Ремонт генератора кайрон дизель своими руками

Содержание

Ремонт генератора СсангЙонг Кайрон
Возможные причины неисправностей генератора
Процесс ремонта своими руками генератора
Вывод
SsangYong Rodius SV270 › Logbook › Ремонт генератора SsangYong на 140А (все артикулы)

Ремонт генератора СсангЙонг Кайрон

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно. В статье рассмотрим процесс замены и ремонта генератора на СсангЙонг Кайрон, а также причины неисправности и возможности покупки нового генератора.

Видео

Видеоматериал покажет, как отремонтировать генератор своими руками

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на СсангЙонг Кайрон может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

разрыв провода между зажиганием и генератором;
износ щеток;
сгорание обмотки;
неплотное прилегание контактных колец;
сломался диодный мост;
неисправный регулятор напряжения;
плохо натянут ремень привода;
сломан выпрямитель;
окисление клемм АКБ;
падение напряжение по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Кайрон довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Кайрон:

Демонтируем пластиковую защитную крышку.

Снимаем крышку заднего подшипника.

Открутив винты демонтируем переднюю и заднюю крышку.

Отверткой отжимаем по очереди четыре защелки…

…и снимаем пластмассовый кожух.

Демонтируем шкив ротора.

Головкой E4 отворачиваем три винта крепления щеткодержателя и выпрямительного блока.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.

Отпаиваем выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

Отпаиваем проводку обмотки, и снимаем выпрямитель.

Снимаем выпрямительный блок.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7–2,3 Ом. Если сопротивление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнуты между собой, если сопротивление очень большое (стремится к бесконечности), значит в обмотках ротора имеется обрыв. В обоих случаях ротор генератора необходимо заменить.

Демонтируем отражательную шайбу.

Выкручиваем контактный болт.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы омметра к валу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генератора необходимо заменить.

Откручиваем выпрямитель.

Демонтируем регулятор напряжения.

Снимаем крышку щёткодержателя.

Для проверки обмоток статора на обрыв омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выводами обмоток.

Выбиваем подшипник.

Проверяем контакты.

Если измеренное сопротивление стремится к бесконечности, значит, в обмотках статора имеется обрыв и статор генератора необходимо заменить. Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу» подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к каждому выводу обмоток.

Проверяем обмотку и роторную группу.

Проводим замеры всех элементов.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показывает небольшое сопротивление, значит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генератора необходимо заменить. Для проверки «положительных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «положительной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «положительного» диода. Измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если сопротивление в обоих случаях одинаковое значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить.

Проводим диагностику диодной цепи.

Для проверки «отрицательных» диодов выпрямительного блока подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «отрицательной» пластине блока, а черный («минус») — к выводу «отрицательного» диода.

Повреждённые элементы заменяются.

Измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит диод неисправен и выпрямительный блок нужно заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя. Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1–5 Вт, 12 В) между щетками. Подаем напряжение 12 В от источника постоянного тока: «+» на клемму «L» и одновременно на вывод «В+» регулятора напряжения, «-» — на второй вывод регулятора напряжения. Лампа должна загореться. При подаче напряжения 15–16 В лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор поврежден; если не горит, в цепи имеется обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.

Сборка проводится в обратном порядке.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Кайрон довольно высока, чтобы менять его каждый раз. Если следовать предписанной инструкции, то владелец может сэкономить свое время и денежные средства, которые могли быть потрачены на покупку новой детали.

Источник

SsangYong Rodius SV270 › Logbook › Ремонт генератора SsangYong на 140А (все артикулы)

Следующим пунктом по устранению шумов стал генератор. Изначально я планировал сдать его специалистам, но проведя полчаса в интернете понял, что нет в нем ничего сложного. Руки зачесались его перебрать, что и было успешно выполнено.

Для порядка глянул, есть ли возможность купить новый целиком. Оригинальный нет, а вот некая фирма СтартВОЛЬТ предлагает за

8-11 т.р. новый генератор на 140А для Рекстона, Родиуса, Кайрона, Актиона (артикул LG1750). Но отзывы о СтартВОЛЬТе не радуют, как и о любых китайских аналогах, хотя возможность купить здесь и сейчас подходящую деталь, пусть и китайскую — это всегда плюс. В промо-ролике они даже заявляют, что для корейского автопрома генераторы изготавливаются в Корее. И в нем же мелькают детали, отчего становиться понятно, почему цена столь невысока. Например, отсутствие обгонной муфты.

Вообще, что можно поменять в генераторе:
— обгонную муфту (каждый второй это наверное проделал);
— щетки
— контактное кольцо
— подшипники
— регулятор напряжения
— диодный мост
— ротор
— статор
— элементы корпуса, крышки, шайбы и пр. (рассматривать не будем, хотя возможность подбора и заказа новых деталей есть).

Предлагаю на каждом пункте остановиться отдельно.

Но сначала об инструменте, который понадобится.
1. Паяльник. Все на пайке, диодный мост, контактное кольцо. Лучше мощностью от 70 Вт, проводники очень толстые.
2. Съемник подшипников генератора. Самый доступный – СервисКлюч, артикул 77070, за 165 руб.
3. Съемник обгонной муфты (33 зубца с одной стороны, 6 граней под ключ на 17 с другой, сквозное отверстие в центре).
Мастак, артикул 106-10001

200 руб.
Force, артикул 67402

4. Шестигранник на 8, длиной

50 мм.
5. Головки-звездочки “E”, Е-головки, головки с внутренним TORX. Но можно обойтись и накидными ключами с 12-ти лучевой звездочкой.

Обгонная муфта
Оригинал – INA F-239662.01. Самый главный провал конструкции – крышка с отверстием посередине. Все в ржавчине. Читал у juggernaut , как она прикипает, но надеялся, что меня не коснется. Делал даже рычаг из трубы 1.5 м, калёным ключам ничего, а шлицы на валу стали проворачиваться. Пришлось пилить, хоть она и была рабочая, но переднюю крышку не снять, не открутив муфту.

Вот перечень всех артикулов, что можно поставить в качестве обгонной муфты + кроссы.
INA 535 0134 10
HELLA 9XU 358 038-681
Patron p500511
ASHUKI SY840-01
AUTEX 654191
AUTOKIT 03.80601
AUTOTEAM A07692
BREDA LORETT RLA3895
CALIBER 87980
FENOX OP6036
FISPA 455008
GEBE 3 3560 1
HOFFER 4555008
IPD 15-3186
KAVO PARTS DFP-7501
KM International FI19230
LUCAS LOPA0033
LYNXauto PA-1095
MEAT & DORIA 45008
NIPPARTS N1180401
OPTIMAL F5-1099
RUVILLE 58902
SIDAT 455008

Заказал Хэллу за 1400 руб. Оказалась из Бразилии.

Есть две фирмы, выпускающие детали для ремонта стартеров-генераторов. У них отличные сайты-каталоги, чертежи, фото, артикулы, кроссы, все имеется. На них я и осуществлял подбор.
AS as-pl.com
HC Cargo hc-cargo.com

Щетки
Размер стандартных щеток 8х4.5х20 (длина точно неизвестна, но около 20 мм, есть место для маневра). Размер очень редкий, нигде больше не применяется в других авто.
Были найдены щетки Cargo, артикул 140912, за 114 руб.

Но на деле оказалось, что на генераторе щетки в щеткодержателе крепятся на пайке, а эти под болт. И второе, пружинка на долю больше, чем стандартная, не очень лезет в щеткодержатель, а если запихнуть, то из-за зажатия совсем не выталкивает щетку. Паяльником можно все решить – старые пружинки+новые щетки. Но стоит заметить, что щетки в генераторе были совсем немного сточены, внутренняя чуть больше внешней, я их просто поменял местами и оставил.
У AS были найдены вроде подходящие (AB1002S), с правильным креплением, но артикул нигде не пробивается, поэтому проверить не смог.

Встречался также некий артикул IKA IK0.1263.1, но в наличии нигде нет, купить и посмотреть не смог.

Такая штуковина на валу, с которой контактируют обе щетки.

У меня было хорошо проточено внутренней щеткой. Подходит кольцо Cargo 232401 за 90 руб. Меняется просто, старое стягивается, новое набивается. Два вывода припаиваются.

Подшипники
Самое интересное, что подшипники в нашем генераторе по размеру один в один, как на ВАЗ 2110. Можно пойти в любой вазомагазин и там будут именно они, в большом ассортименте. Заказал самое приличное, что нашлось – Koyo.

Передний подшипник (большой), сидит в крышке, размер 17x47x14
Koyo 6303-2RS
Skf 63032RSH и далее любые кроссы.

Выбиваем подходящей оправкой, забиваем через старый подшипник.

Задний подшипник (маленький), сидит на валу, для него нужен съемник, размер 15х35х11
Koyo 6202-2RS
SKF 62022RSH и далее любые кроссы.

Чтобы забить его обратно нужна какая-нибудь труба. Не нашел ничего лучше, как использовать 25 полипропиленовую трубу или 20 металлопластиковую. Подходят идеально.