Ремонт генератора

Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:

— трех-или двухзахватный съемник;

самодельная оправка из набора чашечного съемника.

Разборка

1. Снимаем генератор с автомобиля.

2. Снимаем регулятор напряжения.

3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.

Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.

6. Снимаем выпрямительный блок.

7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягиваюших переднюю и заднюю крышки генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно враш,аться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.

11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.

13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.

Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).

17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Прикладывая шупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом.

2. Подсоединяя шупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.

3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода- к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

6. Меняем шупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.

2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

Источник

Генератор Лада Калина

Вступление

Работа двигателя Лады Калины не возможна при отсутствии электричества в бортовой сети. Электроэнергия в автомобиле используется для воспламенения топливной смеси, путем образования искры в камере сгорания, так же электричество необходимо для работы дополнительного навесного оборудования авто. Источником питания электроэнергии в автомобиле служит генератор и аккумулятор.

В данной статье речь пойдет об генераторе на автомобиле Лада Калина. В статье подробно описаны все возможные неисправности генератора, часто встречающиеся поломки, а так же типы генераторов устанавливаемых на Ладу Калину

Устройство генератора

Принцип работы генератора

Генератор – это синхронная машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. При вращении ротора генератора, в обмотке статора образуется трехфазный переменный ток, который проходят через диодный мост выпрямляется и становится постоянным. После того как ток преобразуется в постоянный он проходит через регулятор напряжения, который ограничивает величину напряжения необходимую для безопасной и правильной зарядки аккумулятора и питания бортовой сети.

Величина напряжения в бортовой сети Лады Калины при запущенном двигателе должна быть от 13,5 до 14,6 Вольт. При отклонениях в данных показаниях необходимо проводить диагностику генератора авто.

Поломки генератора

Генератор является сложным механизмом, включающим в себя большое количество различных деталей, которые со временем или при неправильной эксплуатации способны выходить из строя. Ниже приведены часто встречающиеся поломки и их причины.

Износ подшипников

Подшипники генератора выходят из строя из-за длительной эксплуатации автомобиля, так как генератор работает при высоких темперных режимах, особенно в летнее время, смазка в подшипниках нагревается и затвердевает, что делает невозможным смазывания шариков.

Так же подшипники могут выйти из строя при перетяжке ремня генератора. Это происходит при большой нагрузке на подшипник из-за чрезмерного натяжения ремня.

Выход из строя щеток

Токосъемные щетки генератора предназначены для снятия тока с ротора генератора. Щетки постоянно находятся в трении с коллектором ротора, что приводит их к естественному износу. Вместе со щетками часто изнашивается и сам коллектор.

Пробой диода

Пробой одного из диодов диодного моста возникает вследствие бросков тока или же пробоя изоляции, а так же во время короткого замыкания в обмотке статора.

Источник

Ремонт генератора калина своими руками видео

Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:

— трех-или двухзахватный съемник;

самодельная оправка из набора чашечного съемника.

Разборка

1. Снимаем генератор с автомобиля.

2. Снимаем регулятор напряжения.

3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.

Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.

6. Снимаем выпрямительный блок.

7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягиваюших переднюю и заднюю крышки генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно враш,аться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.

11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.

13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.

Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).

17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

1. Прикладывая шупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом.

2. Подсоединяя шупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.

3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода- к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

6. Меняем шупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.

2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.
Снимаем ремень генератора (см. «Проверка состояния и замена рем­ня привода генератора»).

Нажав на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора .
. отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+».
. и снимаем их с вывода.

Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генера­тора и вынимаем его.
Вынимаем гайку из кронштейна ге­нератора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.

. и снимаем генератор.
Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпря­мительного блока, ротора, статора и подшипников.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.

. и снимаем кожух.

Снимаем со шпилек крепления ко­жуха три металлические шайбы.

Шлицевой отверткой отворачи­ваем два винта крепления выво­дов регулятора напряжения.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.

. и снимаем регулятор.

Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

Головкой «на 7» отворачиваем че­тыре болта, стягивающие крышки.

Снимаем заднюю крышку со ста­тором в сборе.
Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно перед­ней крышки.

Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора.
Отворачиваем гайку крепления шки­ва, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.
Снимаем пружинную шайбу

. и распорную шайбу.

Выталкиваем вал ротора из передней крышки.

. и снимаем крышку
Для замены переднего подшипника.

. шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

Снимаем прижимную пластину.

Руками выталкиваем подшипник из гнезда.

. и снимаем его.
Если вытолкнуть подшипник не удает­ся, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки под­ходящего диаметра.
Для замены заднего подшипника..

. двухзахватным съемником спрес­совываем подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ро-тора. Для установки захватов съемни­ка на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.
Если необходимо снять выпрямительный блок или статор.

. отпаиваем шесть выводов об­мотки статора от выводов выпря­мительного блока.
. и, отвернув ключом «на 8» три гай­ки крепления, снимаем выпрямительный блок и статор.
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус (см.«Проверка генератора»).
Сборку генератора выполняем в об-ратной последовательности.
Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок.

. и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходяще­го диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Если передний подшипник не удает-ся вставить в крышку генератора..

. запрессовываем его подходя­щей инструментальной голов­кой, прикладывая усилие к на­ружному кольцу подшипника.

У меня генератор КЗАТЭ 9402.3701-14. Никогда не было нареканий на его работу. Единственно заметил, что когда обороты падают с высоких до хх, свет притухает, но потом восстанавливается. Ну думаю, не критично, не буду лезть лишний раз.
В пятницу еду с работы, пробки жуть, но я не спешу. Смотрю, свет просел так, что приборка потускнела и обороты печки замедлились…Вывалился CHECK. Ну ё моё, приплыли. Что делать? Главное поддашь оборотов и норм вроде. Что за лажа. Ну думаю раз выходные, сниму гену, гляну чо почем. Почитал драйв. Большое спасибо за посты о генераторе товарищу Aless43 и товарищу I-vento . Их посты Ремонт от Aless43 и Ремонт от I-vento мне очень помогли.

Все работы проводились на парковке перед домом при температуре окружающей среды — 15…-18 градусов одним человеком. Откручиваем защиту двигателя. Два болта на 10 с шестигранником на 17. У меня они оказались разными по длине…Естественно забыл какой где. В итоге длинный поставил слева, короткий справа. Снимаем бачок с омывайкой. Снимаем воздухан. Отсоединяем любой из проводов аккумулятора, я снял плюсовой. Сверху через капот я рукой дотянулся до генератора, снял резиновый колпачок, отсоединил проводок возбуждения. Он с фиксатором! Пальцем нащупать можно. Снимается легко. Стыкую удлинители головок, откручиваю гайку на 13, снимаю силовой провод. Теперь сверху. Освобождаю контргайку на 17 натяжителя, и рожковым ключом на 8 отпускаю его, нужно закручивать, чтобы отпустить. Решил проверить подшипник натяжителя. Для этого головкой на 13 откручиваю удерживающий его болт и снимаю. Подшипник противно шелестел. Вердикт: под замену! Рожковым на 13 открутил сверху генератор, неудобно да, но возможно. Головкой на 13 открутил снизу длинный болт крепления генератора. Рекомендую гайки тут же накручивать на болты, ибо растеряются к едрени фени.
Дальше крышкой генератора вперед, вынимаю его через низ. Тут нужна сноровка и вырабатывается она быстро. Мне удавалось вытаскивать гену двумя руками. Выглядит это примерно так:

Сильно мешается шланг кондиционера, но он гибкий и не замерзает на морозе. Одет я был хорошо, замерзли тока пальцы на ногах. По быстрому собираю инструмент, беру гену и в квартиру.
Родной РН:

Стоковый, щеткам кирдык. Сравните с новым.

Сделал дефектовку побырому. Моюсь, переодеваюсь, еду на авторынок. Денег наличных в обрез. Почему на авторынке банкомат сбера не поставят? Уверен, он будет очень востребован. Покупаю РН 849.3702 за 300 рублей.

Покупаю ролик натяжителя с подшипником в сборе и баночку смазки за 500 рублей.

Попутно прослушав лекцию о подшипниках. Грамотный дед попался в ларечке перед входом. Рассказывал про маркировку, какие бывают ограничения при эксплуатации, показывал подделку и оригинал. Отдавал подшипник даром, если я отвечу хотя бы на один из 10 вопросов о подшипниках. Конечно же я не ответил. Харизматичный дед кароч. Еще приду к нему, если нужны будут подшипники. И тут бабло у меня кончилось. Узнал только в павильоне №8 цену на кольца — 350 р! Окуеть…А что делать? Решил же по-человечески все сделать, для себя, на века так сказать. Причем спрашивал у лоточников, у них не оказалось. И тут же мне начали загинать, что их никто не меняет. И ты не сможешь. И собьешь центровку. Генератор разобьет, разорвет, испарит. Только один СВЕРХМАСТЕР берется, и то аж за 1000 р! Все таки дед был прав. Кругом одни невежды. Плюнул я им в рожу (мысленно конечно, а то еще и люлей отхватить можно) и ушел.

Настолько сработались родные кольца.

Был удивлен как крепятся провода статора к диодному мосту. Просто прижимаются пружиной…

Но, внимание! Провода в каком то покрытии. То ли луженые, то ли серебреные. В общем будете чистить, не переусердствовайте. Было ОЧЕНЬ большое желание их припаять. Но не стал, конструкторам виднее, подумал я. Передний подшипник неплох, но смазки нет. Либо не было, либо вытекла.

Источник