Ремонт генератора magneti marelli

Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху!
Цель сабжа показать,что не так страшен генератор, как его малюют и ежели имеются руки, растущие откедова требовается и информативная поддержка в лице нашего форума и мануальной документации, то ремонт его вполне можно выполнить собственными силами.
Итак, что имеем в наличии: двигло HCS 1.3, стоящий на нём генератор Magneti-Marelli А 127-70(70 Ампер) G4X2A, произведен в U.K.
В отличии от Вадима(у него стоял ММ 127-50(50 Ампер), у меня претензий к выдаваемым параметрам(уже выкладывал) генератора не было. Что сподвигло на ремонт? При хорошей нагрузке стал позванивать задний подшипник(чаще всего на любых генераторах разбивается именно он) и просадка напруги в импульсном режиме(в такт бумп-ст магнитолы) – а это к бабушке не ходи, стершиеся щётки регулятора напряжения.

Что потребуется для разборки: набор накидных и рожковых ключей, набор головок от 5,5 до 10, паяльник мощностью 60-100Вт. А также листок бумаги(лучше не один) и ручка, чтобы в процессе разборки сразу записывать и зарисовывать месторасположение гаечек и болтиков, коих в данном генераторе предостаточное количество. При первой разборке у меня осталась одна лишняя гаечка , пришлось поломать голову в течение изрядного количества времени 😕 при выявлении её местоположения на генераторе.
А также яма или подъемник, из которых эту процедуру будет выполнить легче. Впрочем, второй раз я скидывал генератор сверху – у 1.3 места под капотом предостаточно, недаром говорят – 1,3 мечта механика.

Процесс съёма генератора с двигла:
1. Отключаем массу на аккумуляторе.
2. Накидной на 13 – откручиваем верхний болт регулировочной скобы натяжения ремня генератора.
3. 2 ключа на 13(накидной и рожковый) – откручиваем гайки 2-х нижних креплений генератора. Болты пока не вынимаем!
4. Двигаем генератор к двиглу(мне потребовалась монтировка), ослабляем ремень генератора и снимаем его со шкивов.
5. Накидной на 13 – откручиваем гайку на стартере и снимаем “+” провод генератора с клеммы стартера.
6. Рассоединяем и снимаем(защелка!) разъем голубого провода(идёт на приборку – лампочка генератора) генератора в нижнем левом углу кожуха радиатора.
7. Перекусываем бокорезами крепёжные хомуты проводки генератора на подрамнике радиатора.
8. Поддерживая генератор рукой, вынимаем(может случиться – выбиваем) нижние крепежные болты и снимаем генератор с двигла вместе с его проводкой.

Генератор переносим на свободный(воизбежание потерь его комплектующих, коих в предостаточном кол-ве) операционный стол. Очищаем генератор щеткой от грязи, очень желательно продуть затем его сжатым воздухом.
Процесс разборки:
1.Головка на 8 – откручиваем 3 гайки жаростойкого экрана генератора и снимаем его.
2.Головка на 10 – откручиваем гайку и снимаем “+” провод генератора.
3.Снимаем клемму голубого провода, всю проводку откладываем в сторону.
4.Головка на 5,5 – откручиваем 3 крепежных болта регулятора напряжения и аккуратно снимаем его. Отсоединяем от него клемму с желтым проводом(от диодов обмотки возбуждения диодного моста). Откладываем регулятор пока в сторону.
5.Ключ на 8 – откручиваем 2 крепежных гайки задней крышки генератора.
6.Ключ на 10 – откручиваем стойку и по совместительству крепеж конденсатора(такая маленькая черная коробочка). Отсоединяем клемму черного провода конденсатора от “+” диодного моста и снимаем конденсатор.
7.Ключ на 8 – откручиваем 3-ю крепежную гайку задней крышки генератора.
8.Головку на 10 – откручиваем гайку клеммы «W»(вывод для дизельного тахометра) и снимаем изоляционную прокладку.
9.Ключ на 10 – откручиваем гайку «+» диодного моста.
10.Ключ на 7 – откручиваем гайку контактного болта голубого провода.
11.Головка на 5,5 – откручиваем крепежный саморез изоляционной накладки «+» провода и снимаем её.
12.Головка на 5,5 – откручиваем крепежный саморез контактного места массы задней крышки генератора и «-» пластины диодного моста.
13.Снимаем заднюю крышку генератора(может придется чуть постукивать медным молотком по диаметру крышки) и лицезреем диодный мост, который держится на 3-х выводах обмотки статора. Затем крышку. Ба, подшипник то в задней крышке сухой , ещё б он не звенел. Откладываем крышку в сторону до лучших времён.
14.Аккуратно паяльником поочередно отпаиваем(вакуумный отсос припоя будет не лишним) обмотки от клемм диодного моста и снимаем его, т.к. он нам будет мешать.
Очень неплохо было бы полностью снять ротор с генератора. Для этого надо снять шкив с вала, а это у меня не получилось. 🙁 Сразу шкив не пошел – а тащить далее съемником побоялся сломать шкив.

Сразу разбор полетов, что не понравилось в конструкции:
1.Масса с минусовой пластины диодного моста идет на регулятор через заднюю крышку гены. А это сопротивление окислов(которые были там в наличии ) 2-х контактных переходов+сопротивление самой задней крышки. Непорядочек, контакт тут нужен хороший постоянно, непременно надо будет кинуть проволочный поводок от минусовой пластины к регулятору напряжения.
2. В задней крышке применен хитрый игольчатый подшипник, внутренней обоймой которого является непосредственно сам вал ротора. Значит, если ему пиндык, то менять только таким, поставить вместо него обычный подшипник с проточкой вала в ней просто не хватает места.

Делаем внешний осмотр обмоток – повреждений изоляции обмоток не обнаружено, потемневшей изоляции на отдельных витках не имеется. Сразу мерим цифровиком(предел Омы) сопротивление отмоток статора – 3 по 0,1 Ома, одинаково, в пределах нормы. Переключаем предел на мОмы и звоним обмотки на корпус статора(хоть так,один хрен нет низковольтного мегера) – бесконечность, чисто!
Осматриваем ротор, осмотр обмоток траблов не выявляет. А вот на одном контактном колечке есть выработка от щётки! Опять цифровик в руки – мерим сопротивление обмоток ротора(щупы на кольца ротора) – 2,8 Ома, обрыва нет. Теперь на корпус ротора(один щуп на кольце, другой на корпусе) — бесконечность, чисто!
Теперь переходим к устранению выработки на 1 контактном кольце ротора. Лучше всего это делать на токарном станке, зажав в патроне вал ротора. Данный вариант у меня не проходил, поэтому я зажал корпус генератора в тисках и сделал что-то типа привода на шкив из дрели и зажатого в её патроне резинового вала с металлическим сердечником(применяется при шлифовке). Обороты на дрели выставил регулятором небольшие и придерживая другой конец вращающегося вала ротора рукой, надфилем убрал выработку на кольце, отполировав его потом наждачкой. Затем отполировал наждачкой и второе кольцо.

Настал черёд задней крышки, вернее её подшипника. В моём случае выработки на валу ротора не было, поэтому я решил подшипник не менять, а просто отмыть его. А если б даже и решил менять, то это бы была плёвая затея. Поиск подшипника в инете выдал: подшипник устаревший и снят с производства. 🙁 Выпрессовывать подшипник не стал, ввиду его нежной конструкции и боязни его заломать(второго то нет!).Итак, моем сначала крышку в керосине или бензине, заткнув подшипник тряпкой. Продуваем сжатым воздухом. Затем моем этим же сам подшипник. Затем продуваем его. Опять моем, опять продуваем. И так до тех пор, пока из-за иголок не перестанет вылетать засохшая смазка. Перестала. Набиваем подшипник смазкой, вращая его пальцем. Я использовал литол. Внимание! Смазки нужно не большое количество, в противном случае избытки его полетят на ближайшую щетку 🙁 , что ни есть гуд. При второй разборке генератора я воочию этому убедился – на верхнем кольце и щетке была смазка.

Дошла очередь до отложенного регулятора напряжения, берем штангель и мерим длину щеток: около 5мм, одна щетка чуть длинее. Не удивительно – она чуть подзависла(пыль,грязь,песок) , т.е передвигалась в посадочном месте с подтормаживанием, давление на контактное кольцо оказавыла меньшее, значится и стерлась меньше. Далее личность в мануал – по нему минимальная длина щёток у генератора ММ 5,0мм. Ясен перец, щетки под замену. Выточить щетки можно из любой графитовой (большей по размеру), можно взять от классики Шигулёвские(весьма доступный вариант) и обточить под размер родных. Медно-графитовые щётки лучше не ставить – они жёстче, след-но износ колец будет интенсивнее. Я поставил графитовые 2-х поводковые (от движка постоянного тока ракетного комплекса 60-х годов 8) ), предварительно распилив их вдоль на 2 части и обточив надфилем под требуемые размеры. Работа трудоёмкая и требует аккуратности не накосячить с размерами щетки при обтачивании.
Снимаются и меняются щетки так:
1.Высверливаем сверлом диаметром 2,5 место контактной сварки крепежной скобы щетки и вывода пластины с регулятора напряжения.
2.Отгибаем крепежную скобу щетки и вытаскиваем щётку из посадочного места за поводок. Поводок щетки приварен изнутри контактной сваркой к крепежной скобе.
3.Откусываем бокорезами поводок(не потеряйте пружину!), зачищаем надфилем место сварки и сверлим в этом месте отверстие сверлом 1,5, обязательно затем раззенковывая его сверлом большего диаметра.
4.Сняв штангелем размеры щетки, обтачиваем по ним новую. Длину щетки выбираем такой, чтобы она полностью при надавливании уходила в посадочное место.
5.Облуживаем при помощи паяльной кислоты площадку крепежной скобы около места крепления к выводу регулятора напряжения. Обязательно смываем ацетоном остатки кислоты после облуживания!
6.Одеваем на поводок новой щетки пружину и выводим его изнутри в просверленное отверстие и фиксируем зажимом “крокодил”, чтобы щетка не выскочила. Зажав поводок у края пинцетом, облуживаем его при помощи канифоли(кислоту не применять!). Делаем это быстро, чтобы поводок не насосал припоя.
7.Убираем зажим “крокодил”, прижимаем пинцетом поводок к крепежной скобе щетки около облуженного места и припаиваем его.
8.Повторяем те же операции со второй щеткой.
9.Вставляем щетки в посадочное место, ставим крепежную скобу и скрепляем её с контактной пластиной регулятора напряжения при помощи болтика с гаечкой м2,5.
10.Обязательно зачищаем от окислов контактную площадку массы регулятора напряжения.
11.Притираем щетки к кольцам при помощи наждачки.

Осматриваем диодный мост на наличие окислов и плохих паек. Я ничего подозрительного не выявил(а зря,смотреть надо внимательнее ), замер сопротивления p-n перехода у силовых диодов показал значение с разбросом 550-560 Ом в прямом направлении(обратное ессно к Омы), что позволило сделать вывод об их исправности. Диоды обмотки возбуждения(они собраны в один блок) при замере тоже оказались исправны. Всё выглядело благопристойно и беды не предвещало, чем и усыпило мою бдительность. За что я позжее и поплатился…

Итак, всё проверено. Собираем всё очень внимательно в обратном порядке, начиная с припаивания к обмоткам статора диодного моста. Важно не перекосить заднюю крышку и не перетянуть её гайки – вал ротора должен свободно вращаться! Я бы рекомендовал не ставить штатную проводку, она очень часто окисляется и отгнивает в месте контакта на стартере(особенно у кого нет защиты). Хотя, ради справедливости замечу — у меня всё ОК, ни намёка на окислы 8) . Надо купить новый длинный провод того же сечения и бросить его напрямую на аккумулятор. Причем тащить лучше сразу 2 провода: и плюс и массу. Массу лучше взять не с впрессованной втулки в правое крепёжное ухо, а с места крепления гайки задней крышки генератора(около регулятора напряжения).

И вот он заветный момент: ставлю генератор на двигло, натягиваю ремень(упирая рычагом длинной монтировки в генератор) и зажимаю регулировочную скобу болтом. Проверяю по мануалу натяжение ремня – прогиб при надавливании 2мм. Креплю проводку новыми стяжными хомутами, соединяю разъем голубого провода. Накидываю массу на аккум. Включаю зажигание и вижу, что лампочка генератора горит вроде чуть-чуть тусклее 😕 лампочки давления масла. Или кажется? Ладно, разберемся позже(ведь горит же), завожусь – лампочка потухла. Произвожу замеры напряжения тестером: те же. Врубаю дальний и слушаю – никакого звона подшипника, так же нет звона на бумп-ст магнитолы. 😀 Записываю плюсик в свой актив. Просадок напряжения в пиках нагрузки нет. 😀 Душа поёт – работа была проделана не зря. Усё! Глушу двигло. Включаю зажигание и тупо смотрю на лампочку генератора: “А может так оно и было. ” Ведь траблов нет, напруга в норме – уговариваю себя. На дворе лето, солнышко, лепота 😀 – заново снимать и раскидывать генератор из-за смутных подозрений. Опять уговариваю себя, что всё работает как положено, лампочка тухнет, нет причин для беспокойства – ведь всё просмотрел. Ну и в конце-концов уговариваю, хотя где-то глубоко внутренний голос злорадно шепчет , что это мне аукнется…

Так оно и вышло, причем по закону подлости, в самый неподходящий момент. 🙁
Но это уже совсем другая история…
To be continue…

Источник