyssey .

Мы расскажем Как снять генератор Honda Odyssey самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Honda Odyssey

Наши видео ролики по теме Как снять генератор Honda Odyssey предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Электронные книги в PDF формате

Источник

Honda Odyssey Лухори по сингапурски › Logbook › Ремонт мотора f23a, 2 часть, ШПГ и сборка

Собрал я таки голову за пару пару недель не торопясь. Саму постель отмывать не стал, не вижу в этом смысла.

Заменил сразу сопливую прокладку втека, не зря) Грязи там было немало.

И прокладка так задубела, что лопнула при снятии.

Полез разбирать шпг. На поршнях большой нагар сверху, на удивление, за 2 недели без гбц отслоился сам. Просто можно сказать сдул его, очевидно отсырело от перепада температур.
Кольца в принципе не сказать что жутко залегли, компрессионные то вообще бодрячком, маслосьёмные немного шевелятся. Правда отверстия сливные с канавках маслосъёмных колец были закоксованы практически все.

В общем ещё один вечер отмывал поршни Шуманитом. Получилось неплохо так.

Замерил старые и новые кольца в замках.

Получилось так.
Номинал:
кольцо 1 — 0.20/0.30
кольцо 2 — 0.40/0.50
кольцо 3 — 0.20/0.70
Допуски:
кольцо 1 — 0.60
кольцо 2 — 0.70
кольцо 3 — 0.80
Старые в среднем:
кольцо 1 — 0.70
кольцо 2 — 0.80
кольцо 3 — 0.105
Новые в среднем:
кольцо 1 — 0.45
кольцо 2 — 0.55
кольцо 3 — 0.60
Новые в номинал конечно не попадают, но в допусках. Износ цилиндра очевиден. Ну да ладно, как говорится: «Ещё походит»)
Когда разбирал глянул вкладыши, коренные в идеале, шатунные посмотрел те которые на бугелях, нижние, тоже в норме. Но потом отмыл и разглядел верхние, и чё то приуныл.

Т.к. вся нагрузка на них, детонация добила их. Детон кстати вообще душу трепал мне, под малым газом стучало постоянно, приходилось ехать либо с нормаль нажатым газом, либо вообще еле нажимать. Всё такие не зря мне казалось что на холодную простукивает низ. В общем уже на финишной по сборке, а тут такое, заказывать новые нет ни времени ни желания. Да и с цветами там фиг разберёшься, плохо видно метки.
Стал думал, для начало всё таки отмыл хорошо вкладыши и выяснил что у меня на 1 и 4 цилиндрах стоят коричневые, 2 и 3 зелёные. Решил разобрать старый мотор который мне отдали вдогонку. Обнаружил там
провёрнутый в дрова 2 и задранный 1 цилиндры, а вкладыши на 3 и 4 оказались в идеале. Вообще сложилось впечатление что тот мотор гораздо с меньшим пробегом, он внутри чище моего, да и вкладыши такие целые, очевидно не уследили за маслом.
И что мы имеем, подбитые верхние на моём коричневые и зелёные, и жёлтые как новые на 2 цилиндра. Долго разбирался с мануалом, и решил ставить 2 и 4 цилиндры жёлтые вкладыши со сломанного мотора, а 1 и 3 собрать из нижних целых вкладышей с моего мотора, благо верхние и нижние вкладыши взаимозаменяемы.
Какого хрена скажите вы, ведь цвета то не подходят, разбираемся, для начала размер шейки бугелей на моём моторе выбиты 2, на старом тоже выбиты 2, т.е одинаковые.
Сами вкладыши имеют размеры:
Жёлтый — 0.001
Зелёный — 0.004
Коричневый — 0.007
Есть ещё и другие, но их писать не буду, суть в том, что те вкладыши что имеются у меня, в таблице идут по размерам друг за другом, жёлтые получаются тоньше зелёных на 0.003, а коричневых на 0.006.
При том что допуски по зазору:
Номинал: 0.021-0.049
А максимальный зазор вообще 0.060
Т.е. поставив жёлтые вкладыши я не выхожу даже из номинала, а учитывая что старые верхние вкладиши имели хороший такой износ, а новые износа вообще практически не имеют, хуже быть не должно точно. Так что решил поставить, на свой страх и риск конечно.
Пока всё это переваривал в голове, голова задымилась, решил отвлечься. Поменял заднюю подушку двигателя, остальные все стоят новые, но до этой было сложно добраться, а без гбц проблем нет. Подушки не дешёвые, , поставил Tenacity AWSHO1049. Сейчас поездив кажется чё то жестковатой, ну может разработается, вибрации поменьше будет.

Поменял сальники на новые.

Ещё не нравилось мне как работает печка, слабо как то дула даже при температуре на улице не ниже 0. Решил промыть, тем более голова снята, и доступ к шлангам печки открыт свободно. Купил газелевскую помпу, лимонную кислоту, ведро, и кипятильник.

Всё как у всех, сначало вымыл остатки антифриза тёплой водой, потом кипятим воду с лимонкой и гоняем по 20 минут в разные стороны. Честно говоря грязи не было практически, только накипь.

Ну и потом ведра 3 горячей воды гоняем для вымывания остатков лимонки.
Так как радиатор оказался чистым, позже нашёл проблему в другом, шланг с печки что под трамблёром у меня разъело масло, я его обрезал и поставил простой отрезок похожего шланга. Но при рассмотрении заметил что диаметром он меньше, дак ещё и при изгибе пережимается не хило. Поехал в магазин, подобрал подходящий армированный нитью шланг с изгибом 90′, и трубку переходник потолще. Поставил, так проходимость будет гораздо лучше.

Источник

Как снять генератор Honda Odyssey

Как поменять ремень генератора, двигатель f23a. Honda Odyssey

Диагностика и Замена генератора на Honda Odyssey 2003 года, за 8 минут

Хонда Пилот. Пропала зарядка. Как снять генератор.

18 апреля 2019г. Попытка быстрого ремонта генератора поздно вечером не удалась. #гараж, #хонда, #honda. СПАСИБО…

Как снять генератор + лайфхак

Ремонт генератора Denso.На Honda Accord,Civic,CR V.Проверка с приставкой ARC 211

Ремонт генератора Denso.На Honda Accord,Civic,CR V.Проверка с приставкой ARC 211 ЗДЕСЬ ВСЕ ВИДЕО …

Как снять генератор Хонда Аккорд (Honda Accord) 2006 г в

Как снять генератор Хонда Аккорд (Honda Accord) 2006 г в.

ODYSSEY ставим supercharger! замена гура, генератора,стартера!

меняем гур,генератор,стартер! и начинаем прикидывать как установить supercharger! Мои контакты в ВК. https:///id179530…

Ремонта генератора Honda Accord

Ремонт генератора с автомобиля Хонда Аккорд год выпуска — 2008 объем двигателя — 2,4 л. тип топлива — бензин…

Снять и вынуть генератор из Хонды цивик

Как снять генератор с Хонда elysion

Видео урок Как снять генератор Honda Odyssey .

Мы расскажем Как снять генератор Honda Odyssey самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Honda Odyssey

Наши видео ролики по теме Как снять генератор Honda Odyssey предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Электронные книги в PDF формате

Источник

Honda Odyssey второе поколение F23A (регламенты технического обслуживания)

Технические характеристики

Самый объемный двигатель серии F был выпущен в 1997 году и получил название F23. Он был разработан на базе открытого 2.2 литрового блока цилиндров, но диаметр цилиндров был увеличен на 1 мм (до 86 мм), а также в блок был установлен коленвал с ходом поршня 97 мм. Высота блока цилиндров не изменилась и равна 219.5 мм, в нем также присутствуют два балансирных вала. Двигатель F23A использует короткие легкие шатуны длинной 141 мм и облегченные поршни. Компрессионная высота поршней уменьшена до 30 мм. Все это позволило собрать на старом блоке 2.3 литровый мотор.

На F23A применена одновальная SOHC ГБЦ с 16 клапанами. На этой головке применена система VTEC. Диаметр клапанов не изменился: впускные 34 мм, выпускные 29 мм. Для приведения распредвалов в движение используется зубчатый ремень ГРМ, его замена требуется каждые 90 тыс. км. При его обрыве, ваш мотор загнет клапана.

Также каждые 40-50 тыс. км на F23A необходима регулировка клапанов. Зазоры клапанов на холодном двигателе: впуск 0.23-0.27 мм, выпуск 0.27-0.33 мм. Производительность форсунок на этом двигателе равна 240 сс.

Этот F23A входил в гамму F моторов и имел несколько родственных моделей: F18, F20 и F22. Кроме этой серии, вместе с F-моторами выпускалась очень близкая к ним спортивная H серия (Н22 и Н23).

Двигатель Хонда F23A производился до 2003 года, а после этого вместо него стали устанавливать 2.4-литровый К24А.

Технические характеристики мотора F23A:

Наименование параметра	Характеристика
Марка двигателя	F23
Года выпуска	1997 — 2003
Объём	2,3 (2254 см. куб)
Мощность	135/5500 150/5700 150/5800 152/5700
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр поршня	86
Расход топлива	8,6
Количество масла в двигателе	4.3 литра
Рекомендуемое масло для использования	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40
Ресурс	300+ тыс. км

Модификации

Как и почти все моторы Хонда, F23A имеет несколько модификаций, которые активно использовались и применялись. Рассмотрим, основные из них:

1. F23A1 — базовый мотор с VTEC и степенью сжатия 9.3. Мощность 152 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 205 Нм при 4900 об/мин. Двигатель ставился на Accord и Acura CL.
2. F23A4 — экологичная версия F23A1 для Accord. У мотора зажат впуск, выпуск и установлен другой мозг. Ее мощность 150 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 203 Нм при 4000 об/мин.
3. F23A5 — двигатель без VTEC и с пониженной до 8.8 степенью сжатия. Мощность 135 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 206 Нм при 4500 об/мин. Ставился на Honda Accord.
4. F23A7 — аналог F23A1 для Honda Odyssey и Isuzu Oasis.

Одна из типовых неисправностей ДВС F23A Honda

Данный материал относится к категории «Технические заметки» и иллюстрирует одну из типовых неисправностей системы EGR на автомобиле Honda Odyssey с ДВС F23A. Данный пример взят за основу именно по той причине что наиболее часто встречается именно на этом автомобиле. Нижеизложенная методика устранения неисправности не является обязательной, это лишь один из бюджетных альтернативных вариантов решения данной проблемы.

Итак, владелец данного автомобиля обратился ко мне в сентябре 2009 г со следующими жалобами:

1. Повышенный расход.

2. Неустойчивая работа двигателя на ХХ.

3. Затрудненный утренний пуск.

4. При движении на не полностью прогретом ДВС загорается транспарант «CHEK».

5. ДВС глохнет при резком торможении или перегазовке.

Вот что было обнаружено:

Надо отметить, что система кодировки ошибок на Хонде с применениемдополнительных индексов достаточно удобна в работе. В данном случае мы имеем код 12 относящийся к системе рециркуляции ОГ и индекс 3 – говорящий о нарушении работы исполнительного клапана. Причем, как правило, индекс 3 указывает на механическое или неопределенное состояние. Фразу «EGR valve insufficient» можно дословно перевести как «недостаточный или ограниченный ход клапана EGR».

Теперь несколько слов о дате со сканера и параметры, по которым в совокупности сделан вывод о неисправности. Я приведу таблицу параметров неисправного мотора и нормально работающего, некоторые зависимости АЧХ и дам краткие комментарии:

Параметр	Неисправ.	Исправен
Обороты ДВС (об\мин)	768	776
Температура ДВС (С)	+ 86,4	+70,2
Давление по впускном коллекторе (кПа)	35,0-37,2	26,4-27,9
Длительность впрыска форсунок (мс)	3,0-3,2	2,6-2,8
Степень открытия клапана ХХ (%)	18	15
Датчика положения штока клапана ЕГР (В)	1,4-1,5	0,4

Рисунок 4 (АЧХ MAP)	Рисунок 5 (форсунки от МАР)	Рисунок 6 (Шток клапана ЕГР)

Учитывая то, что АЧХ датчика давления во впуске практически линейна, зависимость длительности открытия форсунок (базовая по МАР) также линейна. Т.е. иначе говоря, чем больше давление, тем больше воздуха и соответственно, требуется больше топлива. Именно по этой (упрощенной) зависимости объясняется повышение расхода. Т.к. завышен объем топлива, приоткрыт клапан ЕГР, и соответственно давление во впускном коллекторе повышенно – работа ДВС неустойчива. Система управления постоянно пытается «выровнять» работу двигателя изменяя степень открытия клапана холостого хода. Для температуры в +86+90С нормальная степень открытия клапана при очищенном дроссельном узле составляет 11-13% в зависимости от нагрузки на вал двигателя.

Причина того, что система определяет ошибку в работе системы ЕГР только при прогреве, объясняется тем, что система EGR наиболее активна (максимально открывается шток клапана) именно в этих температурных режимах. На полностью прогретом ДВС клапан должен быть закрыт. Контроль вылета штока учитывается системой только в активной фазе управления системой EGR или когда положение штока сильно отличается от заранее описанного в памяти ЭБУ.

Вывод на основании даты со сканера – шток клапана ЕГР приоткрыт и/или заклинил.

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

На Рисунке 7 показано место установки клапана. На Рисунке 8 видно, что шток клапана приоткрыт примерно на 1-1,3 мм.

Причиной этого является обычая сажа, которая прессуясь под температурой не дает штоку свободно двигаться. В итоге шток клапана прилипает ко втулке в корпусе (Рисунок 9).

Контроль вылета штока производится датчиком установленным в разъемной верхней крышке.

Итак, для того чтобы привести в порядок наш клапан, нам необходимо его разобрать и отполировать шток и втулку. Порядок разборки и сборки достаточно прост. Он приведен в Таблице 2 с наглядными иллюстрациями:

1. Снимаем стопорное кольцо. Его необходимо плоской отверткой постепенно разжимая указанные на рисунке зажимы сдвигать вверх. 2. Для отсоединения крышки разъемом и датчиком положения штока клапана необходимо отпаять выводы обмотки клапана. Сверлом на 6мм засверливаемся с двух сторон от разъема на глубину 2-2,5 мм. На крышке в том месте, где необходимо рассверлить пластик, есть метка виде окружности примерно ф7мм. Сверлим точно по центру. Удалив пластик видно место пайки. С обеих сторон прогреваем выводы паяльником, постепенно поднимая крышку. 3. Сняв крышку с датчиком, вынимаем последовательно:
— верхнюю пружину с шайбой

— сердечник катушки (черный)

— вынимаем две пружины нижние

— снимаем малую стопорную шайбу

— вынимаем шток клапана

На этих фото показана последовательность установленных элементов и вынутый шток. На штоке отчетливо видны нагары, которые привели к не герметичности клапана и его клину. 4. Очищаем шток клапана. Способы очистки могут быть разные. Я использую наждачную бумагу М3 2000 и электродрель.

5. Необходимо так же очистить втулку корпуса, куда входит шток.
6. Производим сборку в обратной последовательности. Для удобства обратного монтажа советую заранее в отпаянной крышке очистить отверстия от старого олова для выводов катушки. Это облегчит установку крышки с датчиком положения штока и припайку выводов.

Собранный клапан устанавливаем на место. Удаляем ошибку из памяти блока управления.

Ниже на Рисунках 18, 19, 20 я привожу дату со сканера на данной машине после проведенного ремонта. Здесь наглядно видны изменения в работе. Все вышеперечисленные жалобы клиента устранены. Вот в принципе все.

Рисунок 18

Рисунок 19

Рисунок 20

Цель данной статьи наглядно и простым языком объяснить суть неисправности и способ ее поиска и устранения. Все представленные АЧХ и зависимости не являются точными, они лишь приведены для показа качественной зависимости одного параметра от другого и объяснения поведения мотора.

Данный автомобиль попал ко мне после большого перечня выполненных работ (промывка дросселя, форсунок, регулировки зазоров клапанов…). Соответственно клиент уже заплатил достаточную сумму. Выполненная мною работа обошлась ему в разы меньше. Учитывая достаточно частое обращение владельцев Одиссеев с этой неисправностью, я и решил поделиться опытом. Если у кого-то есть какие-либо вопросы – с удовольствием отвечу.

Удачных всем ремонтов и новых знаний!

Мадалиев Тимур (MTM38)

г. Иркутск февраль 2010г. madaliev_timur(собака)list(точка)ru

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

Обслуживание

Техническое обслуживание силового агрегата стоит проводить каждые 15 000 км, но, как и для любого двигателя, рекомендуется сократить период в 1.5 раза, чтобы увеличить ресурс мотора. Чтобы предотвратить другие неисправности, в ходе каждого технического обслуживания рекомендуется делать диагностику электронного блока управления двигателем на предмет ошибок.

Неисправности и ремонт

Как и в любом силовом агрегате, F23A имеет свои неисправности типичные именно для него. Так, основные из них такие:

1. Жор масла. Это обычное дело для таких двигателей, скорей всего залегли маслосъемные кольца и колпачки. Но высок шанс, что цилиндры приняли форму овала и тогда замена колец не спасет, тогда нужно гильзовать блок цилиндров или купить новый.
2. Течи масла. Обычно текут прокладка VTEC, прокладка маслокулера, заглушка распредвала и датчик давления масла.
3. Течи антифриза. Проверяйте КХХ, скорей всего дело в нем.
4. Тупит H22A. Иногда, из-за трамблера, из-за натяжителя ремня ГРМ, из-за лямбды, из-за неотрегулированных клапанов, а также из-за датчика детонации и датчиков температуры, Н22А заторможено реагирует на педаль газа. Это популярная проблема. Внимательно проверяйте все это.

Чтобы проблем было минимум, этот двигатель нужно регулярно обслуживать, следить за его состоянием и использовать хорошее масло. В противном случае вас ждет невысокий ресурс. В 99% случаев это старые и изношенные моторы, в которые льют что попало, обслуживают как можно дешевле и ездят на все деньги.

Источник