Ремонт генератора huter dy3000l

Генераторы Huter — Рекомендации по устранению неисправностей

Генератор бензиновый Huter DY8000LX, аккамулятора нет. Генератор недавно куплен, запускался в первый раз. Первый раз отработал минут 10-15, все последующие разы работал в пределах 3-х минут, в зависимости от длительности перерыва перед попыткой завести. Перед тем, как заглохнуть, начинали плавать обороты, после повышения минимальных оборотов агрегат стал просто глохнуть. Сложилось ощущение, что он глохнет из-за нагрева. До фильтра включительно бензин поступает хорошо (фильтр заполнен бензином полностью). Свеча после остановки сухая (могла и высохнуть, т.к. горячая).

В пределах 3х мин. двигатель не нагреется, ибо расход воздуха сразу высокий. Ничего кроме топлива в ум не приходит. Не хватает его. Свечу купите запасную. Помогает вроде.

Проблема с бензогенератором HT950A. При работе подклинивал коленвал. После самостоятельной замены стал работать нестабильно. После некоторого времени работы обороты повышаются или понижаются. Подрегулируя винтом оборотов (под бензобаком), через некоторое время всё повторяется. При понижении оборотов, если агрегат тряхануть, обороты поднимаются, но тоже не на долго.

Что-то с бензином. Может поплавок подклинивает ещё. Проверьте лёгкость поворота штока регулятора, к которому пружина крепится. При встряхивании в бензобаке тряпка шевелится и бензину больше поступает и обороты возрастают. Проверьте пружинку, прижимающую заслонку к рычагу регулятора.

Хутер DY4000L — масло в фильтре, возможно перелил. А вот что смотреть, когда упала мощность? Точнее раньше он спокойно держал печки 2.8 кВт, а сейчас при включении такой мощности просто глохнет.

Для начала выньте фильтрующий элемент, который губка и замените бензин, а затем пробуйте, как работает, если все нормально, значит мойте фильтр и собирайте на место, если также плохо тогда регулировка клапанов и карбюратора, может даже почистить карбюратор и бензокранчик придется.

Новый Huter DY3000L. Завёлся, хорошо, но вольтметр сразу зашкалил. Замерил напряжение мультиметром — 354V. Вторая попытка то же самое. Постоянку правда забыл замерить. Со стороны агрегата, звук похожий на царапание крыльчатки вентилятора, если такой есть.

На гарантию или замену. Других вариантов нет.

Электростанция Huter DY6500L — ручной запуск, свечи новые, масло заменил 3 дня назад, бензин тогда же, куплен в 2009 г. работал не много, время от времени, проблема стала появляться этим летом, напряжение повысилось до 350 в неделю, не трогал, включил все нормально, сегодня запустил 220, занес в гараж. Через 2 часа вынес, полчаса постоял на улице при +1, завел 350, открыли, щетки живые все вроде в норме, что делать, куда смотреть? Регулировочным винтом оборотов двигателя можно довести напряжение до 240 он очень медленно работает, тахометра нет, клапана сегодня регулировал, поставил 1.5. При нормальной работе выдает 223-227 вольт, напряжение не плавает.

На AVR поврежден (либо непропай) конденсатор. Так что лучше его заменить.

Проблема следующая. Зимой оставил бензогенератор Huter DY4000LX работникам для проведения работ в доме. Когда по завершении работ задал вопрос, как завёлся агрегат, получил ответ, что завести не смогли и заводили от прикуривателя машины. Так как генератор с возможностью запуска от аккуммулятора, я не заморачивался. Недавно приехал на дачу, попробовал запустить, но пусковой шнур вытянулся без сопротивления на всю длину и болтается совершенно свободно. Т.е., очевидно, ребята сорвали его со стартёра. Так как я пока не знаком с внутренним устройством агрегата, то хотел бы спросить совета, стоит ли поломка того, чтобы тащить его в ремонт, или можно починить самому? Один из соседей предложил снять крышку и прикрепить шнур. Дескать, будет работать нормально. Прав ли он?

Да прав, знает что говорит, порвался шнур — это вряд ли, скорее всего, обломился конец от пружины, если петлей, то можно немного нагреть и на горячую согнуть по сломанному образцу. Лучше если изгиб не крутой и при сгибании не лопнет пружина, тогда без нагрева, так надежнее.

Генератор Huter DY4000L, куплен летом 2014 года, бензиновый, запуск ручной, аккумуляторных батарей нет, однофазный, 220В. В общей сложности работал часов 50. Перед началом сезона масло менял, в конце осени перестал запускаться, начала гореть лампочка о недостатке масла в двигателе. Масло было проверено, уровень нормальный. Прочитал, что скорее всего, залип датчик уровня масла. Решил разобрать агрегат. Отключил я желтый проводок и генератор запустился, опять таки по рекомендации оставил его работать, работал 15 минут, потом еще 10, выключал, подсоединял проводок, и все равно ничего не отлипло, хотя вроде должно все восстановится через 15 минут. Что теперь делать, как заставить отлипнуть датчик? Я открутил гайку, которая держала его на двигателе, думал его достать, а оно что-то там внутри мешало его достать, сильно не дергал, т. к. конструкцию внутреннюю не знаю.

Гайку Вы открутили не на датчике, а на сальнике провода, который идет к датчику. Сам датчик представляет из себя корпус (привинчен около днища картера) в котором находиться поплавок. Нет масла — поплавок лежит, замыкает контакты. Вероятность 1 к 2, либо отлипнет, либо нет. Если в Вашем генераторе он заклинил из-за перекоса лечится это легко. Совет из личного опыта. Сливаете полностью бензин и масло. Тестером прозваниваете эл. цепь: провод датчика — корпус двигателя. Цепь замкнута. Переворачиваете агрегат к верху дном и — цепь разомкнута. Нежно ставите агрегат в рабочее положение, заливаете масло, прозваниваете цепь — разомкнута. Обычно залипает поплавок на новых электрогенераторах, во время транспортировки на боку или в верх ногами, на рабочих от того, что при сливе масла агрегат наклоняли на бок, чтобы слить побыстрее и побольше.

У меня электростанция Хутер 4000 почему-то на больших нагрузках перестала работать без подсоса. В чём проблема? Она при больших нагрузках (без подсоса) издаёт какой-то непонятный звук. В чём заключается проблема, и на что надо обратить внимание при ремонте данной поломки?

Нужно чистить карбюратор и отрегулировать клапана.

Пытаюсь эксплуатировать электрогенератор Huter HT1000L (инверторный). Неисправность: запуск со второго раза, но работает минут двадцать, затем выключается и повторный запуск возможен только после остывания, где-то через полчаса, потом процесс повторяется. Прошу оказать техническую помощь.

Для начала отрегулируйте клапана.

Бензогенертор DY6500LX с ручного стартера не заводится, а вот с ключа немного крутит и заводится. Подскажите, в чем проблема?

Как правило, заводится с третьего рывка, а стартером приходиться долго заводить. Проверьте зазоры клапанов, установите их по 0.15 мм, в инструкции написаны 0,05 мм.

Генератор Хутер 6500, куплен в 2011, работал всего несколько дней, свечу менял полгода назад. У меня интересная проблема. Поставил новый ручной стартер на него, а он прокручивается в холостую, не прокручивая вал маховика. Что делать?

Дернуть и посмотреть зацепление, возможно центральным болтом сильно зажат механизм и лепестки не выходят.

Случилась проблема с генератором Хутер DY8000LX ориентировочно 2013 года покупки. При работе со сварочным инвертором начало скакать напряжение, затем вовсе исчезло. Был отправлен на ремонт в сервис. Заменили АВР, завели, показали 220, не нагружая, я обрадовался забрал и положил на хранение. Неделю назад завел, нагрузил пушкой 3квт и через 2мин он снова перестал давать напряжение. Снова АВР. Купил новый, поставил, но уже при работе начал следить за температурой якоря и транзистора на АВР он снабжён теплоотводом. Холостой ход 51 гц, 226в. Немного греется транзистор. С нагрузкой 3 квт быстро греется и якорь и теплоотвод, сразу глушу. На холостом ходу на щётках якоря 48 в. Подскажите, пожалуйста, что мне делать?

Найдите регулировочный винт напряжения на AVR и прибавьте напряжение до 236Вольт, глядишь, и старый AVR также заработает, если на нем пропадает напряжение при большой нагрузке.

Генератор Huter DY4000L, бензин, ручной пуск, 14 год выпуска. Запускается хорошо, но не происходит стабилизация оборотов и на холостом ходу и под нагрузкой. Т.е. рычаг центробежного регулятора оборотов постоянно двигается и обороты скачут.

Карбюратор засорился скорей всего — промойте, заодно посмотрите, течет ли топливо в карбюратор, может и фильтр в кране засорится, и воздушный фильтр прочистите. Если не поможет — смотрите свечу зажигания. Если не поможет — снимите тягу с регулятора оборотов и попробуйте рукой подрегулировать.

Генератор DY2500L, работает, но не выдает напряжения. Купили 5 лет назад, но практически не пользовались, ну, может, один или два раза на 2-3 часа заводили. Вчера нормально работал примерно 7 часов, с перерывами через 2-3 часа на дозаправку, после чего начались проблемы: сначала упала мощность (судя по яркости лампочек) и сработало в доме УЗО, затем какое-то время опять работал нормально. Потом напряжение пропало и стало появляться короткими импульсами каждые 12 секунд — лампочки зажигаются и тут же гаснут, одновременно дергается с нуля и обратно стрелка вольтметра и возрастают и опять падают обороты, как будто срабатывает какая-то защита, но защитный автомат и на агрегате, и в доме при этом включен, как и УЗО. На следующий день попробовал — напряжения уже просто нет, без импульсов. Проверял и с подключением к дому, и без, и просто с включенной в генератор лампочкой — симптомы те же. В какую сторону смотреть? Могло ли что-то из электроники повредиться от перегрева (агрегат стоит в пристройке площадью примерно 1,5 м, отверстие только одно — для выхлопной трубы, и сильно греется)?

Смотрите в сторону генератора переменного тока, у которого, по всей видимости, обрыв (отгар) обмоток. Как вариант — механическое разрушение частей (ротора/статора).

Бензогенератор Huter DY3000L. Наработка от силы 15 часов и то в режиме обкатки. Приобретен недавно, эксплуатации по назначению не было. В течение 5 лет заводился на 15 минут раз 2-3 месяца на нагрузку 1 квт. Сегодня завел, а напряжение на выходе 354В, работает ровно, нагрузку держит, обогреватель греется. Если занижать его заслонкой, то ближе к пусковому режиму, когда начинает глохнуть, напряжение падает до 150-200 вольт, но он естественно весь скачет, заглянул в схему, которая с ним идет, модуля AVR не увидел.

Снимите заднюю крышку — если там AVR нет, значит конденсаторный, а у того обороты прямо завязаны с частотой и напряжением — смотрите карбюратор и регулятор оборотов. Инверторные альтернаторы в основном трёхфазные, конечное напряжение формируется электронным модулем. Поэтому не AVR, не регулирующих конденсаторов вы там не найдёте. Если АВР есть, то он неисправен, или отрегулировать его нужно.

Инверторный генератор DN1000 перестал заводиться. Выкрутил свечу, прокалил, проверил зазор, проверил, есть ли искра. Искра есть, но кажется слабенькая. При дёрганьи ручки стартера на лицевой панели мигает светодиод «Перегрузка». Подскажите, где смотреть? Выкрутил свечу, пробовал заливать бензин 1 литр — не заводится. Брызнул эфир — не заводится. Генератор инверторный.

Если при попытке завести горит лампа перегрузки (а такого быть точно не должно), то, вероятнее всего, неисправен инверторный блок. Он не ремонтопригоден и заменяется целиком, стоимость блока около 50-60 процентов от стоимости всего агрегата. Поменять Вы его сами вряд ли сможете, а уж отремонтировать — тем более. Поэтому я посоветовал обратиться в СЦ. Если же Вам самому требуется во чтобы то не стало установить причину неисправности, то разбирайте. Убедитесь, что заслонка карбюратора в полностью открытом состоянии находится, так как при повреждении блока она может остаться в любом, произвольном положении, что будет препятствовать запуску ДВС. Ну и наличие искры проверьте. Не по принципу «вроде есть», а чтобы со стопроцентной гарантией искра была. Нет искры — смотрите в сторону катушки, поменяв при этом свечу на заведомо исправную. И убедитесь, что цепь катушки не заведена через какой-нибудь дополнительный, рвущий цепь узел. Тот же индикаторный блок, скажем. Кстати, у моделей Кипор и Фубаг не редка неисправность, когда залипает микрик под выключателем генератора, он как раз рвёт цепь зажигания. Убедитесь, что там порядок. Если есть искра, заслонка открыта, но всё равно не запускается — проверяйте подачу топлива. После нескольких неудачных попыток запуска свеча должна быть мокрая, если с топливом порядок. Если же и искра есть, и топливо, а агрегат при этом всё равно не запускается, то измеряйте компрессию. В принципе, с неисправным блоком эти модели всё равно должны запускаться. Индикатор будет красный, но двигатель работать должен.

Источник

Устройство и схема генератора huter

Проблемы с двигателем внутреннего сгорания.

Причинами этого может быть следующее:

• Отсутствие необходимых для работы двигателя элементов – топлива, масла, незагрязнённого воздушного фильтра. Наличие этих компонентов является залогом хорошей работы бензогенератора, при их отсутствии срабатывает защитный механизм и аппарат глохнет.
• Отсутствует искра зажигания. Устранить неполадку можно следующим образом: с помощью специального ключа выкрутить свечу, затем, используя наждачную бумагу и железную щётку, счистить образовавшийся нагар, который появляется при использовании некачественного топлива, вследствие его неполного сгорания. Затем необходимо протереть свечу бензином или спиртом, дать ей высохнуть. После этого следует вновь проверить наличие искры зажигания и попытаться запустить генератор.
• Недостаточно отрегулированный карбюратор, возникновение копоти при работе генератора не в полную силу. Проблему поможет решить дополнительная регулировка карбюратора.
• Прочие серьёзные поломки генератора.

Проблемы в работе электрогенератора обычно возникают из-за отсутствия напряжения, возникающего в силу целого ряда причин. Это может быть отсутствие контакта, неисправность щёток, выгорание конденсаторов, блоков ШИМ и т.п. Если наблюдаются скачки напряжения при постоянных показателях оборотов мотора, то, скорее всего, дело в неисправности регуляторов возбуждения. Необходимо разобрать аппарат, чтобы выяснить точную причину отказа его от работы.

Затруднённый запуск двигателя обычно свидетельствует о его неисправностях. Своевременно обнаружить причину – значит предотвратить её дальнейшее развитие и пресечь негативное влияние на работу агрегата.

Нередко причиной неисправности выступают сразу несколько взаимосвязанных факторов. В этом случае устранять их приходится комплексно.

Чаще всего обстоятельствами, препятствующими нормальному запуску двигателя, выступают:

Плохо работающая система зажигания. Здесь возможны следующие варианты:

Проблемы со свечой зажигания: слишком большое или слишком маленькое расстояние между электродами (необходимо расположить электроды на оптимальном расстоянии), нарушение изоляции (поможет замена свечи на новую), образование сильного нагара (необходима тщательная очистка свечи);

Проблемы с катушкой зажигания: нарушение изоляции или разрыв обмотки (необходима замена), неправильное соединение элементов схемы или перебои в её работе (при невозможности устранить неисправность микросхемы необходима её замена).

Плохо работающая топливная система

Причины и способы устранения:

• Отсутствие топлива в баке (необходимо заправить бак);
• Засорение или пережатие топливного шланга (необходима тщательная прочистка или полная замена шланга);
• Попавший в топливный шланг воздух (проверить прочность соединений, при необходимости – подтянуть);
• Бензин низкого качества или разбавленный водой (залить более качественное топливо);
• Проблемы с карбюратором: поломка, попадание в него топлива или мусора. Проблему решит разбор и прочистка карбюратора. Также причина может быть в неправильно установленной дроссельной заслонке, что решается тщательной регулировкой данной детали.

Проблемы в основных узлах двигателя

Причины и способы устранения:

• Плохо затянутые болты крепления головки цилиндра (плотнее затянуть)
• Износился поршень, поршневые кольца или цилиндр (нужен ремонт или полная замена)
• Плохой контакт между рабочими фасками и сёдлами (необходим ремонт)
• Заедающий клапан (необходим ремонт)
• Зазор между клапанами, величина которого отличается величины зазора, предусмотренной для данной модели (необходима тщательная регулировка величины зазора);
• Прокладка впускного коллектора не препятствует прохождению воздуха (подкрутить болты; если воздух продолжает проходить – необходима замена прокладки)
• Плохо затянутая свеча зажигания (затянуть свечу сильнее)

Подробнее о генераторе

Модель Huter DY3000L представляет собой электростанцию с надежным двигателем внутреннего сгорания. Предназначается генератор для бытового использования. Можно эксплуатировать оборудование на даче, в гаражах, а также в экспедициях. В качестве топлива применяется доступный бензин АИ-92. Большое преимущество – вместительный топливный бак на 12 литров.

Поскольку расход топлива в среднем составляет 1,3 литра на протяжении часа, вполне можно эксплуатировать генератор при средних нагрузках до 10-ти часов подряд, без дополнительной заправки.

Удобно использовать эту модель и тем, кто желает в качестве топлива приобретать газ. Если установить специальную систему питания, генератор будет успешно функционировать на газу. Подойдет пропан, а также пропан-бутан.

Разработчики предусмотрели специальную защиту от перегрузок. Если имеется опасность перегрузки, агрегат сам отключится. Мобильность обеспечена благодаря компактному корпусу и небольшому весу. Устанавливать электростанцию не составит труда, поскольку на корпусе имеется специальная установочная площадка. Удобно эксплуатировать генератор, поскольку на корпусе имеются индикаторы: по ним всегда легко определить уровень масла, а также напряжение.

Двигатель в Huter DY3000L четырехтактный, одноцилиндровый. В нем есть принудительное охлаждение воздушного типа. Есть выход на 12 В, который пригодится всем автолюбителям для зарядки аккумулятора. Рабочая мощность генератора составляет 2,5 кВт.

Также важно, что уровень шума здесь небольшой

Устройство и принцип действия

Наиболее важный элемент в конструкции – поршневой двигатель внутреннего сгорания. Поршень создает механическую энергию, которая затем преобразуется в электрическую. Распределительный вал располагается в двигателе внизу, а клапаны – вверху. Питание карбюраторного вида. Для смазывания масло разбрызгивается принудительно в катетере. Запускать мотор необходимо вручную, используя стартер-трос.

Корпус привлекает отличной сборкой. Его обрамляет специальная металлическая рама. Внизу имеется установочная площадка: она увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью.

Все элементы для управления агрегатом продуманно размещены на передней панели. Есть клеммы, положительная и отрицательная. Розетка подойдет для подключения электрического оборудования, инструментов. Трос запуска расположен сбоку. Топливный бак размещен вверху. Там имеется световой индикатор, отображающий уровень топлива.

Производители обеспечили безопасность эксплуатации оборудования. В агрегате имеется несколько автоматических выключателей. Они защищают цепи постоянного тока 12 В, а также цепь переменного тока 220 В. Даже при коротком замыкании оборудование ограждено от поломок.

Разработчики постарались сделать все, чтобы бензиновый генератор работал длительное время, без сбоев и поломок.

Характеристики

Рассмотрим все наиболее существенные технические характеристики бензинового генератора Huter DY3000L.

Модель бензинового генератора	Huter DY3000L
Мощность	2,5 кВт, максимальная мощность выше.
Надежность	Да
Уровень шума	67 дБ
Цель использования	Бытовой, резервный источник питания
Цена	12 730 – в данный момент это предложение является лучшим на рынке. Можно подобрать оптимальный вариант, учитывая стоимость доставки до конкретного адреса.
Вес	45 кг
Метод запуска	Ручной
Расход топлива	395 г/кВт*ч
Время автономной работы	До 8,5 часов при нагрузке в 50%, при максимальной рекомендованной загруженности в 75% генератор работает без дополнительной заправки 6 часов.
Вид топлива	АИ-92
Число фаз	1 фаза
Количество розеток	2 розетки: выход на 12 В, розетка на 220 В.
Сервис	Есть
Отзывы

Разновидности бензиновых двигателей

Генератор может иметь двухтактный или четырехтактный бензиновый мотор. Модификация двухтактного двигателя не предусматривает наличия отдельного картера под масло. В такой конструкции мотор использует предварительно смешанную смесь бензина с маслом. По этой причине выбор смазочных материалов для такого генератора выдвигает особые требования.

Масло должно легко растворяться в бензине, кроме того оно должно полностью сгорать. Для двухтактных моторов с воздушным охлаждением имеется ряд специальных масел стандарта 2Т

При покупке обратите внимание на то, что масла TC-W3, также предназначенные для двухтактного мотора, нельзя заливать в генератор. Это масло может использоваться на двигателях с водяной системой охлаждения (устанавливаются на гидроциклах и моторных лодках)

Гораздо шире выбор масла для четырехтактных двигателей. Если ваш генератор оснащен таким мотором, то нужно немного разобраться в разновидностях и классификациях ГСМ. Моторное масло для двигателей этого типа классифицируют по таким показателям:

• SAE (вязкость);
• API (эксплуатационные свойства).

Параметр SAE сообщает потребителю о том, при какой температуре окружающей среды данное масло будет эффективней всего работать в моторе, наилучшим образом обеспечивая смазку всех его деталей и узлов. В соответствии с этим стандартом существуют зимние, летние и всесезонные масла. В бензиновые генераторные установки можно заливать масла следующих типов:

В теплое время года оптимальным выбором может стать масло 10W30. Если наступает осенне-зимний период эксплуатации, то выбирать нужно из нижней части таблицы, в первую очередь, отдавая преимущество разновидности смазывающего материала с маркировкой SJ или SL по API. Это современное масло, которое по своим качественным характеристикам и эксплуатационным свойствам лучше всего подходит для бензинового двигателя

Именно на эту маркировку стоит обращать внимание, выбирая масло для генератора по API (эксплуатационным свойствам)

Чтобы бензиновый генератор как можно дольше сохранял работоспособность и свои характеристики, важно придерживаться нескольких правил

Двигатель нового агрегата проходит «обкатку» в течение 20 часов эксплуатации. После этого стоит полностью сменить масло;
Не забывайте о необходимости замены ГСМ в соответствии с рекомендациями производителя (чаще всего это 50 моточасов на минеральном и 100 моточасов на синтетическом масле);
Замену масла желательно производить при рабочей температуре мотора;
Прежде чем запустить двигатель, проверьте уровень при помощи специального щупа. При необходимости долейте масло до указанной на нем отметки;
После запуска мотора нужно дать ему поработать на холостом ходу несколько минут

За это время двигатель прогреется, а масло распределится по системе и смажет все детали;
При непрерывной работе контролируйте уровень масла каждые 5 часов;
Даже если вы очень редко пользуетесь генератором, необходимо менять масло как минимум, раз в сезон;
Важно: бензиновый генератор нельзя эксплуатировать непрерывно — он нуждается в периодическом отдыхе.

Помните, что от того, какое по качеству и характеристикам масло вы будете использовать в своем генераторе, во многом зависит то, как он будет работать. Отсутствие достаточной смазки деталей двигателя может привести к его преждевременному выходу из строя

Очень важно помнить, что масло должно быть выбрано по сезону, а также о необходимости регулярного контроля достаточности его уровня в картере

Облегчить проблему выбора вам помогут наши опытные менеджеры. Воспользуйтесь формой обратной связи на сайте и получите квалифицированную консультацию по выбору ГСМ, а также рекомендации по обслуживанию и эксплуатации вашего генератора.

Как подключить?

Подключить электрогенератор для дома не сложнее, чем подсоединить АКБ или другой автономный источник питания. Дизельная и бензиновая техника активируется одинаково. Корпус подлежит обязательному заземлению – для этого нужно соединить с резьбовой клеммой проводник. Перед заправкой бензином генератор всегда должен быть остановлен. То же самое соблюдается при смене типа топлива на многофункциональных моделях.

На газовое топливо

Мультитопливное оборудование может требовать подключения газового баллона или соединения с магистральным газопроводом. Любые работы в этом случае должны выполняться с привлечением специалистов и по согласованию с поставщиком ресурсов. В случае с баллонным топливом соединение осуществляется через входящий в комплектацию штуцер – к нему подключается гибкая подводка в металлической оплетке.

При подключении к магистрали на ней должен находиться отдельный отвод, оборудованный запорным краном и штуцером. Поскольку отдельных газовых моделей Huter выпускает не так много, речь почти всегда идет о мультитопливных моделях. Перед переходом на газ следует убедиться в том, что подача жидкого топлива перекрыта, а в поплавковой камере карбюратора нет следов горючего. Слить его из отсека можно, отвинтив болт на газовом редукторе.

Порядок подключения газового или мультитопливного генератора будет следующим.

1. Закрыть кран на бензобаке.
2. На передней панели к штуцеру прикрепить шланг гибкой подводки, зафиксировать его при помощи хомутов.
3. Перевести запорную арматуру подачи газа в рабочее положение.
4. На передней панели генератора нужно включить зажигание.
5. Перевести рычаг воздушной заслонки в положение «закрыто».
6. Рычагом смены видов газа выбрать нужный тип источника подачи топлива.
7. Нажать на корпусе кнопку принудительной подачи газа. Удерживать некоторое время.
8. Стартером запустить двигатель. Выполнить перевод рычага, отвечающего за положение воздушной заслонки, в положение «открыто».

Масло для бензогенератора и дизель генератора

Масло – это неотъемлемый расходный материал для электростанции. Оно служит для смазывания трущихся деталей редуктора и двигателя, снижая их износ.

Во время работы оборудования нужно поддерживать достаточный уровень масла в картере, чтобы избежать остановки двигателя и серьезных поломок.

Кроме того, отработанный состав требует замены после обкатки (после первых 5 часов работы), также каждые 20 – 50 часов работы и при сезонном техобслуживании генератора.

Но бездумно заливать первое попавшееся масло для генератора
нельзя, ведь для каждого типа двигателя и условий эксплуатации предназначен конкретный состав. Знающий человек может легко определить это, ознакомившись с информацией на упаковке. Чтобы и для Вас это не составило труда, расскажем подробнее о том, как читается маркировка.

По системе API (Американского Института Нефтепродуктов) составы маркируются двумя буквами. По первой букве определяется тип используемого топлива: S — для бензиновых, С — для дизельных. Вторая буква в маркировке обозначает качественные характеристики масла, в зависимости от использования особых присадок. К примеру, масла с маркировкой А, В и С относятся к низкому классу.

Для дизель генераторов рекомендуют использовать качественные масла с маркировкой CD, CE или CF-4, для бензиновых – SJ, SL. Кроме того, для 2-х и 4-хтактных двигателей используются разные масла (информация об этом указана на упаковке).

По составу различают минеральные, синтетические и полусинтетические масла. В них имеются особые присадки, придающие такие качественные характеристики как вязкость и текучесть. Заметим, что при разных температурных условиях эти свойства могут меняться, поэтому для каждого состава определен свой температурный диапазон эксплуатации.

К примеру, минеральное масло отлично подходит для использования при плюсовой температуре, но как только температура опускается ниже нуля, оно может кристаллизироваться, и двигатель генератора не заведется

Именно поэтому важно различать масла по сезону использования. Для этого существует стандарт SAE

Чтобы Вы не запутались в сложных значениях индексов, мы представим всю информацию в таблице:

Рекомендации, представленные в таблице, являются приближенными, так как для каждой марки двигателя внутреннего сгорания каждый производитель дает список наиболее подходящих масел и присадок. Все зависит от степени форсированности, теплонапряженности двигателя и других индивидуальных характеристик. Информацию о составах для Вашего генератора Вы найдете в инструкции.

Установка и запуск

Крайне важно правильно запускать, готовить оборудование к работе. Все необходимые рекомендации, инструкции можно отыскать в официальном руководстве по эксплуатации

Мы рассмотрим наиболее важные моменты.

Для начала нужно залить в катетер масло. Оно должно быть определенного типа, в соответствии с инструкцией. Масляный бак наполняют только до нижнего края. Итоговый уровень проверяется с применением щупа

Обратите внимание! Нельзя допускать работу генератора с низким уровнем масла, поскольку это вызовет износ, поломки. Когда масла критически не хватает, двигатель автоматически блокируется

Чтобы снова запустить двигатель, понадобится влить необходимое количество масла.

Заземление – еще одно обязательное условие работы бензогенератора. Имеется клемма с резьбой, к которой и присоединяют заземляющую жилу. Бак заполняют топливом только после заземления! Помните, что агрегат обязательно должен быть выключен, когда вы заливаете топливо. Также рекомендуется использовать свежий бензин: он не должен храниться больше месяца.

Если вы хотите, чтобы бензиновый генератор служил вам долго, не ломался, надо всегда действовать согласно инструкции.

Необходимо регулярное техническое обслуживание оборудования: надо проверять свечи зажигания, уровень масла, а также исправность топливных фильтров.

Правильно храните оборудование. Его нужно ограждать от попадания влаги, а также от прямых солнечных лучей. Не рекомендуется эксплуатировать агрегат в закрытом, плохо проветриваемом помещении. Выхлопы здесь высокотемпературные, поэтому вблизи генератора не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов.

Если следовать рекомендациям, правильно эксплуатировать бензогенератор, он прослужит много лет.

Бензиновые генераторы мощностью 1 квт: наиболее популярные модели, их достоинства и недостатки

Электрогенераторы на 1 кВт в качестве топлива используют бензин и характерны относительно небольшими габаритами и весом. Некоторые модели электрогенераторов на 1 кВт настолько компактны и мобильны, что их можно без особых усилий переносить в руках или перевозить легковым транспортом.

Благодаря этому, маломощные бензиновые генераторы очень ценятся среди туристов, охотников, рыбаков, в общем, среди людей вынужденных подолгу находиться далеко от привычной электросети. Для примера, электрогенератор мощностью 1 кВт способен одновременно питать электроэнергией несколько ламп накала, радиоприемник, кипятильник и даже маломощную электроплитку — для небольшой дачи больше и не надо. При этом есть ещё один плюс — низкая цена таких моделей.

Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей электрогенераторов мощностью 1 кВт.

Huter HT1000L – бензиновая миниэлектростанция, весом 28 кг, В электрогенераторе использован одноцилиндровый четырехтактный двигатель Hunter 152f OHV ручного пуска. Преимуществом данного агрегата является неприхотливость в эксплуатации, электрогенератор работает одинаково хорошо, как на дорогом бензине, так и на дешевом 92. Выходное напряжение составляет 220 В, с силой тока 5 А, выходная мощность 1 кВт. В качестве разъемного гнезда предусмотрена стандартная розетка.

SDMO INEO 1000 – бензиновый инверторный генератор мощностью 0,9 кВт. В агрегате использован четырехтактный двигатель Olymp ES-38-1 OHV объемом 38 кубиков. Для полной заправки бака потребуется 2 литра бензина 92, что позволит работать агрегату около 4 часов. К достоинству данного генератора можно отнести малый вес, всего 13 кг, и наличие звукоизоляционного кожуха. Выходное напряжение на встроенной розетке составляет 220 В.

ЭНЕРГО ЭА 1000 И – генератор с выходной мощностью от 900 Вт до 1 кВт. Вес агрегата равен 14 кг. В конструкции электрогенератора использован четырехтактный двигатель с одним цилиндром Honda GXH-50 OHV. У электрогенератора существует один небольшой минус – отсутствие звукоизоляции, то есть, он шумный. Однако имеется и преимущество, данный электрогенератор оснащен топливным баком объемом 3,8 литра. При расходе 0,6 л/ч, генератор способен автономно проработать более 6 часов.

Huter DN1000 – переносная инверторная электростанция, весом всего 12 кг. Мощность вырабатываемого напряжения 0,85-1 кВт. В агрегате установлен миниатюрный 4-тактный одноцилиндровый движок, работающий на 92 бензине. Недостатком можно считать то, что при расходе топлива 0.6 л/ч, разработчики оснастили данную модель слишком малым баком для топлива, всего 1,6 литра. Это примерно 2,5 часа работы. Однако у этой модели достоинством является тихая работа. В генераторе предусмотрена звукоизоляция и имеется встроенный глушитель.

Fubag TI 1000 – электрогенератор инверторного типа мощностью 0,9-1 кВт. Масса агрегата – 14 кг, что вполне может унести один человек. В электрогенераторе использован 4-тактный двигатель с 1 цилиндром рассчитанный на 92 бензин. Топливный бак вмещает 2,6 литра бензина, при этом средний расход топлива составляет 0,65 л/ч. Минусы: генератор довольно шумный (как можно снизить шум). Плюсы: в данной модели предусмотрены цифровые индикаторы уровня масла и режима работы. Выходное напряжение агрегата 220 В, сила тока 3,9 А.

Источник